Имя существительное. Планирование и архитектура. Ареопаг и ворота Беле

Столица Греции. Город существовал уже в микенскую эпоху, 1600 1200 гг. до н. э. Название предположительно связывают с языком пеласгов, догреч. обитателей Балканского п ова, где оно значило холм, возвышенность. Греками название было переосмыслено … Географическая энциклопедия

Афины - столица Греции, один из её древнейших городов. В Древней Греции Афины город государство (полис), игравший ведущую роль в её истории и культуре. Афины расположены в Аттике. В 16 13 вв. до н.э. на скалистом Акрополе существовало укреплённое… … Исторический словарь

Афины - Афины. Акрополь. АФИНЫ, столица (с 1834) Греции. 748 тыс. жителей. Расположены на полуострове Аттика, в холмистой долине близ Эгейского моря. Международный аэропорт. Метрополитен. Крупный торговый, промышленный и культурный центр. Машиностроение… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

АФИНЫ - столица Греции, адм. ц. нома Аттика. 748 тыс. жителей (1991). Вместе с портом Пирей и пригородами Афины образуют Большие Афины с населением св. 3 млн. человек. Важный транспортный узел. Международный аэропорт Элиникон. Большие Афины дают св. 2/3… … Большой Энциклопедический словарь

Афины - (Athenae, αὶ Αθη̃ναι). Главный город Аттики и величайший город всей древней Греции. Древнейшая часть города сначала называлась Кекропией. так как, по преданию, была построена Кекропсом, первым царем Аттики; впоследствии это место названо было… … Энциклопедия мифологии

Афины - (Athenai), столица Греции. Расположена на полуострове Аттика, близ Эгейского моря, в живописной холмистой долине. По преданию, основана в XVI XIII вв. до н. э. В Древней Греции город государство, крупный экономический, политический и… … Художественная энциклопедия

АФИНЫ - АФИНЫ, столица (с 1834) Греции. 748 тыс. жителей. Расположены на полуострове Аттика, в холмистой долине близ Эгейского моря. Международный аэропорт. Метрополитен. Крупный торговый, промышленный и культурный центр. Машиностроение (в том числе… … Современная энциклопедия

Афины - Афины, столица Аттики в Др. Греции, названная по имени богини Афины, один из известнейших центров науки и иск ва древнего мира. Когда ап. Павел прибыл в А. (Деян 17:15 и след.), апогей славы этого города остался позади: главным торг. центром стал … Библейская энциклопедия Брокгауза

АФИНЫ - Древние, город государство (полис) в Аттике (область в Греции), игравший ведущую роль в экономической, политической и культурной жизни Греции; образец античной демократии, достигшей расцвета при Перикле (2 я половина 5 в. до нашей эры) … Современная энциклопедия

АФИНЫ - знаменитый произведениями искусств и науки город древней Греции, главный в области Аттики. Здесь процветала греческ. наука и искусство и здесь же арена деятельности многих знаменитых афинян. В настоящее время столица Греции. Полный словарь… … Словарь иностранных слов русского языка

афины - сущ., кол во синонимов: 2 посидония (4) столица (274) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Книги

• Афины. Между небом и морем Купить за 2244 руб
• Афины. Между небом и морем , Филипп Плиссон. "Действительно, мы, греки, - первые в мире мореплаватели, и мы доверили Филиппу Плиссону создание этого великолепного альбома. В нем Афины, да, собственно, и вся Аттика, выглядят…

Это особый город: ни одна европейская столица не может похвастаться подобным историческим и культурным наследием. Он по праву зовется колыбелью демократии и западной цивилизации. Жизнь Афин по-прежнему вращается вокруг свидетеля ее зарождения и процветания – Акрополя, одного из семи холмов, окружающих город, который высится над ним словно каменный корабль, на палубе которого раскинулся древний Парфенон.

Видео: Афины

Основные моменты

Столицей современной Греции Афины стали с 1830-х годов, времени, когда было провозглашено независимое государство. С тех пор город пережил невиданный взлет. В 1923 году число жителей здесь удвоилось практически за один день в результате обмена населением с Турцией.

В связи с быстрым послевоенным экономическим ростом и настоящим бумом, последовавшим за вступлением Греции в Евросоюз в 1981 году, пригород захватил всю историческую часть города. Афины превратились в город-спрут: согласно подсчетам, его население составляет около 4 миллионов жителей, 750 000 из которых живут в официальных границах города.

Новый динамичный город сильно преобразился вместе с Олимпийскими играми 2004 года. Годы грандиозных работ модернизировали и украсили город. Заработал новый аэропорт, запущены новые линии метро, обновлены музеи.

Конечно, проблемы загрязнения окружающей среды и перенаселения остаются, и редко кто влюбляется в Афины с первого взгляда... Но нельзя не поддаться порожденному контрастами шарму этой удивительной смеси античного священного города и столицы XXI века. Своей уникальностью Афины обязаны и многочисленным кварталам, которые обладают неподражаемым характером: традиционная Плака, промышленная Гази, переживающие новый рассвет Монастраки со своими блошиными рынками, торговые Псири, выходящие на рынки, рабочая Омония, деловая Синтагма, буржуазная Колонаки... не говоря уже о Пирее, являющемся, по сути, самостоятельным городом.

Достопримечательности Афин

Именно небольшому плато, на котором находится Акрополь (4 га) , возвышающимся на 100 м над равниной Аттики и современным городом, Афины обязаны своей судьбой. Город здесь родился, вырос, встретил свою историческую славу. Каким бы поврежденным и незавершенным ни был Акрополь, он и по сей день держится достаточно уверенно и в полной мере сохраняет статус одного из величайших чудес света, некогда присвоенный ему ЮНЕСКО. Его название означает «высокий город», от греческого асго («высокий», «возвышенный») и polis («город») . Оно также обозначает «цитадель», чем, собственно, и являлся Акрополь в бронзовом веке и позднее, в микенскую эпоху.

В 2000 году основные здания Акрополя были разобраны для реконструкции в соответствии с новыми археологическими знаниями и современными реставрационными техниками. Однако не удивляйтесь, если реконструкция некоторых зданий, например Парфенона или храма Ники Аптерос, еще не закончена, на эти работы уходит много сил и времени.

Ареопаг и ворота Беле

Вход в Акрополь находится с западной стороны, у ворот Беле, римской постройки III века, названной в честь открывшего ее в 1852 году французского археолога. От входа высеченные в камне ступеньки ведут к Ареопагу - каменному холму, на котором в античную эпоху собирались судьи.

Огромная лестница, которой оканчивалась дорога Панафиней (dromos) , вела к этому монументальному входу в Акрополь, отмеченному шестью дорическими колоннами. Более сложные, чем Парфенон, который они должны были дополнить, Пропилеи («перед входом») были задуманы Периклом и его архитектором Мнесиклом как самое грандиозное светское здание, которое когда-либо было построено в Греции. Работы, начавшиеся в 437 году до н.э. и прерванные в 431 году Пелопоннесской войной, так и не были возобновлены. Центральный проход, самый широкий, некогда увенчанный перилами, предназначался для колесниц, а ступеньки вели к четырем другим входам, предназначенным для простых смертных. Северное крыло украшают посвященные Афине изображения великих художников прошлого.

Этот небольшой храм (421 г. до н.э.) , созданный архитектором Калликратом, построен на земляной насыпи к юго-западу (справа) от Пропилей. Именно в этом месте, как утверждает легенда, Эгей ждал своего сына Тесея, ушедшего сражаться с Минотавром. Не увидев на горизонте белого паруса - знака победы - он бросился в бездну, сочтя Тесея мертвым. С этого места открывается великолепный вид на Афины и на море. Это здание, кажущееся крошечным по сравнению с Парфеноном, было разрушено в 1687 году турками, которые использовали его камни для усиления собственных защитных укреплений. В первый раз оно было реставрировано вскоре после объявления независимости страны, но недавно разобрано вновь, чтобы быть отстроенным заново с соблюдением всех тонкостей классического искусства.

