Тематические развивающие занятия шишка буква ш. Логопедическое занятие: «Дифференциация звуков и букв Ж - Ш. Правописание ЖИ - ШИ. Графический анализ предложения с записью

Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в. Собственное же кружевоплетение предположительно появилось лишь во второй половине XVII в. в царицыной Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах - Существует также предание о начале кружевоплетения в тот же период в в Макарьевом монастыре города Калязина, завезённое, во время переселения туда царицы Марии Ильинишны со всем своим штатом дворцовых мастериц, когда в Москве свирепствовала моровая язва - Однако предание о Калязине не подкреплено пока ни архивными, ни материальными свидетельствами.

Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. Многочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX .XV вв. декорированы разнообразными плетёнками. К сожалению, нитяное плетение этого времени до нас почти не дошло за исключением весьма небольшого числа памятников. К ним относится образец из Суздаля, датированный XII в., служивший петлями для рубахи. Плетение выполнено из золотного шнура. Интересно то обстоятельство, что орнамент его очень близок узору резного пояска на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг XII - XIII вв. и тем доказывает факт бытования нитяных плетёнок наряду с их изображениями.

Примером раннего бытования плетения на Руси может служить также волосник царицы Софьи Палеолог, найденный в её погребении. Более всего он близок технике макраме. Волосники, обнаруженные в других погребениях, представляют образец филейной работы.

В технике же плетения на коклюшках из известных науке образцов раннего русского кружева выполнены лишь прошвы и края платков и полотенец работы московской царицыной Мастерской палаты. Эти изделия датированы 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. Известно также, что в Ростове во второй половине XVII в. существовала золотошвейная мастерская Марии Луговской, жены князя Алексея Ивановича Луговского - В собрании Ростовского музея есть несколько предметов работы этой мастерской. Все они - образцы лицевого шитья и датируются 1660-ми годами. С указанной мастерской связывается нами происхождение четырёх видов серебряного кружева, обнаруженных в фондах ростовского музея. Они располагаются на фелони XVII в., происходящей из села Угодичи - вотчины князей Луговских. Музей имеет две фелони XVII в., происходящие из этого села. Оплечье одной из них в несколько огрублённом варианте повторяет орнамент другой, более искусной работы. На этой фелони и расположены указанные кружева. Характерные вытертости на ткани заставляют предположить, что они были на этом месте изначально. Исследователь творчества мастерской Марии Луговской В.Г. Пуцко указывает на такую его характерную черту, как подражательность. Именно подражательным является орнамент на рассматриваемой фелони. Это также одна из причин, заставляющих отнести эту фелонь к мастерской Луговских. Другой характерной чертой его этот же автор считает нарочитую архаизацию в манере шитья. Обнаруженные нами кружева также отличаются архаичностью рисунка. Близкие им образцы содержит сборник моделей Фрошауэра.New Modеllbuch., распространённый в Германии в 1561-1562 гг. По технике исполнения эти кружева относятся к плетешковым, т. е все элементы орнамента выведены плетешками, что также свидетельствует об их архаизме. Возможно, что это самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева и единственный пример произведений княжеской светлицы.

О дальнейшем развитии кружевоплетения в Ростове мы не имеем многочисленных свидетельств. Мы можем догадываться, что в начале XVIII в. оно существовало также. На это указывает одно из названий видов кружев бытовавших здесь: "фантажное". Фантаж - это модное кружевное украшение причёсок в эпоху Петра I.

О развитии русского кружевоплетения в XVIII обширных сведений также нет. Существует предание, что Пётр I в 1725 г вывез из Брабанта кружевниц и разместил их в Москве в Новодевичьем монастыре для обучения там бесприютных детей. Отсюда кружевоплетение получило широкое распространение.

Работа эта была написана им спустя десять лет после экспедиции по стране, во время которой он вёл записи, в том числе, и о бытовавших на местах промыслах.

Георги пишет: "Многие крестьяне умеют весьма изрядно плести не токмо узкие, но и широкие кружева, коими украшают свои платки, скатерти и прочее. Вместо булавок для прикрепления к подушке употребляют они отчасти рыбные кости и пр. Плетение сие заслуживает более быть известно, поелику оно для девушек полезное упражнение и товар сей хорошо расходится. При поправлении обряда прядения и плетение по доброте ниток будет лучше, особливо когда мы вместе будем стараться и о хорошем сколковом вкусе".

Исходя из его труда, можно предположить, что вышесказанное можно отнести к центральным и северным районам страны. Вероятно, речь идёт о наиболее старых русских центрах кружевоплетения, т.к. следует также учесть, что на момент описания Георги промысел был уже вполне утвердившимся и распространённым, для чего требовалось время - как минимум, десять-двадцать лет на его появление, становление и развитие. Следовательно, речь идёт примерно о середине XVIII в. В крестьянскую среду промысел был, очевидно, занесён дворовыми крепостными девушками - плетеями помещичьих домашних мастерских, где это искусство было освоено ещё ранее.

Ростов - один из самых древних центров. К тому же в здешних местах, как и по всей Ярославщине были развиты выращивание и обработка льна - материала используемого крестьянами для кружевоплетения. Ростовские мастерицы последней четверти XIX в. утверждали, что в здешних местах прежде плели только изо льна. Поэтому наблюдения Георги, в известной степени, касаются и Ростова.

Какие плели кружева здесь в XVIII в." Как они выглядели. К сожалению, на сегодняшний день нам мало об этом известно. Сохранившиеся образцы плетения относятся лишь к концу XVIII в.

В большой моде в этот период были кружева - "подишпаны". Подишпаны - разновидность гипюров, плетёных, а чаще шитых иглой без фоновой решётки. Кружева эти были разнообразными, и среди них были такие, которые носили название французских. Образцы таких впервые обнаружила в коллекции Загорского, а ныне Сергиево-посадского музея-заповедника Г. К. Баранова и опубликовала в каталоге, изданном в1993. Эти подишпаны шиты почти целиком из серебряной бити.

В музее Ростова хранятся два кресчатых покровца и воздух из Рождественского монастыря. Они выполнены также из серебряной бити в технике шитья иглой. По своему внешнему виду они ближе всего к упомянутым выше французским подышпанам г. В сравнении с сергиево-посадскими образцами, ростовские несколько грубее, из более широкой и разной фактуры бити: блестящей, матовой, тиснёной и отличающейся по оттенку. В некоторых местах отчётливо видно, что там, где не хватило бити определённой фактуры и оттенка, продолжили шить такой, какая была под рукой. На наш взгляд, это, возможно, указывает на их местное происхождение и может быть даже в том же монастыре. Исследование их дело будущего. Эти подышпаны датируются серединой XVIII в.

Известно также, что в это время в Ростове выплетали кружева не только мерные, но и штучные. Последние носили название "Nachttisch" и служили столешниками и накамодниками. Это название не раз встречается в дневниках архиепископа ярославского и ростовского Арсения (Верещагина) -

Ростов в XVIII - первой четверти XIX вв. был городом купеческим. Сословие купцов составляло процентное большинство его населения...Купеческие жёны вели затворнический образ жизни, занимаясь хозяйством и рукоделием. Одним из занятий было кружевоплетение. Об этом повествует неизвестное широкому кругу читателей рукописное художественное произведение "Сын купца", хранящееся в архиве ростовского музея-заповедника. Хоть произведение и художественное, однако, из содержания его очевидно, что речь идёт о Ростове, который выведен под названием города "Р", стоящего на берегу озера. Названия же местных сёл и вовсе не изменены.

В этом труде говорится также, что сколки для кружев брали у игуменьи местного женского монастыря.

В Ростове действительно существовал и существует ныне женский монастырь во имя Рождества Богородицы. Приходо-расходные книги его рубежа XVIII - XIX вв. веков свидетельствуют, что действительно здесь плели кружевные концы полотенец. Материалом для них служили льняные нити.

Образцы кружев этого периода, демонстрируют нам образцы высочайшего мастерства ростовских кружевниц. Они выполнены из очень тонких льняных ниток, изысканы по рисунку и отличаются безупречностью исполнения. Характерной особенностью плетения ростовских гипюров является оригинальная фоновая решётка, составленная из изящных ажурных крестов. В позднейшей литературе о ростовском кружевоплетении она получила название "Ростовская решётка" или решётка "Ростовский крест" - Особенность этой решётки, на наш взгляд, говорит о её монастырской разработке. Позднее, с открытием в 1883 г в Петербурге Мариинской практической школы кружевниц, она была взята на вооружение её воспитанницами и получила широкое распространение. Широкое употребление получил также отдельный элемент, из которого она состоит.

Коллекция ростовского музея имеет также примеры крестьянской кружевной работы конца XVIII - первой четверти XIX вв. Это также концы льняных полотенец. Образцы эти с одной стороны являются отражением народных орнаментальных традиций, с другой носят явное влияние вкусов времени.

На Руси издревле кружево создавалось двумя различными по технологии способами, а именно парным и сцепным способом.

Слово «кружево» впервые появляется в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись, http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat36.htm). В духовной грамоте XV века говорится о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...». Кружево было непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым - цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым - 10 рублей...» (1641). В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...». В сговорной грамоте 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, - писала С. Давыдова в своей книге, - я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи - словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением - атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.

