Русская робинзона. «Русский Робинзон»: история выживания на холодных берегах. Спасибо за науку
Материалы рамы велосипеда:
Алюминиевая велосипедная рама
Говоря «алюминий», всегда подразумевают сплав с цинком, магнием или кремнием, иногда скандием. Сплавы бывают различными, их маркируют цифрами (6065, 7000, 7005 и так далее). Наилучшими характеристиками обладают алюминиевые сплавы с семитысячной маркой. Сплавы алюминия со скандием по характеристикам сравнимы с титаном, но их редко используют из-за сложности изготовления. Алюминиевую раму всегда легко отличить по большому диаметру труб. Но из-за малого веса материала алюминиевые рамы — одни из самых легких, алюминий применяют при создании велосипедов практически всех марок. Велосипеды , например, часто комплектуются алюминиевыми рамами.
Плюсы алюминия: низкий вес; хорошая динамика и чувствительность к дороге; устойчивость к коррозии (но не стоит забывать, что все втулки и подшипники в любом случае изготовлены из стали, поэтому и алюминиевой раме нужен уход); у алюминиевой рамы хорошая «грузоподъемность» — выдержит велосипедиста большого веса.
Минусы алюминия: плохо гасит вибрацию; плохой накат (движение по инерции без применения ускорения); накапливают усталость, поэтому могут после длительной эксплуатации сломаться, при этом трудно поддаются ремонту.
Срок службы рамы — приблизительно 10 лет.
Стальная рама
Сталь — один из самых распространенных материалов, он прост и дешев в изготовлении. Для велосипедных рам используются простые сплавы (Hi-Ten) и хромомолибденовые (Cro-Mo). При изготовлении стальных рам также часто применяется технология баттинга, но если в алюминиевых рамах она предназначена для увеличения прочности, то в стальных — для снижения веса за счет утончения рамы в местах, где нагрузка невелика. Но использование баттинга существенно повышает цену для недорогой, в целом, стальной рамы. Для увеличения прочности стальные рамы проходят специальную закалку.
На сегодня простая сталь используется только в недорогих моделях, конкурировать по характеристикам с другими материалами могут только хромомолибденовые сплавы.
Плюсы стали (Cro-Mo): относительно невысокая цена; гибкость рамы, что позволяет смягчать вибрацию и удары, а также плавно проходить повороты; хороший накат; высокая прочность и долговечность материала; хорошая ремонтопригодность.
Минусы стали: большой вес рамы; опасность коррозии; существуют ограничения по весу велосипедиста.
В целом, покупка велосипеда со стальной рамой — это долгосрочное вложение денег, потому что при хорошем уходе она может служить вам долгие годы.
Титановая рама для велосипеда
Титановые сплавы, используемые для изготовления велосипедных рам, показывают отличные результаты, но имеют высокую цену. Поэтому любителями используются редко — этот материал для профессиональных велосипедистов. Но титановую раму отличает также и долговечность, что для многих является решающим критерием при покупке.
Плюсы титана: очень долговечная (срок службы исчисляется десятилетиями); устойчива к коррозии настолько, что даже не нуждается в покраске, поэтому статья «как красить велосипед» вам просто не пригодится с такой рамой. Титановая рама устойчива к ударам и царапинам, поэтому долго сохраняет привлекательный внешний вид; смягчает вибрацию и является очень прочной, поэтому идеальна для маунтин-байка; имеет небольшой вес.
Минусы титана: высокая цена и низкая ремонтопригодность. Но с учетом того, что рама обладает повышенной прочностью и в условиях непрофессионального спорта повредить ее очень трудно, остается один минус — цена.
Рама из сплава на основе магния
Это редкий материал, и споры о качестве магниевых рам ведутся по сей день. Основное преимущество магниевых сплавов — это малый вес, но у большинства профессионалов вызывает сомнения его надежность. На сегодня магниевые сплавы чаще используются как материал не для рамы, а для амортизационной вилки.
Плюсы магния: самый легкий материал, что позволяет получать высокую динамику езды; хороший накат.
Минусы магния: подвержена коррозии и неустойчива к ударам и повреждениям; высокая цена, недолговечность (срок службы не превышает трех лет).
О прочности магниевых рам ведутся споры — производители заявляют, что при правильной эксплуатации этот материал очень прочен, а из уст спортсменов можно услышать обратное. Со временем, возможно, этот спор будет разрешен, а мы пока обратим свое внимание на самый необычный материал для велосипедной рамы — карбон.
Карбоновая рама
Карбон — это композитный материал на основе волокон углерода, связанных между собой смолой. Характеристики этого материала существенно отличаются от любых металлов, поскольку карбон имеет принципиально другое происхождение и строение.
Рамы из карбона могут быть цельные (монококовые) и составные, в которых карбоновые трубы соединены металлическими деталями. Монококовые рамы более прочные, за счет единства материала достигается большая жесткость и при этом легкость рамы. Карбон — очень пластичный материал, поэтому монококовые рамы могут иметь самую разнообразную форму. Также существуют комбинированные рамы, имеющие металлический каркас. Они обладают очень высокими ходовыми характеристиками, но содержат в себе как все плюсы и металла, и карбона, так и все минусы.
На жесткость и прочность углепластика влияет несколько факторов. Первый — это количество смолы, скрепляющей волокна: чем ее меньше, тем прочнее. Второй — это количество слоёв. Если слоев много и они расположены в разных направлениях — прочность увеличивается. На велосипеде с карбоновой рамой прыжок «банни-хоп» сделать проще, потому что такая рама легче. Карбон — единственный материал, где жесткость может увеличиваться не только в определенных местах, но и в определенных направлениях (за счет расположения волокон углерода), поэтому карбоновые рамы часто применяются в профессиональном велоспорте.
Плюсы карбона: низкий вес; прочность и долговечность (при правильной эксплуатации); возможность усиления рамы как в любом месте, так и в любом направлении; необычные формы рамы.
Минусы карбона: очень высокая цена, для непрофессиональных рам — опасность поломки при неправильном проектировании, а также неустойчивость к ударам, вследствие которых может разрушиться вся рама; опасность коррозии в металлических узлах составных и комбинированных рам, полное отсутствие возможности ремонта.
Какую раму выбрать для велосипеда?
Традиционно новичкам советуют приобретать рамы из стали и алюминия, но если вы выбираете раму «с прицелом» на будущее, то стоит обратить внимание и на другие виды материалов.
Не стоит забывать, что важно не только название материала, но и его качество, а также качество комплектующих. Поэтому лучше выбирать раму из более простого материала, но изготовленную производителем с хорошей репутацией, который гарантирует длительную эксплуатацию и высокое качество велосипеда.
Навигация по материалу:
Назначение велосипеда
Велосипед подбираем исключительно по назначению - это первый пункт в списке обязательных критериев выбора.
Велики бывают разные: одни годятся только для езды по городскому асфальту, на других можно рассекать по лесным тропинкам. На третьих - колесить по автомобильным трассам, на четвёртых - объехать полмира, увешав велосипед, как гужевого ослика. А пятые вообще не предназначены для езды в нормальном понимании этого слова. Зато на них вытворяют умопомрачительные трюки, заставляя мам/бабушек и девушек велосипедиста днями напролёт пить валерьянку.