Пройдя Пропилеи, вы окажетесь на эспланаде перед Акрополем, увенчанным собственно Парфеноном. Именно Перикл поручил Фидию, гениальному скульптору и строителю, и его помощникам, архитекторам Иктину и Калликрату, возвести этот храм на месте бывших святилищ, разрушенных персидскими завоевателями. Работы, начатые в 447 году до н.э., продолжались пятнадцать лет. Используя в качестве материала пентелийский мрамор, строителям удалось создать здание с идеальными пропорциями, длиной 69 метров и шириной 31 метр. Его украшает 46 колонн с каннелюрами высотой десять метров, составленными из дюжины барабанов. Впервые в истории каждый из четырех фасадов здания был украшен фронтонами с раскрашенными фризами и скульптурами.

На переднем плане находилась бронзовая статуя Афины Промахос («та, что защищает») высотой девять метров, с копьем и щитом - от этой композиции осталось лишь несколько фрагментов тумбы. Говорят, что моряки могли видеть гребень ее шлема и позолоченный кончик копья, сверкавшего на солнце, едва зайдя в Саронический залив...

Другая огромная статуя Афины Парфенос, в одеждах из чистого золота, с лицом, руками и ногами из слоновой кости и с головой Медузы на груди, находилась в святилище. Это детище Фидия оставалось на своем месте более тысячи лет, но впоследствии было увезено в Константинополь, где позже было утеряно.

Став Афинским собором в Византийскую эпоху, затем мечетью под властью турок, Парфенон прошел сквозь века без особых потерь вплоть до того рокового дня в 1687 году, когда венецианцы бомбардировали Акрополь. Турки устроили в здании склад боеприпасов, и когда в него попало ядро, деревянная крыша была уничтожена и часть стен и скульптурных украшений обвалилась. Еще более жестокий удар по гордости греков нанес в самом начале XIX века британский посол лорд Эльджин, получив от турок разрешение на раскопки в древнем городе и вывезя огромное количество прекраснейших статуй и барельефов фронтона Парфенона. Теперь они находятся в Британском музее, но правительство Греции не теряет надежду, что когда-нибудь они снова вернутся на родину.

Последнее из святилищ, возведенных древними греками на Акрополе, расположено на другой стороне плато, возле северной стены, на месте мифического спора Посейдона и Афины из-за власти над городом. Строительство продолжалось пятнадцать лет. Освящение Эрехтейона произошло в 406 году до н.э. Неизвестный архитектор должен был объединить под одной крышей три святилища (в честь Афины, Посейдона и Эрехтея) , построив храм на месте со значительными перепадами высоты грунта.

Этот храм, хоть и меньший по размеру, чем Парфенон, должен был быть равным ему по великолепию. Северный портик, без сомнения, гениальное произведение искусства зодчих, о чем свидетельствуют его фриз из темно-синего мрамора, кессонный потолок и элегантные ионические колонны.

Не пропустите Кариатид - шесть статуй юных девушек выше человеческого роста, поддерживающих кровлю южного портика. В настоящее время это лишь копии. Одна из первоначальных статуй была увезена все тем же лордом Эль-джином, пять других, долгое время выставленных в Малом музее Акрополя (ныне закрытом) , были перевезены в Новый музей Акрополя, открывшийся в июне 2009 года.

Здесь же не забудьте насладиться прекрасным видом Саламинской бухты, находящейся с западной стороны.

Расположенный в западной части Акрополя (161-174 гг.) , римский одеон, знаменитый своей акустикой, открыт для посещения лишь во время празднеств, организованных в рамках фестиваля в честь Афины (представления проходят почти каждый день с конца мая до середины октября) . Мраморные ступени античного театра могут вместить до 5000 зрителей!

Находящийся неподалеку от одеона театр, хоть и очень древний, тесно связан с главными эпизодами жизни греческого города. Это гигантское сооружение на 17 000 мест, построенное в V-IV веках до н.э., видело трагедии Софокла, Эсхила и Еврипида и комедии Аристофана. По сути, это колыбель западного театрального искусства. Начиная с IV века здесь собиралась городская ассамблея.

Новый музей Акрополя

У подножия холма (южная сторона) находится Новый музей Акрополя, детище швейцарского архитектора Бернарда Чуми и его греческого коллеги Михалиса Фотиадиса. Новый музей, возведенный взамен старого Музея Акрополя (возле Парфенона) , ставшего слишком тесным, открыл свои двери в июне 2009 года. Это ультрасовременное здание из мрамора, стекла и бетона было построено на сваях, поскольку с началом строительства на этом месте были обнаружены ценные археологические находки. 4000 артефактов выставлены на 14 000 кв. м - это в десять раз больше площади старого музея.

Первый этаж, уже открытый для публики, вмещает временные экспозиции, его стеклянный пол позволяет наблюдать за ведущимися раскопками. На втором этаже находятся постоянные коллекции, которые включают в себя артефакты, найденные в Акрополе с архаического периода Древней Греции по римский период. Но гвоздем выставки является третий этаж, стеклянные окна которого дарят посетителям прекрасный вид на Парфенон.

Станция метро "Акрополь"

Станция метро «Акрополь»

В 1990-х годах, при строительстве второй линии метро, были обнаружены важные раскопки. Некоторые из них были выставлены прямо на станции (амфоры, горшки) . Здесь также можно увидеть муляж фриза Парфенона, представляющего Гелиоса в момент, когда он выходит из моря в окружении Диониса, Деметры, Коры и неизвестного безглавого персонажа.

Старый нижний город

По обеим сторонам Акрополя протянулся древний нижний город: греческий на севере, вокруг рыночной площади и древнего района Керамейкос, римский на востоке на подходе к Олимпейону (храму Зевса) и арке Адриана. С недавнего времени все достопримечательности можно осмотреть в ходе пешей прогулки, пройдя сквозь лабиринт улочек Плаки либо обойдя Акрополь по большой улице им. Дионисия Ареопагита.

Агора

Первоначально этот термин означал «собрание», затем так стали называть место, где люди вели дела. Сердце старого города, заполненное мастерскими и прилавками, агора (рыночная площадь) была окружена множеством высоких зданий: монетным двором, библиотекой, совещательной палатой, судом, архивами, не говоря уже о бесчисленных алтарях, маленьких храмах и памятниках.

Первые общественные постройки на этом месте стали возникать в IV веке до н.э., во время правления тирана Писистрата. Некоторые из них были восстановлены, а многие построены после разграбления города персами в 480 году до н.э. Дорога Панафиней, главная артерия античного города, пересекала эспланаду по диагонали, связывая главные ворота города, Дипилон, с Акрополем. Здесь проходили скачки на повозках, в которых, предположительно, принимали участие даже новобранцы кавалерии.

На сегодняшний день агора почти не сохранилась, за исключением Тесеона (храма Гефеста) . Этот дорический храм на западе Акрополя сохранился лучше всех в Греции. Он является обладателем прекрасного ансамбля колонн из пентелийского мрамора и фризов из паросского мрамора. На каждой из его сторон изображение Геркулеса на востоке, Тесея на севере и юге, сцены битв (с великолепными кентаврами) на востоке и западе. Посвященный одновременно Гефесту, покровителю металлургов, и Афине Органе (Работнице) , защитнице гончаров и ремесленников, он датируется второй половиной V века до н.э. Вероятно, своей сохранностью этот храм обязан превращению в церковь. В XIX веке он даже стал протестантским храмом, где упокоились останки английских добровольцев и других европейских филэллинов (греко-филов) , погибших во время войны за независимость.