В России термин «кружево» не сразу получил современное значение. Изначально в русском быту под этим словом понимали самые разные отделки, с помощью которых «кружили», т.е. украшали край одежды или какие-либо другие вещи из ткани. Это могли быть вышивка, тесьма, низки жемчуга или самоцветов. Новый вид рукоделия - плетение узора из нитей на коклюшках - привезен в Россию из Западной Европы в начале XVII века, где кружевоплетение появилось во второй половине XVI века (до этого были известны лишь шитые кружева). Вот тогда-то слово «кружево» укрепилось именно за сплетенными ажурными изделиями, не имеющими тканой основы. Имя Софьи Александровны Давыдовой (1842 г.- 1915 г.) узкий круг специалистов связывает обычно с организацией знаменитой Мариинской школы кружевниц и её фундаментальным трудом «Русское кружево и русские кружевницы», удостоенным премии Императорской Академией наук. Между тем, заслуги её в становлении женских профессий в России трудно переоценить. Она стояла во главе всего кустарного кружевного дела в России, и во главе женского профессионального образования, принимая непосредственное участие в устройстве профессиональных и промышленных женских школ в разных городах России, в сиротских домах помогала организовывать классы учительниц рукоделия, учреждала школы учительниц домоводства. В 1900 году она была назначена членом Учредительного комитета Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию. Перечень печатных трудов Софьи Александровны содержит 33 наименования.

Неоценимой заслугой Софьи Александровны является ее пропаганда изделий русских кружевниц на международной арене. В 1889 году на Международном промышленном Конгрессе в Париже Софья Александровна представляла Россию и была удостоена звания «Officier de L? Instruction publique», в1893 году она получила звание почетного члена Конгресса женского труда в Чикаго. Усилиям Софьи Александровны по воспитанию кружевниц в Мариинской школе мы обязаны тем, что кружева России вошли в общую историю культуры и утвердились под названием «русское кружево». Это случилось после присуждения кружевным изделиям России Grand-prix на Всемирной выставке в Париже в 1900 году «за выдающуюся красоту старинного рисунка». Центры кружевоплетения, существовавшие в Советское время в Вологде, Рязани, Кирове и Ельце, были основаны еще под руководством Попечительского Совета, возглавляемого Софьей Александровной. Помимо практической деятельности С.А. совместно с директором Мариинской школы, Е.Е.Новосильцевой, по настоянию В.В.Стасова и при содействии главного хранителя Императорского Эрмитажа В.Г Бока вели исследовательскую работу по истории происхождения плетеных кружев, пытаясь воспроизвести плетение коптских шапочек из Египта, которое искусствоведами считалось самой архаичной технологией плетеных кружев.

Посвятив себя изучению русского народного искусства, объездила в 1879 - 1883 гг. внутренние губернии, с целью ознакомления с русской кружевной промышленностью. Результаты этого знакомства Давыдова печатала в "Трудах комиссии по исследованию кустарного производства в России" (тома V - XV). В 1892 г. появилось роскошное (in-folio) издание Давыдовой: "Русское кружево и русские кружевницы". В 1887 г. ею издано "Руководство для преподавания рукоделий в школах", в последних изданиях дополненное "Методическими указаниями"; в 1907 г. - "Альбом русских кружев". Несколько раз Давыдова получала командировки в губернии России и за границу, а также в Среднюю Азию и Бухару. В 1892 г. организовала женские работы в наиболее пострадавших от голода уездах Воронежской и Нижегородской губерний. Устроила, при содействии министерства государственных имуществ, ряд школ пряденья, тканья и вышиванья, принимает активное участие во многих женских обществах и особенно известна деятельностью по распространению женского профессионального образования. Член ученого комитета министерства народного просвещения по профессиональному образованию и кустарного комитета при главном управлении земледелия. Мариинская практическая школа кружевниц-первое в России профессиональное учебное заведение для женщин, обладавшее мощной педагогической и практической базой. Оно готовило мастеров - преподавателей кружевоплетения для всей европейской части России. Возникновение подобной школы не было случайностью. Ему способствовал особый период в истории России, когда усилия, направленные на улучшение жизни беднейших слоев населения, в особенности крестьянства, находили горячую поддержку общественности и, что самое главное - поддержку в высших эшелонах власти. Это был период правления Александра III. Александр III поощрял все, что было связано с развитием отечественной кустарной промышленности. Среди женских кустарных промыслов кружевоплетение занимало ведущее место. Очевидно, поэтому в первую очередь именно оно и нашло свою патронессу-вдохновительницу - Софью Александровну Давыдову. Школа, получила название Мариинской в честь своей покровительницы - императрицы Марии Федоровны. Школа находилась в ведомстве Министерства финансов, а затем - Министерства торговли и промышленности; управлялась Попечительным комитетом, состоящим из председательницы, помощницы и члена от министерства. В Попечительном комитете в разное время работали: баронесса Э. Ф. Раден, Е. А.Нарышкина, кнг. М. А. Шаховская, Н. А.Огарева, Е. Н.Половцова и др. Сама С. А. Давыдова вначале была помощницей председательницы Попечительного комитета, с 1908 - председательницей.

Цель, которую ставила перед собой школа, заключалась в том, чтобы помочь мастерицам из внутренних губерний России совершенствоваться в технических приемах их ремесла, образовать свой вкус и упражняться в рисовании кружевных узоров и составления сколков. По возвращении ученицы обязаны были обучать своих односельчанок приемам плетения и распространять среди них новые образцы кружев. С таким планом устройства школы С.А.Давыдова обратилась к баронессе Э.Ф. Раден, на которую были возложены поручения, касавшиеся женских заведений ведомства Императрицы Марии, и при содействии Министра финансов Н. Х. Бунге и директора Технологического института Н. П. Ильина были окончательно разработаны правила для школы кружевниц, утвержденные затем министром. С 1890, помимо кружевоплетения, в школе начали преподавать также ковроделие и вышивку. Сюда принимались взрослые мастерицы на срок от 1 года до 2-х лет. Во время пребывания в школе они пользовались готовой квартирой, полным содержанием и, сверх того, каждая получала по 50 рублей в год (средний заработок кружевницы в провинции) для личных расходов. Путевые расходы от места жительства мастериц до С.-Петербурга и обратно производились за счет школы. По возвращении на родину выпускницы были обязаны обучатьодносельчанок приемам плетения. Поначалу в школе училось всего несколько мастериц, к 1908 их число увеличилось до 40. Всего с 1883 по 1908 школу закончили 834 мастерицы, в дальнейшем ежегодно их выпускалось около 20. С 1890 г в школе начали преподавать ковроделие и вышивку. До 1901 года школу возглавляла опытный педагог Е.Е. Новосильцева, а с 1908 г. Е.Н. Воробьева В 1890-е при школе открыли платные курсы для всех желающих, где кружевоплетению обучали сами ученицы. Школа не имела собственного здания и неоднократно меняла адрес (Кирочная ул., 8; Знаменская, ныне ул. Восстания, ул., 18; Невский пр., 147; Старорусская ул., 5). В 1916, после смерти С. А. Давыдовой, начальница школы М. С. Орлова, ввиду предполагаемой эвакуации Петрограда, перевела заведение в свое имение в Рязанской губернии. Вскоре после большевистской революции школа была закрыта. Программа занятий была рассчитана на 3 года. В качестве преподавателей Попечительный Комитет приглашал высоких профессионалов. Об успехах школы можно судить по перечню наград на выставках, в которых принимала участие школа: 1885 г. - ремесленная выставка в СПб, 1888 г. - Международная выставка к Копенгагене, 1893 г. - Колумбова выставка в Чикаго, 1894 - Международная выставка в Антверпене, 1896 г. - Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, 1897 г. - Международная выставка в Антверпене, 1900 г. - Всемирная выставка в Париже, 1901 г. - выставка в Глазго, 1902 г. - Всероссийская кустарная выставка в СПб Помимо практической деятельности руководство школы вело и исследовательские работы. С.А. Давыдова и Е.Е.Новосильцева, по настоянию В.В.Стасова, предприняли попытку, но, к сожалению, безуспешно воспроизвести технику «старинных кружев из Египта», которые, как теперь ясно не без основания, многими искусствоведами считались предшественниками плетеных кружев. Безусловно, наиболее плодотворный период существования Мариинской школы приходится на период до 1915 года, когда Попечительный Комитет возглавляла С.А.Давыдова. Она не только сделала школу базой подготовки квалифицированных кружевниц для промыслов, но и способствовала открытию кружевных школ под руководством членов попечительского комитата. Так, Н.А.Огарева открыла собственную кружевную школу в Елецком уезде Орловской губернии, Е.Н. Половцова открыла три школы и мастерские в Скопинском уезде Рязанской губернии, в 1893 году была открыта кружевная школа в слободке Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. Уроженка Вологды Ю. П. Шипова (Бараева) училась, затем работала в Мариинской школе, а после Октябрьской революции вернулась в Вологду и в 1928 году стала организатором и руководителем кружевной школы в Вологде.

Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке - «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее - и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») - такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток - такую работу называли «численным кружевом». Первым кружевам в России «скромность» не была свойственна: плетёные кружева иногда дополнялись жемчугом и драгоценными камнями. Впервые о русских кружевах из золотой и серебряной нити упоминается в летописи второй половины XVI столетия. Кружево выплеталось с золотым шитьем, парчой, с драгоценными камнями и ценилась не столько искусная работа, сколько сам материал. Привезенное из Европы золотосеребряное кружево прекрасно гармонировало с крупноузорчатыми тяжелыми тканями, бытовавшими в России XVII века, со свободным покроем одежд, с русским жемчужным и золотым шитьем, достигшим совершенства в этот период. В музеях сохранились «металлические» кружева из золотых и серебряных нитей, которые поражают своим богатством и великолепием. Такие украшения из-за их дороговизны могла позволить себе лишь высшая знать. Предназначались они для декоративной отделки светской парадной одежды, а также церковных облачений; ими украшались разнообразные предметы великосветского и церковного обихода. Второе рождение «русского кружева» произошло, когда Петр I ввёл моду на западноевропейский костюм в России в начале XVIII века, что весьма способствовало распространению кружева.

В 1725 году в Новодевичий монастырь Москвы даже были выписаны 30 мастериц из монастырей Брабанта, организовавшие мастерскую, где обучались плетению кружев девочки-сироты.

Ко второй половине XVIII века золотосеребряное кружево полностью исчезло в одежде крупной знати, но продолжало использоваться в одежде русского покроя (кокошники, сарафаны, душегреи) и в украшении предметов церковного обихода. В этот же период в кружево стали добавлять цветную нить, что повысило его декоративный эффект. Постепенно оно стало выполнять не только вспомогательную роль нашивки в украшении, но и основную - создание различных аксессуаров одежды. Русские мастерицы, перенимая пришедшее из Европы коклюшечное кружево, оказались неимоверно талантливы и самобытны. Русские кружева вобрали в себя сюжеты и орнаменты, свойственные русскому народному искусству.

В Россию привозили не только готовые кружевные изделия, но и плоские золотые и серебряные нити с повышенным блеском, называемые «бити» или «плащенки», которые широко использовались в шитье и кружевоплетении. Из одного грамма золота получалось около 20 см такой нити, поэтому кружево оценивалось по весу. Узоры в ту пору были незатейливыми, геометрическими. Плели кружева без предварительного рисунка, ориентируясь на число переплетений нитей. Первым и основным поставщиком золотосеребряного кружева была Царицына мастерская палата в Москве. Позднее искусные русские кружевницы, овладев этим рукоделием, работали ив княжеских мастерских Москвы, а также во многих боярских и монастырских мастерских, расположенных в столице или вдали от нее. Сначала тончайшие кружева различных видов («валансьен», «шантильи», «алансон» и др.) поступали в Россию в качестве импортного товара. Но вскоре искусством плетения таких кружев овладели и русские умелицы-крепостные в мастерских помещичьих усадеб. Образцы и рисунки для этого привозились из Германии, Фландрии и Франции. К концу XVIII - началу XIX века практически все виды известного в европейских странах кружева производились в России. Усадебные кружевницы для этого использовали тончайшие «драбантские» нити. Постепенно производство такого типа разрослось, продукции стало хватать не только для собственных нужд, но и на продажу. Плетенное по заграничным сколкам кружево выдавали за иностранное.

Мода на кружева находила все больше и больше почитателей. Эти новомодные украшения стали широко использовать в отделке представители разных сословий - дворянства, купечества, мещанства.

Кружева высоко ценили и в крестьянской среде. Это ремесло обрело большое значение в крестьянской жизни в качестве дополнительного заработка: оно не отвлекало от домашних и сельских работ, избавляло от поисков заработка вдали от дома, превращало в помощников и малых детей. В основном им занимались женщины, но изредка к нему подключались и мужчины. Сажали за коклюшки и мальчиков 7-15 лет. Девочек же к этому рукоделию приучали в некоторых губерниях с пятилетнего возраста.

Правительство России через земские организации всячески поддерживало развитие промысловой деятельности населения, для чего содействовало созданию «складов» с образцами и сколками кружев, специальных школ и курсов по обучению этому ремеслу. Опыт Мариинской школы подчеркивал особую ценность труда кружевниц, показывал, что создание кружева является сложным творческим процессом. Он требует сосредоточенности, глубоких знаний основных закономерностей декоративного оформления предметов из тканей, умения составить или понять готовый узор и выплести его на коклюшках. Чтобы достигнуть высокого мастерства, недостаточно было одной усидчивости и трудолюбия - требовалась большая ловкость рук, художественный вкус и острый глаз. Мастерице приходилось в своей работе одновременно следить за рисунком, прокалывать его булавками и перебрасывать коклюшки. От нее зависела и возможность несколько видоизменить узор, «приукрасить» его, что достигалось введением дополнительной пары-другой коклюшек. Это делалось с целью получения нового, более изящного «манера». Некоторые кружевницы самостоятельно «сочиняли» новые «манеры» целиком. Продать такое кружево можно было более выгодно.

Коклюшечное кружево, шедшее на продажу, представляло собой 2 вида - штучное и мерное. Штучные изделия (покрывала, занавески, скатерти, салфетки, шарфы, воротники, жабо, манжеты) требовали от кружевниц высокого уровня мастерства. Мерное кружево (ажурная лента с прямыми или волнистыми краями) служило для украшения различных изделий из тканей и имело много общего с лентами и тесьмой фабричного производства. Но оно было богаче по своим декоративным свойствам и более разнообразным по ширине (до 15 и более сантиметров). Это значительно расширяло сферу его использования. Коклюшечные кружева могли быть как белыми, так и цветными; плелись изо льна, шелка, хлопчатобумажной нити.

Наряду с делением по технике исполнения на численное, многопарное и сцепное кружево различали и по месту производства. К началу 19 в. появились кружевные промыслы - в Вологде, Ельце, Рязани, Новгороде, Туле, Вятке и др. городах. В каждом кружеве были свои приёмы, по которым можно было определить, где оно было сделано. С отменой крепостного права изготовление кружев резко сократилось, со временем отличительные черты различных промыслов сгладились и стали трудноразличимы. В царской России насчитывалось 17 районов, где плели кружева. Какие-то из них впоследствии стали промыслами, в каких-то кружево выплетали только для себя. В настоящее время кружевных промыслов осталось мало, из них самые известные - Вологодский, Елецкий, Кировский, Михайловский промыслы.

Сегодня я расскажу Вам "кружевную историю".

Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.

Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI-XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.

Итальянскими художниками XVI века было создано около двадцати двух книг с узорами для кружевных изделий. Известны имена их авторов: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) и другие, всех не перечислишь. Преклонения достоин народ, с почтением сохранивший имена своих творцов. В Италии славились своим мастерством кружевницы Венеции, Генуи, Альбиссола, Милана. С конца XV века стало известным венецианское кружево «стежок в воздух», представлявшее собой узенький зубчатый бортик редкого геометрического узора. Постепенно геометрический узор усложнялся фигурами людей и животных. Иглой с помощью льняных нитей плели пышные и сложные шитые гипюры, а на коклюшках создавали пестрые, цветные, золотые и серебряные кружева.

Фландрия была не менее знаменита, чем Италия, своими кружевами. Здесь изготавливали плетеные гипюры с орнаментами из растительных завитков, для изготовления которых в сырых подвалах, чтобы кудель постоянно был влажным, золотоволосые мастерицы пряли удивительно мягкие и тонкие нити из льна.

Название знаменитого тонкого фламандского брюссельского гипюра «гипюр англетэр» объясняется политико-экономическими причинами. В Англии вплоть до 1735 года сохранялись запрет и ограничения на ношение кружев иностранного производства. В 1662 году английский парламент запретил ввоз фламандского кружева и поощрил выпуск отечественного. Однако спрос был столь велик, что фламандское кружево привозилось тайно и продавалось под видом английского с новым названием.

В Шотландии кружевное мастерство достигло расцвета во время царствования Марии Стюарт, которая и сама была знатной мастерицей, искусно сочинявшей узоры из цветов, зверей и птиц.

В Испании на кружева тратилось так много денег, что король Филипп III издал в 1623 году закон, запрещающий носить кружева.

Другие европейские страны тоже старались не отставать от моды. Да и чье сердце могло остаться непокоренным при виде такой красоты!

Людовик XIII в 1613 году издал закон, который должен был положить конец разорительной склонности французов, тративших на приобретение кружев целые состояния. Франция вскоре нашла выход из создавшегося положения, но не с помощью запретов, а благодаря развитию кружевного дела и кружевных центров во Франции, для чего из Венеции были срочно выписаны мастера. Такими центрами стали города Аржантан и Алансон. Сложные декоративные композиции, тысячи изощренных деталей, нитяные мостики, или связки, превратившиеся в фон, придают неповторимую воздушную массивность ранним французским гипюрам. Во Франции кружево было популярным вплоть до Французской революции. После революции кружево стало модным при дворе Наполеона, но ненадолго.

В Германии первая книга для кружевных работ Иоганна Шарценсбергера появилась в 1534 году в Аугсбурге.

Кружевные работы в Швеции во многом связаны с именем св. Бригиты из Водстена, которая обучала этому ремеслу монахинь.