Для езды по городу…
…предназначены городские или дорожные байки :
- шоссейники (о них читайте ниже);
- велосипеды-круизёры;
- складные городские велосипеды.
Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете - круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:
- брызговиками на переднем и заднем колёсах;
- багажником;
- защитой цепи;
- широким сиденьем;
- тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;
- и даже корзинкой.
Ещё одна особенность круизёра - царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014) , например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки - всё это целиком и полностью ваше!
Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).
Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления - больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.
Чтобы опознать складной велосипед , тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.
Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться - не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.
Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет - задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе - плохая идея, а складной двухподвес - дважды плохая.
Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).
Для быстрой езды не только в черте города…
…предназначены шоссейные велосипеды :
- самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);
- рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);
- руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем - в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;
- тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.
Шоссейники ездят быстро - на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда - большой потенциал!
Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда , привыкайте к слову “гибрид” - их много развелось).
У гибрида шоссейника, если коротко:
- прямой руль;
- чуть ниже опущено сиденье;
- резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).
Удобен ли такой байк? Кому-то - естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.
На шоссейнике нельзя:
Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям - убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.
Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя - даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.
Для езды без ровных дорог
Ровный асфальт без выбоин - это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр - это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.
Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!
MTB бывают двух типов:
- хардтейл;
- двухподвес.
Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник - жёсткий. Отсюда и название: hard - жёсткий, tail - хвост. А у двухподвеса амортизаторов два - передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.
Хардтейл - универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды - для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.
Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет - стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде - и всё сами поймёте.
Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она - ваша покупка!
Гибридные велосипеды и трюковые
Практически у каждого велосипеда есть гибридные модели, позволяющие совмещать, например, проходимость горного велосипеда и скорость шоссейного. Или, примером, если вам не нравится паркетность городского велосипеда, добавьте ему колёс посолидней, раму полегче - получится то, что надо!
Чёткого определения, как должен выглядеть тот или иной гибрид практически не существует - комплектность и внешность варьируются от производителя к производителю. Некоторые велосипеды с электромоторами даже называют hybrid bike по аналогии с гибридными автомобилями, ездящими то на топливе, то на электричестве.
Так что если увидите “гибрид” в характеристиках модели, не паникуйте - вам не туфту подсовывают, просто так класс велосипедов называется.
Горными, городскими и шоссейными велосипедами, разумеется, всё не ограничивается! Есть ещё специальные велосипеды для велопоходов и велотуризма, что бы вы не вкладывали в это слово. Огромный пласт велосипедов - трюковые велики: BMX - велосипед для агрессивного катания, на трюковых великах-триалах даже сиденья нет - на таком разве что на очередную тренировку доехать можно, а на велосипедах для дёрта особо экстремальные товарищи совершают прыжки с земляных трамплинов с вылетом на несколько метров вверх. Есть ещё байки для даунхила - скоростного спуска с преодолением естественных препятствий. Стоят такие - мама не горюй! и укомплектованы соответственно: тяжелая массивная рама, длинноходные амортизаторы (обязательно два), широкие покрышки и надёжные дисковые тормоза. Но это всё вряд ли похоже на “мой первый велосипед”, или вы действительно хотите поэкстремалить?
Ну и да, почти все велосипеды бывают не только разной ростовки, но и могут быть предназначены для мужчин и женщин (“пол” велика определяется по форме и длине рамы, позволяющей барышням, примером легко кататься на велосипеде в юбке или платье).
Рама
Рама велосипеда может быть изготовлена из:
- стали;
- алюминия;
- титана;
- карбона.
Алюминиевые рамы - оптимальное соотношение крепости рамы и веса. Плюс, благодаря современным технологическим процессам, ей можно придать абсолютно любую форму.
Карбоновые рамы также изготавливаются из различных сплавов и по разным технологиям. Наиболее совершенный вариант - рама монококовая, т.е. цельная, а не собранная швами из нескольких.
Чем меньше смол в карбоновой раме, тем она прочнее и долговечнее - надумаете покупать такой велосипед, внимательно пройдитесь по характеристикам материала рамы.
Преимущества карбоновой рамы:
- легчайшие рамы;
- жёсткость конструкции - на высоте;
- жёсткость усиливается в любом направлении, а не только точечно;
- из карбона можно вылепить раму любой формы без потери прочности конструкции;
- долговечность.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- если у проектировщика руки из одного места, карбоновую раму легко сломать, а при такой стоимости - это то, в чём вы заинтересованы меньше всего, потому выбирайте рамы только проверенных производителей;
- иногда элементы карбоновой рамы соединены металлическими узлами - в них возможна коррозия;
- карбон не подлежит ремонту, вообще.
Для каждого типа велосипеда, описанного выше, соответствует свой особенный тип / форма рам:
- ромбовидная - часто применяется на мужских дорожных / шоссейных велосипедах;
- открытая - на женских и детских велосипедах, облегчает соскакивание с велосипеда, и езду в платьях / юбках;
- волновая - подтип открытой рамы, также применяемой в женских / детских и складных велосипедах, её преимущество - повышенная жёсткость за счёт моноконструкции;
- рама-”гусиная шея” - также открытая рама, в которой верхняя и нижняя трубы установлены параллельно, ставят на дорожные, городские, детские и женские байки (та же сфера применения и у рамы смешанного типа);
- трапецевидная рама - универсальный вариант для большинства велосипедов, устанавливается на унисекс-велосипеды.
Размер рамы велосипеда
Любой велосипед обязан иметь ростовку - т.е. размер, рассчитанный на рост/вес велосипедиста. У велосипедов разного назначения размер рамы определяется несколько иначе. В таблице ниже можете видеть размеры рам шоссейников, горных велосипедов, BMX-велосипедов и пр.
Просто подобрать размер и форму рамы мало. Велосипед лучше примерять. Так, например, для велосипедов с мужской рамой важно расстояние между областью паха и рамой в положении стоя. Минимально комфортное расстояние должно составлять:
- для шоссейных велосипедов - 25-51 мм;
- для горных - 51-100 мм.
Под рукой нет линейки? Меряем “пальцевым” методом: расстояние в 2-3 пальца - для шоссеров, 4 пальца или открытая ладонь - для горных велосипедов .
Для катания по сильно пересечённой местности это расстояние нужно увеличить, а для агрессивного катания лучше выбирать заниженную раму - ориентируйтесь на то, как именно вы собираетесь использовать велосипед.
Учтите, что помимо рамы ещё нужно учитывать вынос и ширину руля - удобна ли вам такая посадка, такой хват или нет. А кроме того - диаметр колёс. Например, для небольшого роста 17’’ рама и 26’’ колеса подойдут идеально, в то время как появившиеся на рынке не так давно горные велики с 29-дюймовыми колёсами ту же ростовку сделают некомфортной - она вам будет велика. Одним словом, без примерки и кучи уточнений велосипед лучше не покупать.
Производители великов и рам
Тут важно отличать одно от другого. Большинство производителей не изготовляют велосипеды От и До, а собирают их из компонентов производства других фирм. Потому единственное, что вас должно волновать - бренд рамы велосипеда (остальные компоненты, из которых собрана модель, лучше рассматривать по отдельности - но об этом мы поговорим ниже).