Ниже, в центре агоры, возле входа в Одеон Агриппы, вы увидите три монументальные статуи тритонов. В наиболее возвышенной части местности, в направлении Акрополя, расположена отреставрированная маленькая церковь Святых Апостолов (около 1000 г.) в византийском стиле. Внутри сохранились остатки фресок XVII века и мраморный иконостас.

Портик Аттала, на восточной стороне рыночной площади, длиной 120 метров и шириной 20 метров был реконструирован в 1950-х годах и в настоящее время является музеем Агоры. Здесь можно увидеть несколько поразительных артефактов. Например, огромный спартанский щит из бронзы (425 год до н.э.) и, прямо напротив, кусок клеротерия, камня с сотней щелей, предназначенного для случайного отбора присяжных. Среди выставленных монет находится серебряная тетрадрахма с изображением совы, которая послужила моделью для греческого евро.

Римская агора

Во второй половине I века до н.э. римляне переместили агору примерно на сто метров к востоку, чтобы создать собственный центральный рынок. После нашествия варваров 267 года административный центр города укрылся за новыми стенами приходящих в упадок Афин. Здесь еще можно увидеть, как и на близлежащих улицах, множество важнейших зданий.

Построенные в XI веке до н.э. дорические ворота Афины Архегетис находятся возле западного входа в Римскую агору. Во времена правления Адриана для всеобщего ознакомления сюда была помещена копия распоряжения относительно налогообложения купли-продажи оливкового масла... С другой стороны площади, на насыпи, возвышается восьмигранная Башня ветров (Аэриды) из белого пентелийского мрамора. Она была возведена в I веке до н.э. македонским астрономом Андроником и служила одновременно флюгером, компасом и клепсидрой (водяными часами) . Каждая из сторон украшена фризом, изображающим один из восьми ветров, под которыми можно различить стрелки древних солнечных часов. На северной стороне находится маленькая недействующая мечеть Фетхие (Завоевателя) , один из последних свидетелей захвата рыночной площади религиозными зданиями в Средние века, а затем под турецким владычеством.

В двух кварталах от римской агоры, возле площади Монастираки, вы обнаружите развалины библиотеки Адриана. Возведенное в эпоху царствования императора-строителя в том же году, что и Олимпейон (132 г. до н.э.) , это огромное общественное здание с внутренним двором, окруженным сотней колонн, было в свое время одним из самых роскошных в Афинах.

Квартал Керамик, расположенный у северо-западной границы греческого города, обязан свои именем гончарам, изготавливавшим здесь знаменитые аттические вазы с красными фигурами на черном фоне. Здесь также находилось самое большое кладбище того времени, действовавшее до VI столетия и частично сохранившееся. Самые древние могилы относятся к микенской эпохе, но наиболее красивые, украшенные стелами и надгробными памятниками, принадлежали богатым афинянам и героям войн времен тирании. Они находятся на западе кладбища, в углу, засаженном кипарисами и оливковыми деревьями. Подобное проявления тщеславия было запрещено после установления демократии.

В музее выставлены наиболее красивые образчики: сфинксы, куросы, львы, быки... Некоторые из них были использованы в 478 году до н.э. для спешного возведения новых защитных укреплений против спартанцев!

К западу от агоры и Акрополя возвышается холм Пникс, место собрания ассамблеи жителей Афин (экклесия) . Встречи происходили десять раз в год с VI до конца IV века до н.э. Знаменитые ораторы, такие как Перикл, Фемистокл, Демосфен, произносили здесь речи перед своими соотечественниками. Позднее ассамблея переехала на площадь перед театром Диониса, большую по размеру. С вершины этого холма вид на покрытый лесом Акрополь восхитителен.

Холм Муз

Самая прекрасная панорама на Акрополь и Парфенон все же открывается именно с этого лесистого холма на юго-западе старого центра - мифологического бастиона афинян в борьбе с амазонками. На вершине находится отлично сохранившийся надгробный памятник Филопаппу (или Филоппапу) высотой 12 метров. Он датируется II веком и изображает этого «благодетеля Афин» на повозке.

Чтобы обозначить границу между старым греческим городом и его собственными Афинами, римский император Адриан приказал воздвигнуть ворота, обращенные к Олимпейону. На одной стороне было написано «Афины, древний город Тесея», а с другой - «Город Адриана, а не Тесея». Не считая этого, оба фасада абсолютно идентичны; стремясь к единению, они совмещают римскую традицию внизу и греческую форму пропилей в верхней части. Монумент высотой 18 метров был возведен благодаря дарам жителей Афин.

Храм Зевса-Олимпийца, высшего божества, был самым большим в античной Греции - возведенный, как гласит легенда, на месте древнего святилища Девкалиона, мифического праотца греческого народа, который таким образом возблагодарил Зевса, спасшего его от наводнения. Тиран Писистрат, предположительно, начал строительство этого гигантского здания в 515 году до н.э. для того, чтобы чем-то занять людей и предотвратить бунт. Но на этот раз греки переоценили свои возможности: храм был закончен лишь в римскую эпоху, в 132 году до н.э. императором Адрианом, которому и досталась вся слава. Размеры храма впечатляли: длина-110 метров, ширина - 44 метра. Из 104 коринфских колонн 17 метров высотой и 2 метра диаметром сохранились только пятнадцать, шестнадцатая, сваленная бурей, все еще лежит на земле. Остальные были использованы для других построек. Они были расположены двойными рядами по 20 штук по длине здания и тройными рядами по 8 - по бокам. В святилище сохранились гигантская статуя Зевса из золота и слоновой кости и статуя императора Адриана - в римскую эпоху они почитались в равной степени.

Этот стадион, угнездившийся в амфитеатре с мраморными ступеньками возле горы Ардеттос, в 500 метрах к востоку от Олимпейона, в 1896 году был восстановлен для первых современных Олимпийских игр вместо и на месте древнего, возведенного Ликургом в 330 году до н.э. Во II веке Адриан ввел игрища на арене, привезя тысячи хищников для бестиариев. Именно здесь финишировал марафон Олимпийских игр 2004 года.

Это самый старый и самый интересный жилой квартал города. Лабиринт его улочек и лестниц, насчитывающий не менее трех тысячелетий, простирается до северо-восточного склона Акрополя. В основном он пешеходный. Верхняя часть квартала создана для долгих прогулок и любования прекрасными домами XIX века, стены и внутренние дворы которых густо покрыты бургенвилиями и геранью. Плака усеяна античными руинами, византийскими церквями, и в то же время здесь много бутиков, ресторанов, музеев, баров, маленьких ночных клубов... Она может быть как тихой, так и очень оживленной, все зависит от места и времени.

Церкви

Хотя башни Митрополии, собора Плаки (XIX в.) , обосновавшегося в северной части квартала, неминуемо притягивают взгляды, опустите глаза к его основанию и полюбуйтесь восхитительной Малой Митрополией. Эта маленькая византийская церквушка XII века, посвященная святому Элевтрию и Богоматери Горгоепикоос («Скоро-помощнице»!) была построена из античных материалов. Снаружи ее стены украшены великолепными геометрическими барельефами. Все попы Греции собираются на соседней улице, Агиос Филотеис, чтобы совершить покупки в специализированных магазинах. На возвышенности Плаки находится очаровательная маленькая византийская церковь Агиос Иоаннис Теологос (XI в.) , также заслуживающая вашего внимания.

Этот музей в восточной части Плаки представляет интересную коллекцию экспонатов народного творчества. Осмотрев вышивки на первом этаже и забавные карнавальные костюмы в мезонине, в зале Теофилоса на втором этаже вы обнаружите настенную живопись, дань уважения этому художнику-самоучке, который украшал дома и лавочки своего родного края. Чтя традиции, он всю жизнь носил фустанеллу (традиционную мужскую юбку) и умер в нищете и забвении. Лишь только после смерти он получил признание. На третьем этаже выставлены украшения, орнамент и оружие; на четвертом - народные костюмы различных провинций страны.