К XVII веку кружевом украшали костюмы маршалов и офицеров, кавалеров и придворных дам. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, отворотов сапог и перчаток, украшение карет, кроватей, тронов, мебели, алтарей.

В XVIII веке наибольшим успехом пользовалось чрезвычайно тонкое кружево с цветочными гирляндами, бантами, голубями. Большое распространение получили рисунки на религиозные сюжеты, часто изображалась мадонна с младенцем. Сложный рисунок для таких кружев создавался профессиональным художником. Шелковое тонкое кружево «блонд» было излюбленным во времена ампира, а кружева, насыщенные цветами и листьями с золотой и серебряной нитями, шли на знаменитую испанскую мантилью.

Слово «кружево» на Руси появилось в летописи XIII века. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерским королем (1252) имел на себе «кожух оловира грецкаго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьевская летопись). В духовной грамоте XV века говорилось о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в духовной грамоте княгини Юлианы, супруги князя Василия Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка шита червчата, рукава сожены... да круживо на портищо шито золотом да серебром...».

Кружево становится непременной частью приданого. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка цветная на лисьих лапах, с круживом кованым – цена 10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным кованым – 10 рублей...» (1641) . В документах сговора Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо кушащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех лисей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с круживом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба тафтяная, струйчатая, алая с круживом...» Кружево было доступно и крестьянству. Так, в сговорной 1612 года крестьянина Марка Скоровского из Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоминаются «две шапки женских камчатых, лазорева да красная, одна с круживом жемчюжным...». Все эти примеры взяты из замечательной книги Софии Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» (1892). «Переезжая из одного центра в другой, – писала С. Давыдова в своей книге, – я постоянно имела дело с самими мастерицами; мне приходилось входить в их избы и дома, приглядываться к их обстановке, вслушиваться в их рассказы и воспоминания, изучать их нравы и обычаи – словом, пожить с ними их жизнью». В результате кропотливой исследовательской работы была написана книга с очень ценным приложением – атласом из 77 таблиц с 270 рисунками по истории кружев в России.

Характер русского кружева менялся со временем. Если в описаниях XIII века кружево характеризуется как «плоское», в XV веке – «кожушное», то в XVI веке встречаются самые разнообразные названия: «в кружки», «колесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», «сожено рясою», «сожено жемчугом» и т. д. Еще позже, в XVII веке, появились описания различных узоров, среди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «деревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее – и это кружево называлось «русское сколочное кружево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры соединялись сеткой («сцепом») – такое кружево называлось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышивки и повторяли его посредством счета ниток – такую работу называли «численным кружевом».

На этом мы заканчиваем наше путешествие в историю кружев.

Cведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов.

На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами.

Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками,занимались с незапамятных времен. Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени.

Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.

В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.

Вермер Делфтский Ян "Кружевница" 1664 г. В.А. Tропинин "Кружевница" 1823 г.

Французские кружева

Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II в середине XVI века выписывает из Италии некоего Фидерика Винчиоло, который в 1587 году издает подробный сборник существовавших к тому времени узоров кружев.

Во Франции вкус к кружеву развился настолько сильно, что богатые вельможи, выписывая кружево из Италии и Фландрии, где они достигли уровня произведения искусства, тратили на них огромные деньги.

Кружева использовались в украшении женского и мужского платья, мебели, особенно кроватей. Кружевами же обшивали сапоги, и даже внутреннюю часть экипажей. Французское правительство не могло остаться спокойным, наблюдая значительный отток денег за границу, причиной которого являлась страсть подданных к ношению дорогих иностранных кружев.

В конце XVII века министр Кольбер, преданный поданный Короля Солнца основывает королевские мануфактуры, с целью распространения производства кружев внутри Франции. Для этого выбираются города Алансоне, Кенуа, Седане, Аржантоне, Реймс и др. Из Венеции были наняты 30 мастериц, а из Фландрии 200. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, выдававших иностранцам секреты своего производства, поэтому они были вынуждены вернуться на Родину, успев, однако, научить француженок. Успех предприятия превзошел все ожидания. Французские ученицы со свойственным им природным утонченным вкусом привнесли в технику создания кружев неповторимый французский шик и аристократизм.

Мировую славу приобрело алансонское шитое кружево "point a l’aiguille ", оставшееся непревзойденным по красоте и исполнению.

Город Аржантоне Алансонское кружево

Город Валансьен стал известен кружевом point Валансьен в XVIII столетии. Особенностью этого кружева является прозрачная тонкая сетка, которую плели вместе с узором. А узор не имел рельефности, в следствие чего кружево было удобно в использовании и уходе.

В кружевной коллекции "Пьемонт Текс" машинные потомки этих кружев представлены тканями art.Cembridge, Fioritta, Varna.

Черное шелковое Шантильи – еще один прославленный вид семейства кружев, производство которого было начато в XVIII столетии Екатериной де-Роган.

Валансьенское кружево Кружево Шантильи бывает не только черным

Рисунки для французских кружев выполнялись крупными художниками - орнаменталистами, в том числе и Жаном Береном, Франсуа Бонеме де Фалезом, Луи Булонем и, позднее, Франсуа Буше.

Франсуа Буше " Портрет мадам де Помпадур"

Венецианские кружева

Впервые кружево заявило о себе громко в 1363 году и стало предметом закона, изданным королем Англии Эдуардом III, запрещающий ввоз иностранных кружевных вуалей. Таким образом король пытался защитить внутренний рынок.

"Виновником" рождения кружев конечно же стала мода. С конца XV века входит мода на огромные воротники, волнообразно окружавшие шею, которые назывались "фрез ". Их края украшали зубчиками, которые были сначала еле заметными. Для создания зубчиков возникло известное "punto in aere "(стежки в воздухе), а затейливые кружевницы стали делать эти зубчики шире и шире, придумывая виртуозные узоры, соединяя их тончайшими нитками, вплетая в них конский или даже человеческий волос для придания рельефности цветочным и растительным орнаментам.

Венеция первая прославилась своими шитыми и плетеными кружевами. Орнаменты и узоры кружев соединялись тончайшими нитками-связками. Такие кружева получили название гипюр . В 1493 году богатое кружево было вывезено в Англию для коронации Ричарда III.

Итальянские кружева отличались неповторимым изяществом и высоким художественным мастерством. За них платились баснословные деньги и вскоре во многих странах стали появляться законы, ограничивающие потребление столь дорогостоящих украшений. Художники в угоду богатым заказчикам изощрялись в изобретении новых рисунков. Кружевам давались названия и имена, самым известным был гипюр “point de rose”.

Cтиль барокко – пышность и чрезмерность, но какое изящество!

Образец старинного кружева

В коллекции кружевных тканей "Пьемонт Текс" Вы найдете несколько машинных реплик удивительного венецианского гипюра. Эти ткани на текстильном рынке уже успели стать большой редкостью. Их отличает удивительное сходство с рукотворными кружевами. Пышный растительный орнамент, обрамленный рельефным жгутом, различные по форме и изяществу сетки, соединяющие узор в невесомое, ажурное полотно – все качества оригинального кружевного соединены дизайнерским воображением в союзе с новейшими текстильными технологиями.

Фламандские кружева

В первой половине XVII века повсеместно совершается переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединяется тонкой сеткой c тюлем с мелкими ячейками одинаковой формы. Обусловлено это изменениями, произошедшими в художественном стиле XVIII века. Невесомые и изящные орнаменты стиля рококо сменили пышный, но тяжеловесный орнамент стиля барокко.

Сюжет басни Лафонтена в кружеве

Главным кружевным центром Фландрии становится Брюссель. А вот самое популярное плетеное фламандское кружево становится известно в Европе как англеттер (английское). Объяснялось это продолжающимся запретом на ввоз импортных кружев в Англию. Но так как фламандские кружева были лучше английских,спрос на них был очень велик, и купцы прибегали к контрабанде и продавали фламандское кружево как английское.

Особенностью брюссельского кружева было то, что фон и орнамент плелся одновременно , что было очень сложно. Но с середины XVIII века технология упрощается, а в 1830-х годах был соткан первых машинный тюль. Это облегчило и удешевило изготовление кружев. В то время машинное кружево делалось из хлопчатобумажных ниток, которые лишали ткань эластичности, мягкости и легкости, присущие плетеным из шелковистых льняных нитей фламандским кружевам XVII века.

Образцы брюссельских кружев Кулоны и броши с фрагментами
ручного кружева

Так же во Фландрии в XIX веке славилось кружево малин (по названию города Мехельн, во французской транскрипции Малин, в котором его плели). Для него был характерен орнамент типа рокайль , образованный из плотного переплетения ниток, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой является рельефный контур, проложенный более толстой блестящей нитью по краю орнамента.

В последствие, этот город стал принадлежать Франции, и тюль-малин приобрел более французский вид. Репликами этих тканей Вы можете восхищаться и сегодня в наших салонах.

Орнамент "рокайль" Брюссельское кружево Современный французский тюль
в коллекции Piedmont Tex

В современных тюлях кружево имитируют вышивки, в которых используются различные по плотности и составу нитки. Неизменным остается лишь высокий стиль и изысканный французский вкус.