Качественные рамы производят:
- Kona (Канада);
- Jamis (США);
- Marin (США);
- Cannondale (США);
- GT (США/Канада);
- Scott (США);
- Specialized (США);
- Trek (США);
- Wheeler (Германия);
- Giant (Тайвань);
- Mongoose (США);
- Merida (Тайвань);
- Gary Fisher (США) и другие.
Некоторые рамы придётся поискать, но в крупных городах проблем с ассортиментом быть не должно - например, купить велосипед в СПб с любой из перечисленных рам проблем не составит.
Промежуточный итог
Из перечисленного выше, заходя в интернет-магазин, вы выбираете:
- назначение велосипеда - город, поездки на дачу, покатушки по лесу и т.д.;
- размер и пол рамы (мужская/женская/унисекс, размер определяем по таблице выше);
- смотрим на бюджеты и только потом начинаем отсеивать лишнее - то, что далеко переваливает за допустимые границы.
Что до материала рамы, то лучше, конечно, брать алюминий. Но если производитель рамы - не китаец из подвала рыбной фабрики, а более или менее известная фирма, способная гарантировать вашу безопасность и качество велокомпонентов, можно смотреть и в сторону стали.
Тем более, если пристраститесь кататься, первый велосипед вряд ли у вас надолго задержится: когда непросветлённые становятся велолюбителями, они часто меняют если не весь вел под свой стиль езды, то его компоненты так точно.
Так что не пытайтесь купить один велосипед на века. Вторичный велорынок очень развит и это нормальная практика спустя несколько лет приобретать себе что-то более подходящее (и может быть даже более дорогостоящее).
Обвес для велосипеда
Рама - главный компонент велосипеда, но помимо неё есть так называемый “обвес” - тормоза, колеса, шины, седло, манетки, звездочки, цепи и прочие велосипедные радости. Коротко пройдёмся по каждой из них.
Вилка
Исходя из того, что простые люди себе не покупают двухподвесные велосипеды, остановимся на ригидах и хардтейлах.
Ригиды часто встречаются среди шоссейных байков. Без вилки этот велосипед весит ещё меньше, да и не нужна она ему, по большому счёту - велосипед весь рассчитан на езду по ровному асфальту, а не бездорожью (как STELS Navigator 345 Lady (2016)).
Передняя амортизация обеспечивается за счёт хода вилки (как на фото ниже). Велосипед “проглатывает” ямки и прочие неровности дороги, вас не трясёт и не вырывает руль из рук.
У ашанбайков, отметим, тоже стоят “амортизаторы” с одной простой разницей - это только имитация. Дешёвые китайские велосипеды зачастую не имеют амортизаторов как таковых. И если перед вами не пустышка и вилка таки ходит, то с трудом и скорее всего не прослужит и нескольких суток. - они тянут из вашего кошелька деньги, предлагая взамен небезопасный хлам.
Виды передних вилок:
- пружинные;
- пружинно-эластомерные;
- воздушные;
- масляно-воздушные (низкого давления /высокого давления);
- масляно-пружинные.
Пружинные вилки (40-80 евро) не относятся к амортизаторам, это самый дешёвый компонент. Пружины быстро снашиваются и даже без агрессивной езды ломаются очень быстро.
Амортизаторами можно называть вилки, начиная от пружинно-эластомерных (80-180 евро). Это амортизаторы начального уровня, не работающие на морозе.
Воздушные стоят от 150 евро, на кросскантрийных велосипедах вполне могут стоять, но агрессивного катания не переживут. Дороже стоят только масляно-пружинные (от 170 евро) и масляно-воздушные (от 230 евро): работает лучше дорогая МВ-вилка, чем дешёвая МП.
Ещё одна подсказка: часто выбирать приходится между пружинной и воздушной вилкой . Тут можно ориентироваться, например, на ваш вес: для увесистого велосипедиста больше подходят воздушные вилки, для лёгкого ездока - сойдут и пружинные. Что до масляных, то в них нужно разбираться: МВ высокого давления менее износостойкие, зато динамические показатели у них лучше, и работать такая вилка сможет при более низких температурах. МВ низкого давления долговечней, но без отстройки амортизатора при перепаде температуры на 10-15 градусов она нормально функционировать не сможет.
В вашем первом велосипеде скорее всего будет стоять пружинно-эластомерная вилка - для бюджета 400-500 долларов это вполне приемлемый вариант (или самая простенькая воздушная). Цены указаны приблизительные, но не потому, что покупая велосипед вам нужно будет отдельно платить за каждую составляющую, а к тому, что в дешёвом байке попросту не может стоять дорогой амортизатор. А если даже его туда и втулили, то стоит задуматься над качеством других компонентов, на которых сборщику явно пришлось экономить.
Для вилки существует важная характеристика - величина рабочего хода . Это значит насколько способна уйти вниз под вашим весом вилка при нажатии. Различают:
- короткоходные (25 мм) вилки - стоят на городских, прогулочных велосипедах;
- обычные (50-75 мм) - начальные MTB байки, городские велики и велосипеды для туризма;
- средние (75-125 мм) - уверенные MTB, велосипеды для агрессивного стиля езды, туризм и иногда для гонок;
- длинноходные (125-300 мм) - чаще встречаются только на двухподвесах и велосипедах для даунхилла.
Тормоза
Велосипедные тормоза характеризуются по:
- модуляции (способность изменять величину тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку);
- силе торможения;
- эффективности торможения;
- надёжности (работоспособность тормозов, например, при затяжных спусках или поездках по грязи);
- требовательности к обслуживанию (сможете ли вы самостоятельно починить/отрегулировать/установить такие тормоза, или нужно идти к мастеру);
- особенностям (примечательным качествам тормозов, не обязательно хорошим).
Типов тормозов - три. Это ободные тормоза, барабанные (роллерные) и дисковые.
Ободные тормоза
Различают клещевые, кантилеверные, гидравлические ободные и ви-брейки. Клещевые ставят на шоссейники и гоночные велосипеды (как на Giant SCR 0 (2013) с фото ниже), но если не забредать в элитный класс клещевых тормозов, то в остальном, такая система торможения весьма посредственна - сила торможения невелика, работают без огрехов они только в сухую погоду, требуют постоянного ухода, зато максимально просты в конструкции - тормозные колодки зажимают обод под действием специальных рычагов.
Кантилеверные постепенно перестают использоваться. Ранее были популярны из-за простоты обслуживания, такие тормоза не боятся грязи, а ещё стоят немного. Однако модуляция, сила и эффективность торможения - неудовлетворительны, потому в спортивных велосипедах от них отказались, а вот на прогулочные всё ещё ставят.
Ободные гидравлические тормоза - мощные, надежные и неприхотливые. Недостатки у них есть, но касаются они скорее всего класса ободного торможения - эффективность торможения невысокая, модуляция так же не из лучших (у V-brake тормозов модуляция лучше). Могут устанавливаться на триал-байках или на сити-байке, т.к. неприхотливости и надежности такой тормозной системы нужно отдать должное.
Тормоза типа V-brake - пожалуй, самый распространённый тип тормозов, и не только среди ободных (такие стоят на TREK 7. 6 FX (2013) , что на фото ниже). Модуляция у данной разновидности - лучшая в своей группе, тем более, с такой системой торможения колодки живут долго и счастливо. Ви-брейки легко отремонтировать самому, с ними можно отправляться даже в велопоход.