Неоклассический снаружи, ультрасовременный внутри, этот музей, посвященный современному искусству, единственный в своем роде в Греции. Здесь попеременно выставляются постоянная коллекция, основной темой которой являются обычные люди, и временные экспозиции. Посетителям предоставляется возможность посмотреть на великие события XX века глазами греческих художников.

В 335 году до н.э., после победы своей труппы на театральном конкурсе, дабы увековечить это событие, меценат Лисикрат приказал возвести этот памятник в форме ротонды. Афиняне прозвали его «фонарем Диогена». Изначально внутри находился бронзовый приз, полученный от городских властей. В XVII веке

Анафиотика

В самой высокой части Плаки, у склонов Акрополя, жители кикпадского острова Анафи воссоздали в миниатюре свой мир. Анафиотика - это квартал в квартале, настоящая мирная гавань, куда нет доступа машинам. Она представляет собой несколько десятков беленых домиков, утопающих в цветах, со множеством узких переулков и укромных проходов. Беседки из виноградных лоз, вьющийся шиповник, горшки с цветами - жизнь здесь поворачивается к вам приятной стороной. В Анафиотику можно попасть со стороны улицы Стратонос.

Этот музей находится в самой западной части Плаки, между Акрополем и римской агорой, в прекрасном неоклассическом здании и вмещает в себя весьма причудливые и разношерстные коллекции (которых, однако, объединяет принадлежность к эллинизму) , переданные государству супругами Канеллопулос. Среди главных экспонатов вы увидите кикладские статуэтки и золотые античные украшения.

Музей народных музыкальных инструментов

Расположенный на улице Диогена, в западной части Плаки, напротив входа в римскую агору, этот музей предлагает вам ознакомиться с музыкальными инструментами и традиционными греческими мелодиями. Вы узнаете, как звучат бузуки, лютни, тамбурасы, гайды и другие редкие образцы. Концерты организуются в саду в летнее время.

Площадь Синтагма

На северо-востоке Плака граничит с огромной площадью Синтагма, сердцем делового мира, районом, который был построен по плану, составленному на следующий день после объявления независимости. Зеленая эспланада окружена шикарными кафе и современными постройками, в которых находятся офисы банков, авиа- и международных компаний.

Здесь находится отель «Великобритания», жемчужина Афин XIX века, самый красивый дворец города. На восточном склоне расположился дворец Були, ныне парламент. В 1834 году он служил резиденцией короля Оттона I и королевы Амалии.

Подземка

Благодаря строительству метро (1992-1994) под эспланадой начались самые масштабные раскопки, когда-либо проводимые в Афинах. Археологи обнаружили акведук эпохи Писистрата, очень важную дорогу, литейные бронзовые мастерские V века до н.э. (период, когда это место находилось за пределами городских стен) , кладбища конца классической эпохи - начала римской эпохи, термы и второй акведук, тоже римские, а также раннехристианские оссуарии и часть византийского города. Различные археологические слои были сохранены внутри станции в форме поперечного кубка.

Парламент (дворец Були)

Название площади Синтагма вызывает в памяти греческую Конституцию 1844 года, провозглашенную с балкона этого неоклассического дворца, с 1935 года - резиденции парламента.

Перед зданием находится памятник Неизвестному солдату, у которого держат караул эвзоны (пехотинцы) . Они носят традиционные греческие костюмы: фустанеллу с 400 складками, символизирующими количество лет, проведенных под турецким игом, шерстяные гольфы и красные башмаки с помпонами.

Смена караула происходит каждый час с понедельника по субботу, и один раз, в 10.30, в воскресенье. Весь гарнизон собирается на площади для этой красивой церемонии.

Национальный сад

Бывший когда-то дворцовым парком, Национальный сад ныне является тихим оазисом с экзотическими растениями и мозаичными бассейнами в самом сердце города. Там вы сможете увидеть античные руины, укрытые среди тенистых аллей, маленький ботанический музей, расположенный в павильоне, зоопарк и приятный кафенион с большой крытой беседкой.

На юге находится Заппейон, здание в неоклассическом стиле, построенное в 1880-х годах в форме ротонды. В 1896 году, во время первых современных Олимпийских игр, там находился штаб Олимпийского комитета. Позднее Заппейон стал Выставочным центром.

К востоку от сада, на улице Герода Аттического, посреди парка, находится Президентский дворец, красивое здание в стиле барокко, охраняемое двумя эвзонами.

Северные кварталы и музеи

Оправдывающий свое название квартал Гази на северо-западе города, преимущественно индустриальный, сначала производит не слишком приятное впечатление. Бывший газовый завод, давший кварталу свое имя, теперь является огромным культурным центром .

Чуть восточнее протянулся очень оживленный квартал Псири, где обосновались оптовики и кузнецы, - и, с некоторых пор, растущее количество баров, ночных заведений и модных ресторанов. Его маленькие улочки ведут к рынкам и площади Омония, сердцу народных Афин. Отсюда вы сможете дойти до площади Синтагма по двум большим улицам в неоклассическом обрамлении - Стадиу и Панепистимиу.

Окрестности Монастираки

Непосредственно к северу от римской агоры находится площадь Монастираки, в любое время суток переполненная людьми. Над ней возвышается купол и портик мечети Циздараки (1795 г.) , в которой сейчас располагается отделение Плаки Музея народного искусства.

Соседние пешеходные улочки захвачены магазинами сувениров, антиквариата, а также старьевщиками, которые собираются каждое воскресенье на площади Абиссинии, чтобы устроить гигантский блошиный рынок.

Рынки

Большой бульвар Афинас, связывающий Монастираки с площадью Омония на севере, проходит мимо рыночных павильонов. «Брюхо Афин», находящееся в постоянной активности с рассвета до середины дня, делится на две части: торговцы рыбой в центре и мясом - вокруг.

Перед зданием стоят продавцы сухофруктов, а на близлежащих улочках - торговцы скобяным товаром, коврами, домашней птицей.

Археологический музей

В нескольких кварталах к северу от площади Омония, на огромной эспланаде, заставленной машинами, находится Национальный археологический музей, владеющий сказочной коллекцией экспонатов искусства великих цивилизаций античной Греции. Без колебания проведите здесь половину дня, созерцая статуи, фрески, вазы, камеи, украшения, монеты и другие сокровища.

Самым ценным экспонатом музея, возможно, является посмертная золотая маска Агамемнона, найденная в 1876 году в Микенах любителем-археологом Генрихом Шлиманом (зал 4, в центре двора) . В той же комнате вы увидите другой важный объект микенской эпохи, вазу Воина, а также погребальные стелы, оружие, ритоны, украшения и тысячи роскошных предметов из янтаря, золота и даже скорлупу страусиного яйца! Кикладская коллекция (зал 6) также обязательна для просмотра.

Осматривая первый этаж и двигаясь по часовой стрелке, вы пройдете хронологически от архаического периода, представленного великолепными куросами и корами, до римского. По пути вы увидите великие шедевры искусства классической эпохи, среди которых выловленная в море возле острова Эвбея бронзовая статуя Посейдона (зал 15) , а также статуи всадника Артемизиона на боевом коне (зал 21) . Надгробия представлены в большом количестве, некоторые из них весьма впечатляющи. Например, огромные лекифы - вазы высотой два метра. Стоит также упомянуть фризы, украшавшие храм Афейи на Эгине, фризы храма Асклепия (Эскулап) в Эпидавре и великолепную мраморную группу Афродиты, Пана и Эроса в зале 30.

На втором этаже выставлены коллекции керамики: от изделий геометрической эпохи до восхитительных аттических ваз. Греческим Помпеям - городу Акротири на острове Санторин, погребенном в 1450 году до н.э., - посвящена отдельная секция (зал 48) .