Изначально кружево использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократии, затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями. В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.

Свадебное кружево

Невесты, как правило, любят традиции и романтику. Они обожают танцевать, разрезать свадебный торт, бросать букет и носить кружева.

«Каждая невеста мечтает походить на Золушку в свой самый главный день, - уверен Mark Badgley, участник популярного дизайнерского дуэта Badgley Mischka. - Часто невесты приходят к дизайнеру с уже готовыми безумными идеями относительно своего подвенечного наряда, однако даже самые смелые концепции созданы на основе традиционного платья, роскошного и прекрасного, в стиле великой Грейс Келли».

Классическое белое свадебное платье, в изобилии украшенное кружевами, возникло несколько столетий назад. Предположительно, моду на него ввела Анна Бретонская (1477 - 1514) - именно в такомкружева свадебная мода подвенечном наряде она выходила замуж за французского короля Людовика XII в 1499. Позже активным популяризатором моды на кружевные свадебные платья стала английская королева Виктория (1819 - 1901), и с тех самых пор кружева прочно вошли в свадебный гардероб.

По словам дизайнеров, тонкие кружева удивительно легко поддаются переделке и адаптации. Их можно использовать как в классическом силуэте - например, платье с цельнокроеным рукавом из прозрачных кружев шантильи от Badgley Mischka с рельефным корсажем и кружевными верхними юбками-годе, придающими платью дополнительный объем - так и в авангардном, к примеру, кружевном платье в стиле пэтчворк, сшитом из семи видов кружев от дизайнера Melissa Sweet.

«Главное - чтобы кружево не делало ваш свадебный наряд похожим на подвенечное платье вашей матушки», - объясняет Sweet. По словам дизайнера, ее привлекает романтичность кружева, однако она старается трансформировать его и придать ему современный вид, немного неожиданный и авангардный.

В другом свадебном платье из ее коллекции используется кружево, украшенное россыпью блестящих слезинок, проглядывающих сквозь верхний слой из органзы.
Sweet уверена, что кружево никогда не выйдет из моды, однако сейчас оно переживает взрыв популярности потому, что не было фаворитом свадебной моды в течение целого десятилетия - эта честь принадлежала струящемуся атласу. «Тут срабатывает общее правило - мы хотим разнообразия».

Sweet также замечает, что кружево - актуальный тренд, который в последние сезоны широко используется в коллекциях готовой одежды, что, несомненно, не могло не отразиться на свадебной моде.

«Кружево очень женственное, воздушное и романтичное. Именно такие ощущение возникают, когда вы надеваете подвенечный наряд из кружев. Вы чувствуете себя королевой», - говорит дизайнер Amsale Aberra. «Кроме того, крукружева свадебная модажево очень сексуально», - добавляет она.

Aberra недавно закончила свадебное платье Amsale, которое, по ее словам, по величественности и роскоши похоже на настоящее бальное платье, но открытая спина делает его еще и очень сексуальным. «На первый взгляд кажется, что это платье из шармеза, а не из кружева, однако я считаю такой дизайн идеальным для кружева».

Aberra в основном использует кружева, чтобы привлечь внимание к той части тела, которую невеста считает своим главным достоинством, будь то бюст, тонкая талия или стройные ноги. «Я люблю сочетание традиционных и современных элементов в одежде. Кружево символизирует подвенечное платье - это бесспорно - и в правильном исполнении это платье всегда прекрасно, но также может оказаться и неожиданным».

По словам Valerie Steele, директора Музея Национального Института технологии моды (Fashion Institute of Technology), Манхеттен, кружево стало неотъемлемым атрибутом свадебного платья в XIX веке, когда оно было безумно популярно в моде.

«Все просто обезумели от кружева, были им буквально одержимы. В кружевах разбирались даже непрофессионалы, люди, весьма далекие от мира моды. Кружево ручной работы без труда можно было отличить от кружева, сплетенного машиной. Теперь граница между ними размылась и стала нечеткой», - говорит Steele.

Популярность кружева машинного плетения - любого, даже высочайшего качества, - могла стать одной из причин упадка кружева на рубеже ХХ века, поскольку такое кружево принижало истинную ценность этого уникального материала.

Кроме того, не следует забывать о цикличности моды; и если кружево было неотъемлемой частью «утонченно-вычурной эстетики декаденса» конца девятнадцатого - начала двадцатого века, то век двадцатый поспешил избавиться от манящей многозначительности кружева и сменить ее на откровенность открытой кожи. Кроме того, у немногих остались горничные и слуги, которые могли бы как следует ухаживать за кружевом, что только способствовало его забвению.

Тем не менее, женственность кружева продолжала очаровывать слабый пол и соблазнять пол сильный. Скоро кружево снова появилось на нижнем белье, вечерних платьях, а затем - наконец-то! - и на свадебных нарядах.

Дизайнеры свадебной одежды активно заимствуют из спортивной одежды кружева из хлопка. Платье с машинной вышивкой - идеальный наряд для летней свадебной церемонии или свадьбы на пляже.

По данным Jeff Moore, старшего вице-президента отдела коммерческого планирования и разработки продукции компании David"s Bridal, особой популярностью пользуется кружево цвета слоновой кости.

«Кружево цвета слоновой кости всегда больше радует глаз, чем белое кружево, так как его оттенок подчеркивает интересную текстуру кружева. Вам не приходится жмуриться от слепящей белизны», - замечает Moore.

Подвенечный наряд, сшитый исключительно из кружева, влетит в копеечку. Кружево, даже машинного плетения, считается одним из самых дорогостоящих материалов, поскольку его создание требует филигранного мастерства и тонкости. Однако для большинства невест это не имеет значения.

Что отличает кружево от десятков других материалов? В чем его уникальность и привлекательность? Возможно, секрет непреходящей популярности кружева в его кажущемся несовершенстве - ведь наполовину состоит из дыр! Следует заметить, что мельчайшие просветы и дыры, которые образуются при плетении кружев, не просто потом вырезаются.

Изначально использовалось исключительно для декоративной отделки одежды богачей и аристократических , затем постепенно вытеснило вышивку, поскольку позволяло легко видоизменять платья в соответствии с последними модными тенденциями.

В отличие от вышивки, кружево можно спороть с платья и заменить его либо другим, более модным кружевом, либо другой декоративной отделкой. По мере того, как росла популярность кружев, увеличивалось количество стилей и техник его плетения, большинство из которых появилось в провинциях Бельгии. Несомненно, Бельгию без преувеличения можно назвать «родиной кружева». А самые красивые кружева в Бельгии делали в старинном городе Брюгге, расположенном в западной части страны.

Во фламандских провинциях Бельгии распространены две основные техники кружевоплетения. Шитое иголкой кружево (одна из техник) до сих пор производится в Аалсте, Бельгия. Это кружево называют «брюссельским», так как продается оно в основном в Брюсселе. Кружево второго типа, бобинное кружево, производят в Брюгге (т.н. «брюггское кружево»). Производство брюггского кружева обходится слишком дорого, поэтому брюггское кружево больше не делают в коммерческих целях, а вяжут только на заказ.

С течением времени Брюгге и кружева стали практически синонимами. Начиная с XVI века, плетение кружева на коклюшках (точеных палочках, утолщенных с одного конца, а с другого имеющих шейку с пуговкой для намотки ниток) входило в стандартную программу обучения во многих частных школах для девочек и сиротских приютах Бельгии. В начале XVIII века три монахини из Антверпена основали в Брюгге школу кружевоплетения, где девочки могли научиться искусству плетения кружев и при этом получить религиозное образование. Брюггское кружево отличается цветочными узорами, для его плетения используется как тонкая, так и толстая нить. Для плетения самого тонкого брюггского кружева нужно от 300 до 700 коклюшек.

Настоящее кружево в моде ручного плетения всегда было не просто популярным у аристократии и буржуазии, но и модным, шикарным, а изготовляли его, разумеется, бедняки. Отсутствие в Бельгии налаженной промышленности, безработица и нищета заставляли женщин и детей заниматься очень сложным, кропотливым и трудоемким ремеслом - плетением кружев, которые часто они вынуждены были продавать за копейки. Однако со временем, когда было налажено машинное производство кружево (машина плетет кружево в тысячу раз быстрее даже самой искусной и проворной кружевницы), ручное кружевоплетение превратилось в хобби.
Официальным началом производства кружева в Бельгии принято считать 1717 год. В это тяжелое для страны время бедности и лишений епископ Брюгге Van Susteran решил, что кружевоплетение может приносить небольшой доход самым нуждающимся семьям. Миссия обучения бедняков этому тонкому искусству была возложена на Собрание Апостольских Сестер. Сестры справились со своей задачей настолько успешно, что школа кружевоплетения скоро получила большее помещение. Даже когда Иосиф II в 1783закрыл 13 монастырей и молитвенных домов, Апостольские Сестры получили разрешение продолжать свою образовательную деятельность. К 1860 году количество учеников превысило 400, а школа прославилась своими кружевами с уникальным способом соединения элементов узора, т.н. Binche (по названию города в Бельгии) или Point de Fée.