Дисковые тормоза
Важно! Дисковые тормоза стоят дороже ободных и могут устанавливаться на моделях начального и среднего уровня. Но если два начальных велосипеда стоят одинаково недорого, но при этом один - с V-брейками, а второй - с дисковыми тормозами, задумайтесь над качеством остальных компонентов “дискового” велосипеда. На чём-то же сборщик должен был сэкономить, чтобы поставить на него такие тормоза?
Так какие тормоза должны быть у моего велосипеда?
Для простой езды по городу, без сильных нагрузок и высоких скоростей, можете брать велосипед с любым типом тормозов начального уровня.
Ви-брейки подойдут для велопоходов и длительных поездок с повышенной нагрузкой. Но тут лучше не ограничиваться тормозами начального уровня - приобретайте минимум средний (любительский) класс с хорошими колодками.
Для совмещённой езды - по городу и за городом - ви-брейки также будут хороши, но можно взять и любые дисковые (класс тормозов зависит от того, насколько далеко загород вы хотите уехать и насколько неразмеренно кататься).
Для агрессивного катания, кросса, скоростных покатушек и велосипедов для соревнований берём либо дисковые гидравлические, либо ободные ви-брейки высокого качества.
Велосипед для триала должен иметь ободную гидравлику или самые мощные ви-брейки, а велосипед для фрирайда - обязательно дисковую гидравлику.
Роллерные тормоза вы скорее всего вообще не встретите - они стоят на дорогих и технологичных ситибайках. Весят много, зато не боятся грязи, но для экстремальных условий непригодны. Самостоятельному ремонту также не поддаются.
Колёса для велосипеда
Колёса велосипеда - это обод, спицы, втулка, камера и покрышка. Первое, на что обратите внимание при выборе велика - размер обода и покрышки.
Большие колёса помогут быстро развить скорость, меньший диаметр колёс даст велосипеду манёвренности и уменьшит габариты. Для горных велосипедов считаются оптимальными 26-дюймовые колёса (как у Merida Matts 6. 20-MD (2015)), для складывающихся городских велосипедов характерны колёса от 20 до 26 дюймов, на шоссейниках стоят колёса до 28 дюймов. Есть велосипеды и с 12- и 16-дюймовыми колёсами, но это почти карманные складные велики, больше похожие на мутировавший самокат.
Покрышки выбирайте по нанесенному рисунку: резина с агрессивным протектором справится с грязью и неровностями, но для езды по ровному будет требовать б о льших усилий, и не позволит летать как ракета. Покрышки без протектора называются “сликами” и устанавливаются на лёгкие городские велосипеды и шоссейные модели - на таких вы сможете кататься только по асфальту, зато очень быстро.
Среди прочего, покрышки характеризуются по двум индексам - индекс ширины покрышки и индекс её посадочного диаметра. Например, у покрышки Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 Studs) 26×2.10 (54-559):
- 54 мм - ширина покрышки;
- 559 - посадочный диаметр.
Посадочных диаметров покрышки - два наиболее распространённых: 559 мм для горных байков с колёсами 26’’, и 622 мм - для шоссейников и ситибайков с колёсами 28’’.
Обода велосипеда
Имеет значение профиль обода, количество спиц, размер обода и пистонирование. Профиль обода может быть:
- одностенным (крайне ненадёжен, зато дёшев, потому его можно встретить на велосипедах из супермаркета);
- двухстенным (обладает высокой жёсткостью, наиболее выгоден по сочетанию цены и качества);
- трёхстенным (усиленные обода, не особо нужные для обычного катания даже по бездорожью).
Количество спиц у велосипедов с разным назначением также разнится: туристические велики имеют колёса с 36 спицами, горные - с 28. Но деление по количеству спиц в последнее время отходит в сторону, уступая место, например, меньшему числу спиц, обладающих большей жёсткостью.
Важно! Если ваш вес не превышает 100 кг, но искать усиленные обода для велосипеда и заморачиваться с подсчётом жёсткости спиц вообще не имеет смысла.
Помимо размера ободов (посадочного размера покрышки, о котором мы говорили выше), также имеет значение ширина обода: 15 мм - для шоссейников, 19 мм - для гибридных и кросс-кантрийных великов, 23 мм - для даунхильных моделей.
Пистонирование - отличный бонус к любой модели велосипеда. Суть технологии заключается в том, что каждая спица здесь помещается в отдельный стакан - это предотвращает быстрое накапливание усталости и позволяет равномерней распределить нагрузку. В итоге - колесо служит дольше.
Манетки, кассета
Манетки (шифтеры) - механизмы переключения скоростей. Различают грипшифт и рапид файр. Манетки-гриптшифты - переключение передач, чем-то напоминающее мотоциклетное, вы проворачиваете ручку до щелчка в одну сторону для повышения передач и в обратную - для понижения. Такой механизм стоит дешевле, однако к нему нужно приноровиться, да и не всем удобно “проворачивание” - рычажный механизм, как ни крути, удобней.
Рапид файр - переключение передач рыжачками триггерного типа, одним рычажком вы повышаете скорость, вторым - понижаете, при этом рука на руле не меняет своего положения, переключатели всегда под пальцами. Они исключают возможность случайного переключения передач, более точны в использовании, работают в любую погоду.
Рапид файры считаются более удобной системой, однако при падении велосипеда высока вероятность повредить переключатель. Гриптшифтерам в этом плане безопаснее. Кроме того, одним движением руки можно провернуть ручку, переключив передачу, проскочив всю кассету, а в рапидах нужно будет щёлкать триггером нужное количество раз.
Важно! Не все манетки совместимы с переключателями скоростей, но эта информация вам пригодится разве что при необходимости замены компонентов велосипеда. Только очень криворукий производитель выпустит велик на рынок, с несоответствующими переключателям манетками.
Подробнее о переключателях скоростей мы писали в - не ленитесь туда заглянуть, это полезно знать.
Кассета и звёздочки
Звёздочки выпускаются с разным диаметром и в разном количестве, что характеризует велосипед, предназначенный для определенного стиля катания. Также имеет значение устройство кассеты и материал, из которого изготовлены её элементы.
Для того, чтобы понять, с какой именно кассетой имеем дело, смотрим на маркировку. Например, на горном хардтейле Scott Contessa 650 (2013) стоит кассета Shimano CS-HG31-8l 11-32T, что означает кассета имеет звёзды - наименьшую с 11 зубцами и наибольшую с 32. Частый случай - 8-10 звёзд в кассете, реже встречаются модели с 7 звёздами.
Какому велосипеду предназначены:
- для шоссейника - 11-22/27 зубцов на меньшей/большей звезде;
- для горного велика - 11/12-28/36 зубцов.
Кассеты зачастую изготовляют из стали или алюминия, есть модели, использующие оба типа металла в одной системе, кассеты также могут изготавливаться из титана (наиболее дорогостоящий вариант).
Стальные - прочные и недорогие, если сталь покрыта хромом/никелем, она почти не подвержена коррозии, марка стали влияет на прочность и износостойкость.
Алюминиевые весят меньше всего, но по прочности стальным проигрывают. Впрочем, как и по стоимости.