Панепистимиу

Квартал, расположенный между площадями Омония и Синтагма, дает ясное представление о грандиозных амбициях периода после объявления независимости. Определенно принадлежащее к неоклассическому стилю, трио, состоящее из Университета, Академии и Национальной библиотеки, простирается вдоль улицы Панепистимиу (или Элефтериос Венизелу) и явно заслуживает внимания гостей города.

Национальный исторический музей

Музей расположен в здании бывшего парламента, на улице Стадиу, 13, неподалеку от площади Синтагма, и посвящен истории страны с момента захвата Константинополя османами (1453 г.) . Период войны за независимость представлен очень подробно. Можно даже увидеть шлем и шпагу лорда Байрона, самого знаменитого из филэллинов!

Основанный в 1930 году Антонисом Бенакисом, членом известной греческой семьи, музей находится в его бывшей афинской резиденции. Экспозиция состоит из коллекций, собранных в течение всей его жизни. Музей продолжает пополняться, и теперь он предлагает вниманию посетителей полную панораму греческого искусства, с доисторического периода до XX века.

На первом этаже представлены экспонаты от периода неолита до византийской эпохи, а также прекрасное собрание ювелирных украшений и античных корон из золотых листьев. Большая секция посвящена иконам. Второй этаж (XVI-XIX вв.) охватывает период турецкой оккупации, преимущественно здесь выставлены образцы церковного и мирского народного искусства. Два великолепных приемных зала 1750-х годов были восстановлены, вместе с потолками и панно из резного дерева.

Менее интересные секции, посвященные периоду пробуждения национального самосознания и борьбы за независимость, занимают два верхних этажа.

Музей кикладского искусства

Здесь представлены главным образом коллекции Николаса Гуландриса, посвященные античному искусству. Наиболее выдающаяся из них находится, без сомнения, на первом этаже. Здесь вы можете ознакомиться с легендарным кикладским искусством; статуэтками, мраморными предметами домашнего обихода и объектами религиозного культа. Не пропустите блюдо с голубками, высеченное из цельного куска, необыкновенные статуэтки флейтиста и разносчика хлеба, а также статую высотой 1,40 метра, одну из двух, изображавших великую богиню-покровительницу.

Третий этаж посвящен греческому искусству с бронзового периода до II века до н.э., на четвертом выставлена коллекция кипрских артефактов, а на пятом - прекраснейшие керамические изделия и «коринфские» бронзовые щиты.

Позднее музей переехал в великолепную неоклассическую виллу, построенную в 1895 году баварским архитектором Эрнстом Зиллером (дворец Стафатоса) .

Экспозиции, размещенные в музее, охватывают период с падения Римской империи (V в.) до падения Константинополя (1453 г.) и успешно освещают историю византийской культуры с помощью прекрасной подборки экспонатов и реконструкций. Выставка также подчеркивает особую роль Афин, центра языческой мысли в течение по меньшей мере двух столетий, пока не воцарилось христианство.

Стоит увидеть секцию коптского искусства (особенно башмаки V-VIII в.!) , сокровище Митилен, найденное в 1951 году, восхитительные ригеля и барельефы, коллекции икон и фресок, выставленные в церкви Эпископии Эвританской, а также великолепные манускрипты.

Национальная Пинакотека

Значительно модернизированная в последние годы, Пинакотека посвящена греческому искусству последних четырех столетий. Она хронологически представляет различные движения, от ранней поствизантийской живописи до произведений современных художников. В частности, вы увидите три мистических полотна Эль Греко, уроженца Крита, который наряду с Веласкесом и Гойей был самым известным художником Испании XVI века.

В северной части бульвара Василиссис Софиас покатые улочки квартала Колонаки образуют шикарный анклав, знаменитый своими модными бутиками и художественными галереями. Все утро, а особенно после обеда, на террасах кафе площади Филикис Этериас яблоку негде упасть.

Гора Ликавит (Ликавиттос)

В конце улицы Плутарха находится длинная вереница рынков, ведущая к подземному канатному тоннелю с фуникулером, который за несколько минут доставит вас на вершину Ликавита, славящегося своей прекрасной панорамой. Любители спорта предпочтут лестницы, начинающиеся с конца улицы Лукиану, в ста метрах к западу (15 минут подъема) . Тропинка, изгибаясь, ведет сквозь кипарисы и агавы. Наверху, с паперти часовни Святого Георгия, в хорошую погоду можно увидеть острова Саронического залива и, естественно, Акрополь.

В окрестностях Афин

Расположенные между морем и холмами Афины являются идеальной точкой отправления на покорение самых знаменитых мест Аттики, полуострова, разделяющего Эгейское море и Саронический залив.

На выходные все отправляются на пляж. Находящаяся у самых городских стен Глифада заткнула всех за пояс во время Олимпийских игр 2004 года: именно здесь проходило большинство морских соревнований. Шикарный пригород с многочисленными бутиками, являющийся к тому же морским курортом, знаменитым своими причалами для яхт и полями для гольфа, Глифада оживает летом, когда на авеню Поссидонос открываются дискотеки и клубы. Пляжи здесь и в направлении Вулы преимущественно частные, усеянные зонтиками и битком набитые в конце недели. Если вы ищете место поспокойнее, двигайтесь в южном направлении до Вульягмени, роскошного и дорогого порта, утопающего в зелени. Побережье становится боле демократичным только после Варкизы, неподалеку от мыса Сунион.

Часовой Афин, держащий караул на вершине скалы «мыса Колонн» в крайней точке средиземноморской Аттики, храм Посейдона составляет одну из вершин «священного треугольника», совершенного равнобедренного треугольника, остальными точками которого являются Акрополь и храм Афайи на Эгине. Рассказывали, что некогда, входя в залив по пути в Пирей, моряки могли видеть одновременно все три здания -удовольствие, ныне недоступное из-за частого смога, опускающегося над этими местами. Святилище, восстановленное в эпоху Перикла (444 г. до н.э.) , сохранило 16 из 34 дорических колонн. Когда-то здесь проходили гонки триер, организованные афинянами в честь богини Афины, которой посвящен второй храм, возведенный на соседнем холме. Место приобретает стратегическое значение: его крепость, ныне исчезнувшая, позволяла контролировать одновременно серебряные шахты Лориона и движение кораблей к Афинам.

Построенный на покрытых соснами склонах горы Гиметос, в нескольких километрах к востоку от Афин, монастырь, основанный в XI веке, перестает быть тихим в конце недели, когда поблизости высаживается десант любителей пикника. В центральном дворе вы обнаружите церковь, стены которой покрыты фресками (XVII-XVIII вв.) , купол опирается на четыре античные колонны, а в другом конце монастыря находится удивительный фонтан с головой барана, откуда вытекает вода, которая, как утверждают, обладает чудодейственными свойствами.

Марафон

Это место, одно из самых знаменитых, в 490 году до н.э стало свидетелем победы 10-тысячной афинской армии над превосходящими ее в три раза силами персов. Чтобы донести хорошую новость, как гласит легенда, бегун из Марафона пробежал 40 км, отделяющие его от Афин, - так быстро, что умер от изнурения при прибытии. 192 греческих героя, погибших в этой битве, были похоронены на кургане - это единственное заслуживающее доверия свидетельство этого знаменитого события.

Монастырь Дафни

Расположенный в 10 км к западу от Афин, на краю большой дороги, византийский монастырь Дафни знаменит своими мозаиками XI века, изображающими апостолов и следящего за ними с центрального купола могущественного Христоса Пантократора. Получив существенные повреждения от землетрясения в 1999 году, здание сейчас закрыто на реставрацию.

Теснимый с одной стороны Аттикой, а с другой - полуостровом Пелопоннес, Саронический залив - шлюз Коринфского канала - открывает двери в Афины. Среди многочисленных островов Эгина наиболее интересен и до него проще всего добраться (1 ч 15 мин на пароме или 35 мин на глиссере) .