До сих пор историки затрудняются точно определить место и время появления кружева. Хотя ажурные ткани с характерным орнаментом были найдены в древнеегипетских захоронениях, полноценное кружево появилось только в период Возрождения и, несмотря на то, что некоторые простейшие техники кружевоплетения возникли на Ближнем Востоке, искусство создания кружев зародилось и развивалось в Европе. Большинство историков согласится, что родиной бобинного кружева (кружева на коклюшках) можно по праву считать Фландрию.

Аристократы всей Европы предпочитали позировать живописцам в костюмах, богато украшенных итальянскими, фламандскими или французскими кружевами, которые пользовались гораздо большим успехом, чем кружево местного плетения. Хотя производство кружев было налажено в большинстве просвещенных европейских стран, именно Италия, Франция и Фландрия подняли ремесло кружевоплетения до уровня высокого искусства. Многие кружевницы в небольших городках и селах, а также работницы мануфактур по производству кружев - особенно российских, британских, испанских и скандинавских - повторяли их узоры и подражали их технике. В то же время, в Испании, Дании, Великобритании и Российской империи также развивались собственные уникальные традиции кружевоплетения, которые отличались от классических как техникой выполнения, так и узором. В некоторых областях иногда появлялись центры производства особенно искусного и тонкого кружева, но они существовали недолго, и общий уровень кружевоплетения оставался посредственным.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны машин, ручное кружевоплетение процветало вплоть до начала I Мировой войны (1914). Некоторое время центром производства шитых кружев и кружев на коклюшках был Китай, откуда заветную мануфактуру экспортировали в Европу и США. Но к 1920 ремесло кружевоплетения пришло в упадок уже везде. Во второй половине XX века кружево продолжали производить в Брюгге, но в основном как изящный сувенир, а не как полноценный материал(см. видео плетение кружев крючком ).
К 30-м гг. XX века кружево успело выйти из моды - и при этом рынок был наводнен дешевым машинным кружевом, часто импортированным из других стран. В 1958 году в последний раз открыл свои двери Колледж мастеров кружевоплетения в Брюгге, основанный еще в 1911. Но жители Брюгге не могли смириться с необходимостью прервать вековые традиции плетения кружев, предмета гордости Фландрии. Состоялись встречи представителей местной власти и муниципального совета города Брюгге с мастерами кружевоплетения. Результатом этих встреч стало создание в 1972 году Центра Кружев (Lace Centre). В 1970-х вернулся интерес к кружевам и мода на традиционное рукоделие. Многие женщины нашли заброшенные коклюшки и вспомнили полузабытые навыки. Сегодня кружевоплетение с каждым днем становится все более и боле престижным делом, кружево в моде снова. Кружевницы больше не ограничиваются простым копированием известных узоров и мотивов - они предпочитают создавать собственные, к тому же, очень сложные и изысканные.
Техника плетения кружева , самое тонкое рукоделие в мире, остается, несомненно, важнейшей частью европейского культурного наследия. В 1997 году в Брюгге, признанном европейском центре кружевоплетения, прошла выставка кружев. Сегодня в Бельгии этим видом рукоделия профессионально занимается более тысячи человек, большинство из которых - женщины в возрасте от пятидесяти до девяноста лет. Стоит ли удивляться, что туристы редко покидают Брюгге, не купив на память тонкое кружево, умело стилизованное под старину.

Кружево в одежде.

Наверное, в гардеробе каждой женщины есть что-нибудь кружевное – если не изделие целиком, то уж отделанное кружевом – непременно. Кружева в разных видах не покидают коллекций “haute couture” и “prêt-à-porter”. О бельевой и свадебной моде я даже не говорю… Нежное, изящное, изысканное, кружево так подчеркивает нашу женственность! Конечно, сейчас, за редким исключением, мы имеем дело с машинным кружевом. Но машинным способом их стали изготавливать только с 30-х годов XIX века, а до этого прекрасные узоры создавались исключительно тонкими пальчиками мастериц.

Существует два вида классического кружева – шитое иглой и плетеное на коклюшках. Шитое, гораздо более трудоемкое и поэтому очень дорогое, украшало одежду людей богатых, а плетеное было распространено и в народном костюме.

Где и когда появились кружева, точно не известно. Некоторые историки моды ищут в старинных книгах и даже в Библии упоминания об "ажурных тканях", но, скорее всего, речь шла о вышивке на тонком полотне. Кружево в классическом понимании возникло в Европе примерно на рубеже XV-XVI веков, и родиной его считается Италия. Знаменитые венецианские кружева сначала выглядели очень просто – узкие полоски с простым геометрическим орнаментом, самый известный из них – "ретичелла" (сеточка). Постепенно узоры усложнялись - появлялись изображения цветов, листьев, животных и людей. Их хлопковых и льняных нитей делали шитый гипюр, а для коклюшечных кружев использовали шелк и шесть разных цветов, золотые и серебряные нити. Помимо Венеции, "кружевными" центрами были Флоренция, Генуя и Милан. Только в XVI столетии в Италии было издано 22(!) книги с узорами для кружевных изделий. Чтобы не выдать секрет изготовления кружева, правительство Венецианской республики запрещало мастерицам с острова Бурано покидать город и брать на обучение иностранок.

Второй важнейший центр кружевоплетения – это, без сомнения, Фландрия (современные Бельгия и часть Нидерландов). Именно оттуда ведут свою историю знаменитые фламандские или брюссельские кружева. Их делали только из местного льна высочайшего качества, который прялся в ужасных для работниц условиях – только в сырых помещениях, чтобы нить сохраняла эластичность. Кружева были не белыми, а розоватыми, из-за особого оттенка льна. Орнаменты выплетались самые разнообразные, а фоном служил тончайший кружевной тюль. "Валансьен", "бенш", "малин" - это только часть различных видов фландрского кружева. Часто встречающиеся в романах "брабантские кружева" - более простой и грубый вид, который чаще шел на украшение мужских костюмов. Интересна история гипюровых кружев "англетэр" - они вовсе не английские, как можно подумать, а фландрские, названные так для контрабандной продажи в Англии, куда был запрещен ввоз иностранного кружева.
Мода на кружева во Франции пошла "с легкой руки" королев-итальянок – Екатерины и Марии Медичи. Ввоз итальянских изделий был очень дорог, и к началу XVII века французы наладили собственное производство. Алансон, Аржантан, Лион, Седан, монастырь Клюни – только некоторые из центров французского кружевоплетения. Будучи законодателями европейской моды, французские мастера и в этом ремесле вскоре обошли итальянцев и фламандцев. Французское кружево, – более мелкое, нежное и изящное, отличалось разнообразием фонов и орнаментов. Появились настоящие кружевные картины – с библейскими, мифологическими и галантными сценками. Именно французские кружевницы придумали орнамент по всему тюлевому фону – "мушки", цветочки или бабочки. Рисунки для французских кружев делали даже известные художники, например Франсуа Буше.

В других европейских странах тоже развивалось кружевное ремесло. В Шотландии моду на кружева ввела королева Мария Стюарт, которая сама была прекрасной мастерицей. А в Англии, где производилось очень красивое бедфордское кружево с птичьим орнаментом, главными "кружевницами" были мужчины! В Испании придумали черное и черное с золотом кружево, которое шло на мантильи и отделку вееров. На Кипр и греческие острова традиции кружевоплетения завезли итальянцы, но местные мастерицы привнесли в орнаменты национальный колорит. В Дании и других скандинавских странах делали плотное шерстяное кружево, а в Ирландии изобрели новый способ изготовления – вязание крючком.

В XVI- XVII веках кружево пользовалось огромной популярностью. Им украшали костюмы кавалеров и придворных дам, военных и священнослужителей. Кружево шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, шарфов, вееров и перчаток, для украшения кроватей, тронов и алтарей. На приобретение кружев тратились целые состояния, и в XVII веке французские и испанские монархи пытались ограничить и даже запретить их ношение.

В XIX веке кружево уходит из мужского костюма, зато дамы щеголяют в платьях, перчатках, шарфах, целиком изготовленных из этого материала. Вошло в моду постельное и столовое белье, отороченное кружевами, появились изящные кружевные зонтики. С изобретением машины для изготовления кружев, они значительно подешевели и стали доступны многим слоям населения.

В России кружева были известны и до XVIII столетия, но активное развитие ремесла началось, когда Петр I "выписал" из Голландии кружевниц для обучения русских девушек. Помимо всем известных вологодских льняных кружев, существовали новгородские, тульские, рязанские, ярославские, тверские. Развивалось кружевоплетение в монастырях, этим видом рукоделия занимались как девушки-дворянки, так и крепостные мастерицы. "Неузорницей" неодобрительно называли девушку, не владеющую этим искусством. Кружева были непременной частью приданого невесты из любого сословия.

Но и в наши дни традиции ручного кружевоплетения кое-где, к счастью, сохранились. Будучи в Венеции, Брюсселе, на Кипре или в нашей родной Вологде, можно купить - да, дорогое, но такое красивое изделие!

Мантилья - что это такое?

Манти́лья (исп. mantilla, от лат. mantellum - покрывало, покров) - элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.

Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи - XVII-XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.

Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н. э.

Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, то есть является родственником чадры.

Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.

Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся - то есть мантилья просто накидывалась на голову.
Головная накидка из шерсти. Портрет XVI века

В течение XVI века использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.