Седло велосипеда
Если есть возможность выбрать, берите сёдла Brooks. Кожа, максимально простая и анатомически правильная конструкция. Да, они жёсткие, но на длинных дистанциях сами не заметите как влюбитесь в него. Брукс лучше любого спортивного седла - не зря его хвалят в Интернетах. Но часто одно такое седло может стоить как треть бюджетного велосипеда, потому учитывайте суммы, которые способны потратить на велик. И если сейчас с дорогим и крутым седлом не складывается, просто запомните имя бренда - вам однозначно пригодится.
Покупать велосипед с троном вместо седла имеет смысл только в том случае, если кататься на нём вы собираетесь максимум по парку, в завлекающе развевающемся платьице. Боль в пятой точке - нормальное явление для любого велосипедиста, либо ещё не нашедшего Своё Идеальное Седло, либо ещё не привыкшего к велосипеду вообще.
Сёдла бывают широкими и узкими, мягким и жёстким, значение имеет форма, отверстие для промежности (есть модели и без него), материал, из которого седло изготовлено (пластик, кожзам и натуральная кожа).
Первое, что нужно сделать - повторить процедуру на картинке, т.е. измерить расстояние между седалищными буграми. Так определяется нужная ширина сиденья.
Как бы привлекателен не был вариант кататься на чём-то мягком, на таком сиденье седалище может легко занеметь. А вот на жёстком таз висит над поверхностью седла, точки контакта - только седалищные бургы. В итоге - кататься удобно, и можно уехать далеко и с комфортом.
Что касается формы седла, то тазовые кости должны располагаться на жёсткой площадке, длина площадки также должна быть соответствующей - во время катания вы всё равно будете чуть уходить вперёд, учтите это.
Седло с узким носом и крыльями без выступов - идеальный выбор. Так вероятность натереть внутреннюю сторону бедра сводим к минимуму.
Седло с отверстием для промежности было изобретено, дабы снизить давление на простату и не вызывать проблем со здоровьем у ездока. Но по поводу реальной пользы от такого решения можно спорить, мы ни на чью сторону становиться не будем - знайте просто, для чего выдумали такое конструктивное решение.
Пластиковых сёдел лучше избегать. Такой материал мало того что внешне выглядит прискорбно, так ещё и не пропускает пот - попа будет мокрая даже за несколько минут езды. Натирание всего, чего только можно - главный недостаток пластика. Решились купить велосипед с пластиковым седлом? Сразу же покупайте велоформу - это обязательное условие.
Кожзам - популярное решение для средней ценовой категории. Но кожзам кожзаму рознь, и не факт, что вам достанется качественный вариант. Натирание и велоформа - два ключевых слова и в этом случае.
Кожа - дорого, но дорого оправданно. Этот материал “дышит”, а значит проехать вы сможете больше и с большим комфортом. Правда, производитель поступает хитро: помещает кожу поверх пластика или карбона - несущего материала, так что толку от такого седла также немного. А вот те же Бруксы всё делают как полагается: кожа, и только кожа. К тому же, поначалу жёсткие сёдла Брукс позже принимают форму зада велосипедиста - в них продавливаются небольшие выемки под тазовые кости, потому ездить становится ещё удобней.
Нужны ли пружины велосипедному седлу? Пружины ставят на ситибайки, где посадка ездока прямая - каждая ямка будет отдавать в позвоночник, а это очень нехорошо. Пружина смягчает удар. На прочих велосипедах прямой посадки нет и быть не может - на горных, например, она вытянутая. Таким образом, на пятую точку приходится процентов 60 веса, не более. Отсюда и необходимость пружин отпадает. Для амортизации у вас есть, скажем, вилка.
Рама – важнейший узел велосипеда, к ней крепятся все остальные узлы и детали.
Материал рамы
Сейчас для изготовления рам используются главным образом сталь, и алюминиевые сплавы. Реже применяются титановые, магниевые сплавы, а также композитные материалы, такие как углепластик.
|
Сталь. Несколько лет назад самыми распространенными были именно стальные рамы. На протяжении почти вековой истории технология производства рам из различных марок сталей была доведена до совершенства. В последние годы в велостроении используются сорта сталей, в которые в качестве легирующих элементов добавляются хром и молибден. Такие рамы называются хромомолибденовыми, или хромолевыми. Иногда используют более дешевые сорта сталей высокопрочных марок (их называют hi -ten ).
Важное преимущество стальной рамы – ее высокая ремонтопригодность. Это означает, что в случае поломки такую раму можно отремонтировать с помощью обычного сварочного аппарата, который можно найти в любой мастерской для ремонта автомобилей. Другим важным свойством стальной рамы является то, что такая рама на неровностях дороги пружинит, гася вибрацию и толчки.
К недостаткам стальных рам относят относительно большой вес (особенно у рам из сталей hi -ten ) и подверженность коррозии. Новые рамы всегда покрываются различными эмалями, которые защищают раму от коррозии. Но в процессе эксплуатации это покрытие легко можно повредить. Поэтому хотя бы один раз в сезон стальную раму рекомендуется осмотреть, и закрасить повреждения лакокрасочного покрытия. Чтобы защитить от коррозии внутренние полости стальной рамы, рекомендуется раму нового велосипеда обработать одним из автомобильных антикоррозийных покрытий (например, «Мовиль»).
Алюминиевые сплавы. В последние годы все большее распространение получают рамы из алюминиевых сплавов. Сплавы, которые используются в велостроении, обозначаются четырехзначным номером (например, 6061 или 7005). Вопреки распространенному мнению, больший номер материала не означает лучшее качество - это число определяет всего лишь состав сплава. Так, в состав сплава 6061 входит, кроме алюминия, еще и магний, кремний, и медь. А в состав сплава 7005 добавлен цинк.
Самое главное преимущество рамы из алюминиевого сплава – меньший, в сравнении со стальной рамой, вес. Рамы из алюминиевых сплавов делаются из более толстых труб, для достижения сравнимой со стальной рамой прочностью, но при этом они все равно получаются легче стальных. Алюминий меньше подвержен коррозии, чем сталь, но при езде в зимнее время по городским улицам, которые обрабатываются солью и различными реагентами, коррозия может вызвать повреждения рамы. Поэтому, если велосипед эксплуатируется зимой, его надо чаще мыть. (Впрочем, это относится к любому велосипеду).
Несколько лет назад приходилось слышать, что алюминиевая рама менее надежна, чем стальная. Но технология производства не стоит на месте, и сейчас на алюминиевые рамы производители дают гарантию не меньшую, чем на рамы из стали. Любой механизм может сломаться, но поломка алюминиевой рамы обычно происходит в результате достаточно серьезной аварии (то же самое можно сказать и про стальные рамы)
К недостаткам алюминиевых рам относят более высокую цену, и ограниченную ремонтопригодность. Сварка алюминиевых сплавов – более сложный технологический процесс, и для ремонта такой рамы требуется как минимум аппарат аргоновой сварки.
Важное свойство алюминиевых рам – высокая жесткость, из-за чего велосипед становится очень легкоуправляемым. Но при этом все неровности дороги передаются на руки и тело велосипедиста, поэтому велосипед с такой рамой часто оборудуется амортизаторами.