Большинство кораблей стоят на пристани на западном берегу, в прекраснейшем порту Эгины. Мало кто знает, что он был первой столицей освобожденной Греции. Рыбаки чинят здесь свои снасти на глазах у туристов, расслабляющихся на террасах кафе и катающихся в двуколках. Узкая пешеходная улочка, ведущая с набережной, словно создана для прогулок и шопинга. У северного выезда, в Колоне, на месте археологических раскопок, находятся немногочисленные развалины храма Аполлона (V в. до н.э.) . В археологическом музее выставлены артефакты, найденные неподалеку: пожертвования, гончарные изделия, скульптуры и стелы.

Оставшуюся часть острова делят между собой фисташковые плантации, являющиеся гордостью Эгины, несколько рощ с оливковыми деревьями и прекрасные сосновые леса, раскинувшиеся на востоке до самого морского курорта Агия Марина, на чьих прекрасных пляжах летом жизнь бьет ключом.

Оттуда легко можно добраться до храма Афайи, построенного на мысе, видимом с обоих берегов. Великолепие этого дорического монумента, прекрасно сохранившегося, позволяет догадаться о былом могуществе острова, бывшего некогда соперником Афин. Возведенный в 500 году до н.э., он был посвящен местной богине Афайе, дочери Зевса, которая нашла прибежище в этих местах, спасаясь от преследований царя Миноса.

Если у вас найдется немного времени, посетите руины Палиохоры, бывшей столицы Эгины, построенной на возвышенности в глубине острова. Основанный в эпоху Античности, городок вырос в период высокого Средневековья, эпоху, когда жители, спасаясь от пиратских набегов, укрывались на вершинах гор. До XIX века, когда ее покинули жители, Палиохора насчитывала 365 церквей и часовен, из которых 28 сохранилось, и в них еще можно увидеть остатки прекрасных фресок. Чуть ниже расположен монастырь Агиос Нектариос, самый большой на острове.

Спецпредложения на отели

Когда лучше ехать в Афины

Весна и поздняя осень - лучшее время для посещения Афин. Лето может быть очень жарким и сухим. Зима иногда дождливая, с небольшим количеством снежных дней. Но при этом зима может быть идеальным временем для посещения города, когда тут пусть и свежо, но нет толп.

Очень часто над городом стоит смог, причина которого в географии города - из-за того, что Афины окружают горы, выхлопы и загрязнения от машин очень часто задерживаются над городом.

Как добраться

Какими способами можно добраться до Афин от аэропорта? В первую очередь, от аэропорта к городу проложена прямая ветка метро (синего цвета). Конечная станция в центре города - метро Монастираки. Можно доехать до железнодорожного вокзала в Афинах на пригородной электричке. Удобный и комфортный способ - вызов такси. Более экономный наземный транспорт - автобус, от аэропорта автобусы следуют по четырем маршрутам.

Календарь низких цен на авиабилеты

вконтакте facebook twitter

Возраст Афин – две с половиной тысячи лет. Славное прошлое города и теперь явственно проступает: буквально отовсюду виден древний Акрополь, возвышающийся над городом. Сегодня Афины – современный мегаполис, в котором проживает около четырёх миллионов человек. В двадцать первом веке этот великий город изменился. Произошло это отчасти благодаря Олимпийским играм 2004 года. Сейчас Афины – это нечто большее, чем хранилище древностей. Город очень преобразился и, вопреки представлениям о нём как о городе с загрязнённой окружающей средой и невыносимым уличным движением, оставляет потрясающее впечатление.

Строительный бум после окончания Второй мировой войны и увеличение численности населения с 700 тысяч до 4 миллионов человек обернулись архитектурным бедствием. Однако сейчас облик города меняется: строятся новые дороги, метро, а расширение пешеходной зоны в центре города уже избавило Афины от мучительных транспортных пробок и даже уменьшило облако смога, в буквальном смысле отравляющего столичную атмосферу. То, что воздух стал чище, заметно по снова открывшимся видам, которыми некогда славились Афины, и, несмотря на небоскрёбы и заведения ускоренного обслуживания, город ухитряется сохранять свой неповторимый облик и очарование.

Восточные базары соперничают с модными бутиками и магазинами, заваленными товарами от «Армани» и «Бенеттон». Стремительная модернизация уравновешивается разлитым в воздухе ощущением домашней атмосферы: любой грек вам скажет, что Афины – это самая большая деревня в стране. Как бы часто вы ни приезжали в Афины, ваше внимание будет привлекать то, что сохранилось от классического античного города – прежде всего это Парфенон и другие памятники Акрополя, а также обновлённый , в котором представлено лучшее собрание древностей.

Большинство из тех нескольких миллионов приезжих, которые ежегодно бывают в Афинах, посещением этих памятников и ограничиваются, прибавляя к ним разве лишь вечер в романтической обстановке в одной из рассчитанных на туристов таверн Плаки. Но поступая так, они упускают шанс увидеть те Афины, которые знают и любят сами афиняне. Даже если вы заглянули в город совсем ненадолго, это не оправдывает стремление видеть в Афинах лишь скопление сохранившихся древностей и музейных экспонатов. Стоило бы также потратить немного времени на знакомство с окрестностями столицы, посетить неподалёку от Афин.

Для туристов доступнее всего, наверное, Плака – район, в котором смешана турецкая, неоклассическая и греческая островная архитектура. Далее находятся интересные музеи, посвящённые традиционным искусствам и ремёслам, от керамики до музыки. Чуть севернее – базары, почти такие же, как на Ближнем Востоке, а дополнительная награда – кафе, бары, клубы в Псирри и быстро развивающемся , а также Национальный парк и тенистый и элегантный . Не так далеки от Плаки и холмы – Ликабет и Филопаппу, с которых весь город виден как на ладони, и ходит трамвай (летом он довезёт вас до пляжа). Все вышеприведённые достопримечательности можно увидеть во время .

Но более всего приезжих удивляет в Афинах бурлящая жизнь города. В кафе всегда людно, днём и за полночь, улицы не пустеют до трёх, а то и четырёх часов утра, бары и клубы привлекают полуночников. Поесть, да так, что запомнится надолго – тоже есть где: много традиционных таверн, а взыскательных гурманов ждут шикарные рестораны. Летом столики кафе выносятся на уличные мостовые, клубная жизнь перемещается на пляжи, а можно пойти в кино, посетить концерты и спектакли по произведениям классической древнегреческой драмы под открытым небом. У любителей шопинга глаза разбегаются: оживлённые красочные базары и огромные торговые пространства в пригородах, именуемые на американский манер «моллами», и, разумеется, бутики, заполненные творениями самых модных модельеров.

И очень хороший – и по цене тоже – общественный транспорт, недорогое такси, так что с передвижением особых трудностей у вас не будет. Описывая предместья Афин – о них и об области в целом речь пойдёт в других статьях, – здесь же уделяется внимание, прежде всего памятникам античности. Охотнее всего осматривают храм Посейдона в Сунионе: тот замечательный памятник архитектуры находится на утёсе, возвышающемся над мысом. Не столь известны и не так часто посещаемые святилища и Рамне (Рамнус), Элевсине (Элефсина) и Вравроне, а также насыпанный в честь великой победы погребальный холм у Марафона.

Любители пеших походов, быть может, пожелают совершить восхождения – горы взяли город в кольцо, и лучше всего подняться на гору Парнита. Если это будет весной, то заодно нарвёте охапку самых разных дивных лесных и полевых цветов. Пляжи аттического побережья достаточно хороши, чтобы привлекать уставших от города афинян, но если вы собираетесь на острова, то знакомство со здешними пляжами необязательно. Выбраться из Афин просто: десятки паромов и судов на подводных крыльях ежедневно уходят из афинского пригородного порта Пирея, а также, не столь часто, ещё из двух аттических портов с причалами для паромов – Рафина и Лаврион.