Эволюция этого предмета одежды была отмечена влиянием социальных, религиозных, а также климатических факторов. Последние становятся явными при рассмотрении различных типов плетения, использующихся при изготовлении мантильи. Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом. Наоборот, в более тёплых регионах мантильи изготавливались из легких и мягких тканей, которые делали этот предмет одежды более роскошным и декоративным.

В северных областях Испании использовалось частое плетение ткани, цель которого очевидна - служить защитой в случае непогоды. В южных областях уже употребляются мантильи с исключительно декоративной целью, поэтому в ход идут такие материалы как шёлк. В обоих случаях мантильи могут быть тонко орнаментированными - праздничные (las de «fiesta»), которые выставляются напоказ по особенным поводам, или украшенные проще, для повседневного использования (las de «diario»).

В начале XVII века в женском гардеробе начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII века чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.

В XVII веке начали использовать кружевные мантильи-накидки (что мы можем видеть на некоторых портретах кисти Веласкеса), которые становятся важной частью гардероба некоторых элегантных женщин. Тем не менее, придворными дамами и представительницами высших социальных слоев она не использовалась до XVIII века. Это была эпоха, когда кружевные мантильи окончательно вытеснили шелковые и шерстяные.

Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало складываться в XVII в., обретя устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV.

В портретах XVIII века, изображающих женщин всех сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи. Огромное количество таких полотен оставил Гойя, так как мода на национальный испанский костюм начала распространяться среди знати, которая в период наполеоновских завоевательных войн не желала одеваться «по-французски».

В XIX веке, когда развитие мантильи привело к тому, что ее начали изготавливать целиком из кружева, появилась мантилья белого цвета, по контрасту с традиционно чёрной.

Королева Изабелла II (1833-1868), большая любительница сложных головных уборов и диадем, стала популяризировать мантилью. Этот обычай быстро восприняли приближенные к ней женщины.

Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают носить этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.

С 1868 году, со свержением Изабеллы, мода на мантилью начала спадать, хотя в Севилье и других андалузских городах она продолжала быть очень популярной. То же случилось и в Мадриде, где ношение мантилий было так сильно укоренено в традицию, что знатные женщины превратили ее в символ протеста против короля из новой династии - Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Возмущение против них и иностранных обычаев возглавляли женщины, которые демонстрировали свой протест, надевая вместо шляп классическую испанскую мантилью с гребнем. Это историческое событие носит название «La Conspiración de las Mantillas» - Заговор мантилий. (Спустя три года король, недовольный этим народом, отрекся и вернулся в Италию).

Ограниченное использование мантильи в эпоху, последующую за правлением Изабеллы II, вызваны, среди прочих причин, использованием других стилей в одежде, импонировавших новым монархам, хотя с возвращением на престол потомков Изабеллы испанский стиль становится чуть более популярным.

В конце XIX - начале ХХ века мантилья прекратила быть предметом ежедневного использования. Начался её упадок. В первой трети ХХ века в повседневном гардеробе сохранилась лишь маленькая мантилья, которую дамы должны надевать в церковь - «токилья» (платок, обычно треугольный, который женщины надевают на голову). Можем отметить, что здесь идет речь о рудиментарной версии мантильи, надеваемой без гребня. Таким путем ношение обычных, длинных, мантилий сократилось лишь до особых поводов - по преимуществу в течение Святой недели (см. ниже).

Ношение мантильи в Испании сегодня является явным ретроградством, хотя некоторая стойкость этого обычая наблюдается в центре и на юге Пиренейского полуострова. На севере обычай сохранился еще меньше.

Испанки обычно покрывают голову мантильей в дни национальных и религиозных праздников, когда надевают народные костюмы (это коррида, Святая неделя, свадьбы и т. п.). В настоящий момент сохранилась исключительно декоративная функция мантильи.

Существует традиция, по которой в Святую неделю женщины носят черное, надевая самые лучшие свои вещи: голова украшается черепаховым гребнем и черной кружевной мантильей. Так одеваются в Святой Четверг и Святую Пятницу для визитов в церковь и сопровождения процессий. Эта традиция сохранялась до середины века и в настоящее время, после окончания правления Франко, восстановлена.

Знаменитая Feria de Abril в Севилье ранее также давала возможность надеть мантилью, в этом случае белую. Но тот обычай сохранялся лишь до первой трети XX века. В настоящее время на Феерию никто не отправляется в мантилье, поскольку деликатность кружева обязывает к особенной аккуратности, что мешает танцевать и веселиться.

Бой быков также всегда был поводом надеть белую кружевную мантилью. Сегодня это не так принято, как раньше, но все еще возможно увидеть направляющиеся на корриду конные экипажи, которые везут женщин в белых мантильях.

В наши дни королева София и её дочери-инфанты иногда надевают мантильи по официальным случаям.
Нэнси Рейган с супругом на аудиенции Иоанна Павла II. Её голова покрыта чёрной мантильей согласно протоколу

Возможно, благодаря популяризаторству мантилий королевой Изабеллой II, стало традицией, чтобы на аудиенцию с Папой Римским женщины надевали именно мантильи (хотя до сер. XIX века и порой позже превалировали другие виды головных уборов). Во 2-й половине ХХ века эти случаи отмечаются редко, хотя целиком из употребления обычай не вышел.

Так, ирландские президенты Мэри Робинсон и Мэри Макэлис, а также Раиса Горбачева и Ангела Меркель отправились на прием к Папе без мантильи. Тем не менее, королева София Испанская и королева Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI и поминальной мессе по Иоанну Павлу II носили соответственно белую и черные мантильи (причем королева Испании надела белую согласно privilège du blanc - простым людям в присутствии Папы одеваться в белое нельзя). Во время визита Святого Престола в 2006 году мантилью надела Лаура Буш, ранее - Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли - во время визита в качестве княгини Монако.

Как отмечают современные испанские руководства по этикету, в случае торжественного события (свадьба, коррида, проч.) длина мантильи должна рассчитываться согласно персональным размерам своей обладательницы. В передней части она должна быть в длину руки, а в задней части чуть не доходить до конца бедра. Чтобы предотвратить «полёт» мантилий, целесообразно закрепить ее к одежде незаметным образом (обыкновенно на плечах).

Хитрость для создания хорошего крепления и достаточной свободы - наклонить голову влево и прикрепить мантилью на правом плече, а потом наоборот (наклонить вправо, закрепляя мантилью на левом плече).

Если свадьба проходит днем, мантилья одевается с коротким платьем. А если свадьба проходит вечером, та же самая мантилья надевается с длинным платьем. Мантилья надевается на религиозный обряд венчания (если свадьба гражданская, лучше будет о мантилье позабыть), а также на свадьбы с расписанным этикетом (когда жених надевает вечерний костюм или фрак).

Как предписывает традиция, мантилью белую или цвета слоновой кости носят только незамужние девушки, а черная мантилья оставляется замужним дамам, (хотя эта традиция, как и многие другие, в наши дни может не приниматься в расчет).

Среди многочисленных разновидностей кружева, для мантилий использовалось чаще всего bolillo (кружево ручной работы), особенно варианты Блонда и Шантильи.

Блонда (Blonda) - этот тип шелкового кружева изготавливается из двух сортов шелка (плетеная основа и блестящая вышивка), и характеризуется крупными растительными мотивами, особенно по краю, называемому «puntas de castañuela». Характеризуется использованием крупных мотивов, прежде всего растительных, которые выполняются в шелке, более глянцевитом, чем основная часть мантильи (которую делают матовой для большего контраста с вышивкой). Обладает весьма своеобразными характерными чертами, например - волнистые края, которые некоторыми авторами называются «зубцами кастаньет» («puntas de castañuelas») за свое сходство с ними.
Шантильи (Chantilly) - при изготовлении используется легкий и элегантный материал, происходящий из французского города. Принято, чтобы мантилья была обильно вышита различными узорами - украшается растительными мотивами - цветами, листьями и гирляндами. Это кружево более эфирное и считается более подходящим для черных мантилий.
Тюль (Tul) - это материал тонкий и прозрачный, из шелка, льна или хлопка. Этот материал - самый и заурядный и проходной для мантилий. Он используется как имитация мантилий из блонды и шантильи.

В настоящее время существуют несколько типов техники изготовления мантилий:

Мантилья машинного изготовления (La mantilla mecánica) - вся изготавливается с помощью машины, и, несмотря на то, что она прекрасно имитирует мантилью блонду, разбирающийся в искусстве кружева человек с легкостью ее распознает.
Техника блонды (La técnica de la blonda) - используются два типа шелка: некрученая нить, для декоративных элементов; и нити тоньше и крученая, из шелка-гранадина, для изготовления основы и украшающих стежков. Это называется плетеным кружевом с помощью коклюшек.
Техника вышитой блонды или кружево-гранадин (La técnica blonda bordana o encaje granadino) - это кружево вышитое. Оно создается на основе машинного тюля с помощью вышивки поверх него, имитирующий текстуру блонды ручной работы.

Гребень (la peineta) - это главное дополнение к мантилье, употребление которого стало привычным в XIX в. Без сомнения, гребень меньших размеров продолжал также использоваться и отдельно, без мантильи, как часть национального женского костюма.