Титановые сплавы. Эти материалы удачно сочетают в себе высокую прочность, малый вес, и при этом практически не подвержены коррозии. Титановые рамы, как и стальные, пружинят, гасят толчки и вибрацию, вызванную неровностями дороги, поэтому ехать на таком велосипеде оказывается комфортно. Самым серьезным недостатком рамы из титановых сплавов является достаточно высокая цена, что сильно ограничивает спрос на эти изделия. Серийно велосипеды с титановыми рамами выпускают очень немногие фирмы-производители. На территории России есть несколько заводов, которые изготавливают велосипедные рамы из титановых сплавов на заказ, но для оформления заказа на такую раму надо очень хорошо представлять себе цели, которые вы хотите достигнуть.
Магниевые сплавы. Главное преимущество сплавов на основе магния – очень малый вес и высокая прочность. Рамы из этих сплавов получаются очень легкими, даже легче, чем титановые и алюминиевые, но при этом достаточно прочными. Такие рамы превосходно пружинят и гасят вибрацию не хуже, чем стальные, но пока еще остаются очень дорогими. Другой недостаток магния – высокая химическая активность, поэтому магниевые рамы относительно быстро коррозируют.
Композитные материалы. В последние годы производители велосипедных рам пытаются уменьшить вес своих изделий, одновременно добиваясь высоких прочностных характеристик. При этом используются новейшие достижения не только металлургии, но и химии полимеров. Рамы из углепластика (их еще называют карбоновыми) обладают рядом полезных свойств – легкими, прочными, и при этом они хорошо гасят вибрацию. Важным преимуществом таких рам является полное отсутствие коррозии. Главным недостатком рам из углепластика является очень высокая цена. Кроме того, пока еще углепластиковые рамы получаются хрупкими, боятся ударов. Падение на таком велосипеде может привести к поломке рамы. Впрочем, технология производства постоянно совершенствуется, и не исключено, что будущее именно за композитными материалами.
Рекомендации покупателю
В настоящее время рекомендуется приобретать модель с рамой из
алюминиевого сплава, у него оказывается наилучшим соотношение цены и
качества.
Если вы стеснены в средствах, то можно приобрести велосипед со стальной
рамой.
Если вы можете совершенно четко сформулировать свои требования к
геометрическим и механическим свойствам рамы, то можно заказать изготовление
титановой рамы.
Если вы покупаете подержанный велосипед
Обязательно тщательно проверяйте состояние рамы перед покупкой. При
обнаружении даже небольших трещин в раме отказывайтесь от покупки. Даже на
стальной раме не всякую трещину можно заварить, не потеряв в прочности, а
замена рамы сравнима по затратам с приобретением нового велосипеда
Размер рамы
Одна из самых важных характеристик рамы – ее высота
(H)
. Высотой называется расстояние между кареткой и верхним
срезом подседельной трубы.
Другим важным параметром является база (L)
велосипеда - расстояние между центрами колес. Чем короче база, тем более
поворотливым оказывается велосипед.
Еще один важный параметр – дорожный просвет (h)
-
наименьшее расстояние между поверхностью земли и педалью. Чем больше
дорожный просвет, тем более высокое препятствие можно преодолеть на
велосипеде, не рискуя задеть за него педалью.
Чтобы избавить покупателя от лишних цифр, производители
вводят понятие «размер рамы», в который включают множество параметров.
Примерно так же поступают портные, указывая размер одежды вместо нескольких
десятков параметров выкройки. Приобретая, например, пальто, покупателю не
обязательно измерять длину своих рук и диаметр рукавов. Ему достаточно
знать, что ему нужно пальто размера 50. Но знание своего размера не отменяет
необходимости примерки перед покупкой.
Велосипед должен быть правильно отрегулирован под велосипедиста, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. Отечественные велосипеды допускают возможность регулировки в достаточно широких пределах. На современных велосипедах иностранного производства возможности регулировки по росту велосипедиста весьма ограничены. В достаточно широких пределах можно регулировать только положение седла. Поэтому производители выпускают рамы различных размеров. Размер рамы обычно измеряется в дюймах и может меняться от 14-15 до 20-22 дюймов.
Перед покупкой велосипед надо примерить, то есть проверить соответствие размера рамы и роста велосипедиста.
Для этого надо поместить раму между ног, стоя обеими ногами на земле. Приближаемся к рулевой колонке. Расстояние между верхней трубой рамы и промежностью должно быть в пределах 10 -15 см. Если это расстояние меньше, то рама надо выбрать раму меньшего размера.
Это расстояние в 10 -15 см диктуется техникой безопасности. В противном случае, при вынужденной остановке, когда велосипедист должен спрыгнуть с седла вперед, можно получить травму. Ездить на слишком маленькой раме тоже не рекомендуется – будет сложно управлять велосипедом.
Промышленностью выпускаются женские рамы, у которых верхняя труба сильно опущена вниз. Это, конечно, уменьшает прочность рамы. По замыслу разработчиков, такая рама позволит ездить на велосипеде в традиционной женской одежде, и не переносить ногу через седло при посадке.
Рекомендации покупателю
Перед покупкой велосипеда обязательно
примерьте велосипед
под себя.
Во многих магазинах велосипеды продаются в коробках, их сборка должна
производиться покупателем. В этом случае надо попросить продавца достать с
витрины собранный велосипед той же фирмы-производителя и с рамой того же
размера, которую вы собираетесь купить, и померить его.
Учтите, что разные производители могут считать размер рамы немного
по-разному.
Если продавец не дает возможность примерки, то следует отказаться от
покупки.
Никогда не покупайте велосипед заочно, без присутствия того, кто будет на
нем ездить.
Не следует покупать подростку велосипед большого размера "на вырост"
От переводчика
Когда собрался писать статью про свойства разных материалов для рам - нашел в Интернете статью John Olsen про рамы из различных материалов. Мне она показалась интересной и не противоречащей моим понятиям о прочности (все-таки я по образованию - специалист по прочности и долговечности авиационных конструкций, проработал несколько лет в лаборатории прочности ЛА в КуАИ). Язык статьи показался мне вполне понятным для неспециалиста, что тоже большой плюс.Честно говоря, не стал искать в русскоязычном Интернете перевод (может, и есть уже) и перевел статью сам. Olsen осветил большую часть проблем, о которых я собирался писать - не вижу смысла повторять то, что уже написано и вполне, на мой взгляд, понятно, толково и справедливо.В статье не упоминаются принятые среди специалистов термины "удельная прочность" и "удельная жесткость", означающие отношения значений прочности или жесткости к плотности материала, и характеризующие, насколько материал прочный (или жесткий) в расчете на единицу веса, но косвенно дается понять, что эти характеристики приняты конструкторами во внимание.И еще один момент - следует различать, когда идет речь о прочности (жесткости) материала, а когда - о тех же свойствах конструкции. В конструкции (раме) для увеличения прочности и жесткости увеличивают диаметр труб, меняют форму их сечения, применяют различную (в том числе переменную по длине трубы) толщину стенок и т.д. - и все это - для компенсации недостаточных свойств материала. С другой стороны, труба большего диаметра обычно весит больше, чем такая же, но меньшего диаметра и из того же материала - но большая труба жестче. Есть еще и технологические факторы, не затронутые в данной статье (легкость в обработке, свариваемость и т.д.), но влияющие на выбор конструктора.Со своей стороны, я решил написать статью о различиях свойств алюминиевых сплавов 6061, 7005 и 7075.