Краткая история Афин (Греция)

Афины – это город, жизнь в котором началась более семи тысяч лет назад. Невысокий скалистый холм, позже ставший Акрополем Афин, с древних времён привлекал человека как удобное место поселения. Он возвышается среди долины, орошаемой реками Кефисом и Илиссом и окружённой горами Гиметтами, Пентериконом, Парнетом и Эгалеями. Склоны холма, высота которого 156 метров над уровнем моря, неприступны, и потому естественно, что все эти преимущества по достоинству были оценены древнейшими жителями Аттики. Микенцы построили на скале дворец-крепость.

В отличие от других микенских селений во время дорийского вторжения (примерно 1200 год до нашей эры) Афины не были ни брошены, ни разграблены, так что афиняне всегда гордились тем, что они «чистые» ионийцы, без дорийской «примеси». Но государства микенского типа в Афинах не сохранилось. Постепенно селение превратилось в полис (античный город-государство) и культурный центр. Правителями Афин считались цари – басилеи, которые затем уступили власть родовой знати – эвпатридам. Народные собрания происходили у Пропилей Акрополя. К западу возвышался скалистый холм Apec, названный в честь бога войны. Здесь, на выровненной вершине, собирался ареопаг – совет старейшин знатных родов города, ареопагитов. Афины в те времена оставались в тени больших и могущественнейших полисов, таких как и .

Афины богатели, и возросшее благосостояние способствовало бурному росту искусств и ремёсел, особенно гончарного промысла. Но экономический рост усилил политическую напряжённость: росло недовольство земледельцев и афинян, которые были исключены из общественной жизни, но платили налоги и подать на землю, достававшуюся земельной аристократии. Прекратить раздоры могло только переустройство общества, на которое были нацелены законы Драконта (его «драконтовский» свод был обнародован в 621 году до нашей эры) и выбор в правители Солона (594 год до нашей эры), которого наделили полномочиями для проведения радикальных политических и экономических реформ.

Реформы Солона предоставили гражданские права широким слоям населения и заложили основы строя, переросшего со временем в афинскую демократию. В середине 6 века до нашей эры власть захватил Писистрат. Писистрата обычно называют тираном, но это значит лишь, что он взял власть силой: его популистская политика снискала ему приверженность и любовь многих сограждан, он оказался очень успешным правителем, при котором Афины стали намного мощнее, богаче и влиятельнее. Его сыновья Гиппий и Гиппарх были не столь счастливы: Гиппарха в 514 году до нашей эры убили, после чего Гиппий попытался установить диктатуру.

Его очень не любили в народе и свергли при помощи войска, вызванного из Спарты в 510 году до нашей эры. Новый вождь Клисфен провёл более радикальные преобразования: ввёл правительственную коллегию из 10 стратегов, создал территориальные филы вместо родовых и каждая из них посылала пятьдесят представителей в Государственный совет Буле. Буле принимал решения по вопросам, обсуждавшимся в Собрании. В Собрании могли участвовать все граждане и оно выполняло функции, как законодательной власти, так и верховного суда. Предложенные Клисфеном реформы послужили основой афинской демократии, которая просуществовала, почти не меняясь, до римского правления.

Примерно в 500 году до нашей эры Афины послали отряд воинов в Малую Азию – на помощь грекам-ионийцам, восставшим против Персидской империи, что спровоцировало ответное вторжение персов в Грецию. В 490 году до нашей эры афиняне с союзниками разбили многократно превосходящие персидские силы в битве при Марафоне. В 480 году до нашей эры персы вернулись, захватили и разграбили Афины и оставили почти весь город сожжённым дотла. В том же году, однако, победа в морском сражении при поставила точку в борьбе греков с персами, одновременно закрепив за Афинами положение ведущего города-государства в Греческом мире, и Афины смогли объединить города островов Эгейского моря и центральной Греции в Делосский союз, именуемой также Афинским морским союзом.

Обретённое могущество породило так называемый классический период, в течение которого Афины пожинали плоды своих успехов и торжество демократии наряду с расцветом искусств, архитектуры, литературы и философии, и влияние этой эпохи на мировую культуру ощутимо и до сего дня. Во втором веке до нашей эры власть перешла к римлянам, которые почитали Афины духовным источником, но почти не прикладывали усилий для того, чтобы придать городу больший блеск.

Христиане и турки в Афинах (Греция)

Возникновение христианства – самая, пожалуй, значимая веха в процессе долгого увядания Афин, утративших славу, познанную городом в классическую эпоху. На закате римского правления, во время которого облик города мало изменился, Афины утратили роль связующего звена в Греко-Римском мире, и причиной тому стало разделение Римской империи на Восточную и Западную и образование Византии (Константинополя) в качестве столицы восточной Византийской империи. В этой империи новое христианское мироощущение очень скоро затмило этику, выработанную Афинами, хотя в философских школах города по-прежнему преподавали неоплатонизм.

В 529 году эти лицеи были закрыты, и покончивший с ними Юстиниан I повелел заодно и повторно посвятить городские храмы, и все они, включая Парфенон, стали христианскими церквями. Затем Афины почти перестают упоминаться в хрониках и летописях, намёк на возрождение наметился лишь в период правления чужеземных властителей и Средние века: вследствие Четвёртого Крестового похода Афины с Пелопоннесом и немалой частью центральной оказались в руках у франков. Герцогский двор находился на Акрополе, и на целое столетие Афины вернулись в русло европейской жизни. Власти франков, однако, почти не на кого было опираться, кроме провинциальной аристократии.

В 1311 году франкские войска сразились с каталонскими наёмниками, укрепившимися в Фивах, и были загнаны в болото. Каталонцев, организовавших собственное княжество, сменили флорентийцы, а потом очень ненадолго венецианцы, пока в 1456 году не появился турецкий султан Мехмед II, завоеватель Константинополя. Афины в период турецкого владычества представляли собой военное поселение с расквартированным в нём гарнизоном, то и дело (и к немалому ущербу для строений классического периода) оказываясь на передовой битв с венецианцами и другими западными державами.

Связи с Западом были разорваны, лишь изредка появлялись французские и итальянские послы в Блистательной Порте. Иногда в Афины заглядывали редкие путешественники или любопытствующие живописцы. В этот период греки в некоторой степени пользовались самоуправлением, процветали монастыри иезуитов и капуцинов. превратился в резиденцию османского правителя, а Парфенон был обращён в мечеть. Районы вокруг Акрополя вернулись в далёкое прошлое, перешли к частичному крестьянскому существованию, а порт в Пирее вынужден был довольствоваться обслуживанием десятка-другого рыбацких баркасов.

Четырёхсотлетнее Османское владычество закончилось в 1821 году, когда вместе с жителями десятков городов страны афинские греки восстали. Восставшие заняли турецкие районы нижнего города – это нынешняя – и осадили Акрополь. Турки отступили, но спустя пять лет вернулись, чтобы вновь занять афинские укрепления, греческим повстанцам пришлось уйти вглубь материка. Когда в 1834 году османский гарнизон ушёл навсегда, и возникла новая, немецкая, монархия, в Афинах проживало 5 тысяч человек.

Современные Афины (Греция)

Несмотря на античное прошлое и на естественные преимущества своего местоположения, Афины стали столицей современной Греции не сразу. Эта честь поначалу досталась Нафплиону на Пелопоннесе – городу, в котором Иоаннис Каподистрия разрабатывал планы Войны за Независимость, и откуда потом руководил ею, и где в 1828 году произошло первое заседание первого парламента страны – Национального Собрания. И если бы И. Каподистрия не убили в 1831 году, вполне возможно, что столицей так и остался бы , а может её перенесли бы из Нафплиона в , Коринф или – города лучше обустроенные и довольно большие.