Самых достоверных предков гребня мы находим в головных уборах иберийских женщин, а конкретно - в митрах и тиарах, чьи формы и узоры обычны и для гребня.

Первоначально, гребни пейнеты (или peinas, как их называют уменьшительно в Севилье), были из черепахи различного оттенка, начиная от самых светлых и медовых до самых темных. Форма их - закругленная, квадратная или прямоугольная, загнутая более или менее сильно. Некоторые были простыми, а некоторые украшенными ажурными узорами.

Со временем постепенное исчезновение черепах, обладающих подходящим панцирем, привело к тому, что органический материал стал заменяться синтетическими с целью предотвращения тотального истребления вида. Предпочитается использование таких материалов, к примеру, пластмасса, которые имитируют в совершенстве текстуру настоящей черепахи и позволяют украшать гребень тонкими и изящными узорами.

В настоящее время размер гребня, как в и древности, сильно зависит от личных предпочтений и моды, но самыми распространенными являются прямоугольные гребни с полукруглым завершением и загнутые. Края продолжают быть приподнятыми, но не задираются высоко.

Важным качеством гребня для мантильи является его высота. Если девушка маленького роста, она может его оптически увеличить с помощью высокого гребня, хотя носить подобные гребни тяжело. Если девушка высокая, с удлиненным лицом, ей советуют носить гребень более низкий (и гораздо более удобный в ношении). В любом случае, его надо хорошо укрепить с помощью узла, лент и правильно накинуть на него мантилью.

Когда-то очень давно люди обходились без кружев — одежду украшали вышивкой, тесьмой, прихотливыми разрезами, а также расшивали шнуром, цветными бусинами, жемчугом или даже драгоценными камнями — все в зависимости от достатка. Когда и в какой стране изобрели воздушные узоры из переплетенных нитей, археологи не знают до сих пор. Но так или иначе, с появлением кружева в истории моды началась новая эра.

Появился новый канон красоты, изящества и хорошего вкуса. Много позже один француз, владелец кружевной мануфактуры, скажет: «Кружево как соль — вы можете жить без него, но жизнь становится пресной », — и, в общем-то, будет прав. Человечество вполне обойдется без воздушных тюлей и причудливых гипюров, но... Там, где появляется тонкая нитяная вязь, непременно рождается специфическая атмосфера. Кружева легко создают изысканно-романтичный образ, прекрасно подходят для роскошного дорогого наряда и неплохо справляются с атмосферой пикантной тайны. А еще они способны «оживить» самое строгое платье! Словом, это украшение на все случаи жизни. Впрочем, мода капризна и переменчива, и вместе с ее прихотями кружева также переживали взлеты и полное забвение. Еще недавно даже в свадебных нарядах всему ажурному великолепию предпочитали простой струящийся атлас. Но сегодня все вновь изменилось — ведущие кутюрье снова обратили свой взор на знаменитые французские кружева.

От ремесла к искусству

Говорят, что «предками» кружев были рыбацкие сети. В технике изготовления того и другого есть много общего. Первые кружева имели несложный геометрический узор, часто с зубчатым краем, и просто пришивались по краю одежды. Считается, что искусство кружевоплетения зародилось в Италии в XV-XVI веке. Именно итальянским мастерам мы обязаны возникновением сложной технике переплетения нитей, рождающей самые невероятные узоры. Кстати, «настоящими» принято считать только два вида кружев — шитые иглой и сплетенные при помощи специальных приспособлений — коклюшек. В качестве материала использовали льняную нить, которая с развитием ремесла становилась все тоньше и тоньше. Позже, уже во Фландрии, где кружевоплетение достигло небывалых высот по красоте и сложности, нитки доверяли прясть молодым девушкам — только их чуткие руки могли уловить нужную толщину. Узор стремительно менялся от простых геометрических мотивов до сюжетных сцен. Техника становилась все более мелкой, подробной и реалистичной. Но если Италия и Бельгия превратили простое ремесло в высокое искусство, то настоящую славу кружевам принесла Франция.

Кружева и политика

Итальянские кружева пришли во Францию вместе с династией Медичи в середине XVI века. Сначала нехитрая «ретичелла» («сеточка»), позже — плотные и вычурные гипюры, — все это стремительно входило в моду и, несмотря на дороговизну, покупалось французской знатью в неимоверных количествах. Кружева были невероятно популярны — их с одинаковым удовольствием носили мужчины и женщины, кружевами украшали одежду, белье, интерьеры и экипажи. При этом сама Франция не могла похвастаться собственным производством ажурной роскоши, и деньги рекой утекали за рубеж. Продолжалось это почти столетие. В середине XVII века министр Короля-Солнца Кольбер решил положить конец разорительным закупкам за границей, и было принято решение о развитии кружевного дела во Франции. В конце концов французские кружевницы не только освоили заграничную технику и узоры, но и превзошли итальянских и фландрийских мастериц, привнеся в кружева тонкость и изящество. А через некоторое время был издан королевский указ, запрещающий ношение кружев иностранного производства, — при дворе разрешалось появляться только во французских кружевах. Впрочем, к этому времени они составляли весьма достойную конкуренцию своим соседям.

По местам ажурной славы

Итак, кружевоплетение прижилось во Франции и прочно вошло в жизнь ее жителей. Существовал даже особый свадебный обычай: когда молодой человек сватался к кружевнице, он должен был подарить ей коклюшку, вырезанную своими руками. Если девушка была согласна, то она принимала подарок, если же нет — ломала коклюшку, чтобы он не смог подарить ее другой. Традиционно кружево называлось в честь того места, где оно производилось. Так, например, город Тюль дал название легкой и прозрачной сетчатой ткани. Сейчас она широко используется для самых разных целей. Изобретение же тюля стало новым уровнем владения искусством благодаря ему кружевные изделия стали много легче и изящнее, появилась возможность делать аппликации на невесомой основе. Плотный и «основательный» гипюр вынужден был потесниться. Первая «государственная мануфактура» была открыта в 1655 году недалеко от города Алансон. Именно здесь впоследствии родились одни из самых тонких и дорогих французских кружев. Алансонские кружева — классические шитые: по сетке с правильными шестигранными ячейками выполняется мелкий изящный растительный мотив. Для придания объема узору по краю часто вшивался конский или даже человеческий волос. Кружева аржантан (также названы в честь города в Нормандии) имеют весьма похожий вид, однако здесь все немного крупнее и шире ячейки и узор, а также нет традиционной для алансона тесьмы. Этот вид кружев был чрезвычайно популярен в XVIII веке украшения одежды.

В это же время в моду входят плетеные кружева валансьен — вобравшие в себя лучшие традиции фламандских и французских мастеров. Для них характерен все тот же растительный орнамент, без всякого рельефа, расположенный на сетке с круглыми ячейками. И фон, и узор плелись одновременно, что делало работу мастера более сложной. А вот кружева-блонды не имеют «географической привязки». Они выплетались из несученых шелковых ниток белого или золотистого цвета, за что и получили свое название. Здесь плотный узор контрастирует с изящным тюлем. В XIX веке блонды приобрели невероятную популярность благодаря моде на белые свадебные платья. Впрочем, следует сказать, что, несмотря на название, блонды бывают еще и черные. И уж если говорить о черных кружевах, то обязательно нужно упомянуть знаменитые кружева шантильи. Кстати, их производили не только в одноименном городе, но также в Байе, Кане и Пьюи. Эти кружева делались преимущественно из черного шелка — изысканный цветочный орнамент располагался на тончайшем тюле. Сами французы говорят об этих кружевах: «Прикоснуться к кружевам шантильи — все равно что прикоснуться к весеннему ветерку ». Иногда эти кружева можно встретить в белом исполнении.

Кружева и век машин

Если смотреть на историю кружев — это всегда было элитарным и дорогостоящим промыслом. Оно требовало от мастериц аккуратности, неимоверного терпения и, будем честны, железного здоровья. Неспешность и ювелирность работы делали кружева весьма дорогим удовольствием. Вот и получалось, что для того, чтобы украшать свою жизнь кружевом, нужно иметь либо искусные руки, либо большие деньги. Однако всемирный технический прогресс положил конец этой избранности — с появлением станков рынок наводнили дешевые кружева машинного плетения. И к 20-м годам XX века кружевной промысел почти повсеместно пришел в упадок. Помимо механизации процесса была еще одна причина — в моду входила практичная одежда, «без излишеств», а кружевам оставалось украшать разве что нижнее белье. И все же изысканному ажуру не суждено было кануть в Лету. Сегодня многие знаменитые марки кружев делаются машинным способом, что, впрочем, не мешает им по-прежнему быть элитными и дорогостоящими. Производители гордятся бережно сохраненными традициями и грамотно внедренными инновациями. Известны случаи, когда на фабриках нарочно используют антикварные станки, сделанные еще в позапрошлом веке. Контроль качества при этом осуществляется только вручную. Весь возможный брак штопальщицы искусно скрывают таким образом, что от него не остается и следа. Сегодня французские кружева переживают новый виток популярности — модные Дома заказывают его для создания новых коллекций, а знаменитости охотно выходят замуж в кружевах шантильи или валансьен.