Введение
Жесткость, вес и прочность велосипедных рам определяются множеством факторов, только некоторые из которых определяются исключительно свойствами материала. Конструкция рамы, оптимальная для одного материала, будет отличаться от оптимальной для другого, поскольку материалы сильно различаются по прочности, жесткости и плотности (весу).
Лучшие алюминиевые рамы имеют толстые тонкостенные трубы и не изгибаются из стороны в сторону, когда вы разгоняетесь. Лучшие стальные рамы имеют тонкостенные трубы малого диаметра и заметно изгибаются при разгоне. Титановые и углепластиковые (карбоновые) рамы находятся посередине между ними.
Опытные велосипедисты часто делятся на два лагеря, сторонники стальных рам критикуют излишнюю жесткость алюминиевых рам и их фанатов, порицающих гибкость легких стальных рам. Мы объясним преимущества и неудобства большинства материалов рам и сравним их на графике, отражающем, насколько они жесткие по сравнению со сталью.
Насколько жесткий ваш байк?
Сравнение жесткости (относительно стали) для различных материалов рам
Reynolds 853 Steel Alloy - Стальной сплав Рейнольдс 853
1010 Steel Alloy - Стальной сплав 1010
Unidirectional Carbon/Epoxy - Однонаправленный углепластик на основе эпоксидной смолы
6Al/4V Titanium Alloy - Титановый сплав 6Al/4V
3Al/2.5V Titanium Alloy - Титановый сплав 3Al/2.5V
7075 Aluminum Alloy - Алюминиевый сплав 7075
6061 Aluminum Alloy - Алюминиевый сплав 6061
Carbon Weave/Epoxy - Углепластик плетеной структуры на основе эпоксидной смолы
Сталь
Сталь жесткая, но плотная (тяжелая). Легкие рамы адекватной жесткости и прочности делают из труб относительно маленького диаметра, но сталь - неподходящий материал для легких рам или больших сильных наездников. Стальные рамы из низкопрочных сталей (недорогие) нуждаются в толстостенных трубах, чтобы быть достаточно прочными, и они тяжелы. Более прочная сталь позволяет изготавливать тонкостенные трубы, но тогда понижается жесткость. Последние разработки включают "закаливаемые на воздухе" стали очень высокой прочности, типа Reynolds 853. (В отличие от большинства других типов сталей, закаливаемые воздухом стали приобретают, а не теряют прочность, когда они охлаждаются после сварки). Все стали имеют ту же самую жесткость, независимо от прочности - 853 не более жесткая, чем 1010 (низкопрочная сталь).
Плюсы:
Лучшие стальные сплавы очень прочны
Лучшая жесткость повсюду
Долговечны
Закаливаемые на воздухе стальные сплавы делают возможным ультравысокую прочность
Минусы:
Должны быть тяжелыми - материал, неподходящий для больших легких рам
Ржавеют
Алюминий
Алюминиевые рамы могут быть очень жесткими и легкими, потому что плотность алюминия очень мала, но трубы рамы должны быть больше в диаметре для компенсации более низкой прочности. Однако сегодня эти "толстотрубные" рамы - распространенная конструкция для качественных велосипедов. Недавние усовершенствования включают добавки в сплав Скандия, элемента, который увеличивает прочность. В целом, алюминий - хороший материал для жестких, легких рам для райдеров всех размеров. Это - также один из двух материалов, которые хорошо подходит для рам нетрадиционных форм.
Плюсы:
Втрое менее плотный, чем сталь, позволяет использовать большие ("толстые") трубы
Легко принимает аэродинамические формы
Даже дешевые рамы могут быть легкими
Позволяет изготовить легкую раму для крупного райдера
Не ржавеет
Минусы:
От одной трети до половины прочности лучших сталей (может сломаться)
Одна треть жесткости любой стали, требуются трубы большого диаметра
Скромная усталостная прочность
Не легко ремонтируется или восстанавливается
Большие, тонкие трубы легко повредить при аварии
Титан
Титан имеет превосходный баланс свойств для создания рам, и дает лучшую комбинацию долговечности и веса. Сплавы титана наполовину столь же жесткие как сталь, но также и вполовину менее плотные. Лучшие сплавы титана сопоставимы по прочности с самыми прочными сталями. Жесткие титановые рамы требуют труб большего диаметра, чем сопоставимые стальные рамы, но не столь большого диаметра, как алюминий. Титан - очень коррозионно стойкий, и очень легкие рамы могут быть сделаны достаточно жесткими и достаточно прочными для больших райдеров. Большинство титановых рам - из сплава 3Al/2.5V (3% алюминия/2.5% ванадия, остальное - титан), хотя все чаще используется более прочный сплав 6Al/4V (6% алюминия/4% ванадия, остальное титан).
Плюсы:
Половина плотности стали, делает самыми легкими наиболее эластичные рамы
Столь же прочный, как и большинство сталей
Не ржавеет - никакая окраска не требуется
Хорошие усталостные свойства
Позволяет изготавливать легкие рамы для крупных райдеров
Минусы:
Половина жесткости стали (также известна как излишняя гибкость)
Сложен в ремонте и обработке
Дорогой
Углепластик
Отдельные волокна углерода чрезвычайно прочны и жестки, но эти их свойства бесполезны, если волокна не выстроены в строгую структуру и не скреплены между собой сильным "клеем" (обычно эпоксидная смола). В отличие от металлов, в которых прочность и жесткость являются почти теми же самыми во всех направлениях, композиты из углеродных волокон могут производиться с более высокими прочностными и жесткостными характеристиками в тех направлениях, где это нужно (например, жесткий по сторонам и гибкий вертикально). Это - лучший материал для рам нетрадиционных форм, поскольку позволяет формоваться и настраивать свои свойства как ни один металл (путем создания многослойных конструкций с разноориентированными волокнами).
Плюсы:
С готовностью формуется в экзотические формы
Превосходная усталостная прочность
Не ржавеет
Прочность и жесткость контролируются на стадии создания рамы
Низкая плотность и высокая прочность делают возможным создание очень легких и прочных рам
Минусы:
Очень дорогой материал
"Бомба" - если изделие плохо разработано или изготовлено (слишком жесткое или слишком гибкое) - может быть "чувствительным" (склонным к поломке).
Текст: Сергей Судариков AKA Honzales .
Споры по поводу того, из какого материала рама лучше ведутся постоянно. Причем большой оценки всегда удостаивается тот материал, из которого изготовлена рама велосипеда спорщика. Все согласны, что чем легче, прочнее и долговечнее рама, тем она лучше. Поэтому при подготовке данного обзора учитывались мнения, как самих производителей, так и профессиональных велосипедистов, мнения экспертов по прочности и долговечности конструкций и материалов используемых в военной авиации и на космических станций. Поэтому материал получился очень объективным и в то же время изложен просто, без профессиональных выкладок.
Для начала рассмотрим характеристики всех металлов из которых изготавливаются рамы для MTB, это необходимо чтобы понять конструктивные особенности рам изготовленных из каждого материала. Все замечали насколько массивней выглядят рамы из алюминиевых сплавов по сравнению со стальными?
Есть у металла такой важный показатель как жесткость. У стали самая высокая жесткость - 30, у алюминия, в зависимости от сплава, этот показатель равен 10-11, а у титана 15-16,5. Чем выше этот показатель, тем металл более устойчив к деформации. Почему же не все рамы делают из стали? Ответ мы находим, сравнив плотность этих металлов - от нее зависит вес рамы. Чем выше плотность, тем материал тежелее: у стали этот показатель равен 490, у титана 280, а у алюминия 168,5. То есть сталь как в 3 раза тяжелее алюминия, так и в 3 раза жестче. А титан является «золотой серединой». Но в продаже, как мы видим, чаще всего встречаются байки с алюминиевой рамой, а рамы из титана вообще мало кто видел в живую. Но есть и еще один материал про который пока не было сказано - карбон. Его мы оставим на «сладкое».
Сталь
Это самый простой в обработке материал, используемый для горных велосипедов, чем объясняется низкая цена велосипедов со стальной рамой. Рамы из простой Hi-Ten стали делаются в Китае и Сингапуре. У были только такие рамы.
Помимо простой Hi-Ten стали используется также Cro-Mo - это хромомолибденовые сплавы. При изготовлении Cro-Mo рам широко используется технология баттинга, то есть стенки труб рамы различаются по толщине в разных местах, что позволяет их делать как прочнее, так и легче. Но и стоят такие рамы заметно дороже. Рам таких производится очень мало фирмами Kona, Jamis, Marin. Существует технология, значительно повышающая прочность стали - «закаливание на воздухе». Особенность технологии в том, что сталь при охлаждении становится прочнее, а не наоборот, как при обычной закалке.
К достоинствам хорошей (хромомолибденовой) стальной рамы относятся:
- изгибание при входе в поворот, от чего поворачивать проще
- высокая прочность и жесткость
- долговечность
- при поломке, легко можно сварить
- хороший накат
Недостатки стальной рамы:
- подверженность коррозии
- большой вес
- не подходят для тяжелых велосипедистов
- небольшие потери энергии, затраченной на кручение педалей, при езде стоя
Алюминий
Чисто алюминиевых рам нет - они варятся из сплавов с цинком или кремнием и магнием, потому что алюминий мягкий металл. Существует множество сплавов: 6061, 6065, 7000, 7005, 7009T6, 7010T6 и другие. 7000-ные сплавы имеют лушие показатели по прочности и меньше накапливат «усталость». Лучшими рамами считаются произведенные фирмой Cannondale (США), также хорошие американские рамы от GT, Scott, Specialized, Trek, Marin, немецкой фирмы Wheeler и тайваньской Giant.
Из этого материала чаще всего делают рамы нетрадиционных форм. Для компенсации низкой жесткости рамы делают большого диаметра, широко используют баттинг. Но при своих внушительных размерах алюминиевые рамы остаются намного легче стальных. Отдельно стоит сказать про алюминиевые сплавы с использованием скандия. Такие рамы по характеристикам близки к титановым, но и процесс их изготовления намного сложнее.
Достоинства алюминиевой рамы таковы:
- низкий вес
- хорошая устойчивость к коррозии
- выдержит велосипедиста любого веса
- это более скоростные и динамичные рамы: проще набрать скорость и легче ехать в гору
- большая чувствительность на дороге
- агрессивный внешний вид
Недостатки алюминиевой рамы:
- накапливают усталость, от чего не рекомендуется эксплуатировать одну раму дольше 10 лет - может внезапно сломаться
- плохой накат
- не гасят вибрации
- плохо поддаются ремонту
Титан
Титановые рамы используют в профессиональном велоспорте. И это не удивительно, так как они сочетают в себе преимущества как стали, так и алюминия, при этом срок службы составляет не один десяток лет. Высококлассные титановые рамы делают такие фирмы, как Wheeler (Германия), Mongoose (США). Они, как и алюминиевые рамы, представляют собой сплав, но более дорогой: используется алюминий и ванадий.
Достоинства титановой рамы:
- низкий вес
- высокая прочность
- гашение вибрации и смягчение ударов
- это лучшие рамы для гонок по сильно пересеченной местности
- не боится никакой погоды - не нужно красить
- нет коррозии
- сложно поцарапать
- срок службы несколько десятков лет
Недостаки титановой рамы:
- высокая цена
- небольшие потери энергии затраченной на кручение педалей при езде стоя
- отремонтировать самостоятельно практически невозвожно
Магний
Из него делаются самые легкие на сегодняшний день рамы, но в тоже время и самые недолговечные. Изготавливаются фирмами Litech (Россия), и Merida (Тайвань). Многие профессиональные велосипедисты считают этот материал крайне ненадежным. И действительно, он мало еще изучен, но широко применяется для изготовления амортизационных вилок для горных велосипедов.
Достоинства магниевой рамы:
- самые легкие рамы
- высокая прочность
- хороший накат и динамика
Недостатки магниевой рамы:
- высокая цена
- требует бережного обращения
- подвержена сильной коррозии
- ресурс 2-3 года
- недостаточная прочность (по некоторым данным)
Карбон
Этот композитный материал до сих многие считают ненадежным, а зря. Делают хорошие карбоновые рамы фирмы Trek, Cannondale, GT, Gary Fisher, Klein и другие. Карбон не металл, а углепластик - волокна углерода, склеенные между собой сильным клеем (смолой). Это единственный материал в котором можно увеличивать жесткость не только в определенном месте рамы, но и в определенном направлении, где это нужно. Конструкции из карбона можно делать любой формы без потери жесткости.
Но и карбоновые рамы бывают разные, речь идет конечно же не о сплаве, как с предыдущими материалах рам. Во-первых чем меньше смолы используется для склейки углеволокна, тем рама прочнее. Происходит это из-за того, что обычно ломаются не волокна, а матрица из смолы. Большое количество слоев разнонаправленных волокон также увеличивает прочность рамы. Карбоновые рамы бывают составные, в которых карбоновые трубы соединяются металлическими узлами с раму. Но более совершенными являются монококовые рамы, сформированные как единая деталь – они и легче, и жесче, и прочнее, и дают возможность создавать стильные рамы необычной формы.
Достоинства карбоновой рамы:
- низкий вес
- высокая жесткость конструкции
- возможность усилить жесткость в любом направлении
- простота изготовления экзотических форм
- долговечность
Недостатки карбоновой рамы:
- очень дорогие
- при недостаточно хорошей проектировки может легко сломаться
- карбоновые рамы небрендовых фирм неустойчивы к сильным точечным ударам, после которых возможно полное разрушение конструкции
- слабые в узлах, где используется металл, там же возможна и коррозия (не монококовые рамы)
- не ремонтируются
Еще на основе карбона делают комбинированные рамы, имеющие пространственный каркас из титана, магния или алюминия. За счет чего такие рамы имеют плюсы металлических рам и карбоновых, но есть и обратное мнение. Ходовые характеристики таких рам - одни из лучших в мире.
После такого подробного рассмотрения, надеемся, каждый сможет выбрать из какого материала подойдет рама именно ему. И не нужно ломать голову над вопросом: раму какой фирмы брать, мы это сделали за вас:) Посоветуем новичкам остановиться все-таки на алюминиевых, либо хромомолибденовых рамах. Все-таки титан и карбон - для профессиональных велосипедистов и стоимость таких рам в разы больше.
Качество велосипеда наравне с рамой зависит от качества комплектующих, и бесспорными лидерами, выпускающими их, являются японская фирма и американская