Однако после гибели Каподистрия последовало вмешательство западноевропейских «Великих держав», навязавших стране своего монарха – им стал Отто, сын Людвига I Баварского, и в 1834 году столица и королевский двор перебрались в Афины. Обоснование переезда сводилось к символическим и сентиментальным причинам, потому что новая столица была малозначительным населённым пунктом и находилась на самом краешке территории нового государства – ему ещё только предстояло включить в свой состав северную , Македонию и все острова, кроме уже имевшихся и .

В XIX веке развитие Афин носило характер постепенного и вполне управляемого процесса. Пока археологи избавляли Акрополь от всех архитектурных наслоений, которыми украсили его турки и франки, город понемногу строился: улицы пересекались под прямыми углами, появились неоклассические здания в баварском вкусе. Пирей сумел вновь превратиться в полноценный порт, ведь до начала XIX века ему сильно мешали конкуренты – крупнейшие порты Греции на островах и . В 1923 году по окончании трагической греко-турецкой войны в Малой Азии был подписан мирный договор, согласно которому произошёл «обмен населением»: турки перемещались в , греки – в Грецию, а национальность определялась исключительно вероисповеданием.

Полтора миллиона греков-христиан из существовавших многие столетия селений в Малой Азии и тюркоязычное, но православное население Анатолии прибыли в Грецию в качестве беженцев. И более половины этого потока осело в Афинах, Пирее и ближних деревнях, одним махом изменив облик столицы. Интеграция новопоселенцев и их старания выжить составили одну из величайших страниц в истории города, да и само это явление оставило глубокие следы, заметные и поныне. Названия районов, находящихся по обе стороны линии метро, соединяющего Афины с Пиреем, свидетельствуют о тоске, испытываемой новопоселенцами по навсегда утраченной родине: Неа Змирни (Новая Смирна), Неа Йония, Неа Филадельфья – подобные названия обычны для городских кварталов и улиц.

Поначалу эти кварталы были деревнями, в которых селились выходцы из одного и того же анатолийского местечка, строивших дома из чего придётся, и бывало, что один колодец или водопроводный кран снабжал питьевой водой десятка два семей. Слияние этих пригородов с Афинами и Пиреем продолжалось до Второй мировой войны. Но война принесла такие новые заботы, что все прежние на время отошли в сторону. Афины сильно пострадали от немецкой оккупации: зимой 1941-1942 годов по примерным оценкам в городе ежедневно умирало голодной смертью по две тысячи человек. А в конце 1944 года, когда немецкая оккупация закончилась, началась гражданская война.

Британские солдаты получили приказ воевать со своими недавними союзниками из Греческой армии Сопротивления ЭЛ АС, потому что во главе армии были коммунисты. С 1946 по 1949 годы Афины представляли собой остров в бушующем море войны: дороги и на север, и на можно было назвать проезжими лишь с очень большой натяжкой. Но в 1950-е годы, после гражданской войны, город начал быстро расширяться. Была реализована программа мощных капиталовложений в промышленность – деньги инвестировали в основном американцы, желавшие убедить Грецию войти в сферу влияния США, в то же время столица пережила наплыв переселенцев из разорённых войной обнищавших сёл.

Пустыри между кварталами стали быстро застраиваться, и к концу 1960-х годов Афины превратились в крупный город. Зачастую новая застройка выглядит уныло. Старые здания были снесены, с особенной силой стихия разрушения свирепствовала в 1967-1974 годах, во время хунты. Домовладельцы вместо снесённых зданий строили многоквартирные жилые дома высотой до шести этажей. Центральные улицы похожи на каньоны – узкие улицы словно прорублены между бетонными многоэтажками. Бурно развивающаяся промышленность захватила окраины, и совместные усилия градостроителей и промышленников быстро превратили Афины в загрязнённый мегалополис, задыхающийся от опускающегося на него ядовитого тумана, который здесь называют нефос.

С 1990-х годов – в ходе подготовки к Олимпиаде – стали наконец приниматься меры по улучшению обстановки в городе. Хотя Афинам всё ещё далеко до или по площади зелёных насаждений и открытых пространств, но результаты предпринятых усилий уже заметны. Всё, что уцелело из городского архитектурного наследия, реставрируется, общественный транспорт отличается чистотой, строительство домов контролируется, появились новые здания интересной сверхсовременной архитектуры (к примеру, некоторые сооружения, возведённые к Олимпиаде и недостроенный новый музей Акрополя), да и воздух не так загрязнён, как прежде. Хочется надеяться, что перемены в этом направлении продолжатся.

Вконтакте

03.04.2015 г.

1429 0

Имя существительное - самостоятельная часть речи. Как ее распознать среди других частей речи, как определить ее категорию, лексико-грамматические разряды? Как не ошибиться в написании падежных окончаний? На все эти вопросы есть ответы. Давайте вместе разбираться.

Имя существительное как часть речи

Имена существительные объединяют в себе названия самых различных предметов и явлений, а именно:

• названия конкретных вещей и предметов (учебник, ручка, стол, пальто);
• названия живых существ (тигр, синица, дежурный, учитель);
• названия различных веществ (олово, вода, кислород, азот);
• названия различных явлений природы (вьюга, жара, пороша, молния);
• названия различных явлений общественной жизни (юбилей, праздник, свадьба, революция );
• названия отвлечённых свойств и признаков, действий и состояний (детство, чистота, синева, старость, радость).

Имена существительные собственные и нарицательные

По значению имена существительные делятся .

К собственным существительнымотносятся слова, которые называют единственные в своем роде предметы:

• имена, фамилии, отчества людей, (Александр, Сергеевич, Пушкин ), клички животных (Зорька, Мухтар, Бим );
• географические названия (Москва, Африка, Кавказ, Россия, Дон );
• астрономические названия (Солнце, Марс, Меркурий );
• названия газет, журналов, произведений литературы, кораблей и др. («Крестьянка» (журнал), «Правда» (газета), «Белолобый» (рассказ) и др. )
• названия революционных праздников (Великая Отечественная война, Французская революция )

К нарицательным существительным относятся слова, которые являются обобщенными названиями однородных предметов (горы, посёлок, писатель и т.п.)

Имена нарицательные могут переходить в имена собственные: Земля - планета и земля - суша, почва.

Имена существительные одушевлённые и неодушевленные

Одушевлённые имена существительные чаще всего называют предметы живой природы и отвечают на вопрос кто ? (доктор, повар, попугай, президент)

Неодушевлённые имена существительные служат названиями неживых предметов, предметов растительного мира и отвечают на вопрос что ? (природа, планета, пихта, сосна, дорога)

К неодушевленным относятся имена существительные типа толпа, стая, народ, детвора и т.д.

Род имен существительных

Большинство имён существительных относится к одному из трёх родов:

• к мужскому (дом, стол, папа, мальчик );
• к женскому (мама, бабушка, зима, скатерть);
• к среднему (поле, зерно, окно, событие)

Некоторые существительные с окончаниями -а, -я могут обозначать как лиц женского, так и мужского пола (сирота, неряха, умница, бедняжка, непоседа ), такие слова называются существительными общего рода .

Слова, которые употребляются только в форме множественного числа, рода не имеют (ножницы, каникулы ).

Число имен существительных

Имена существительные употребляются в форме единственного числа, когда обозначают один предмет (тетрадь, поляна, кустарник ), и в форме множественного числа, когда обозначают несколько предметов (книги, альбомы, дома, растения ).

только форму единственного числа:

• названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные): студенчество, детвора, молодёжь, учительство;
• название предметов с вещественным значением: железо, рожь, пшено, фарфор, молоко;
• название качества или признака: духота, синева, темнота;
• название действия или состояния: беготня, скукота, чтение, плавание;
• собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Воронеж, Енисей;
• слова: бремя, пламя, стремя, вымя.

Некоторые существительные имеют только форму множественного числа:

• Названия составных и парных предметов: брюки, качели, салазки, часы, щипцы;
• Названия материалов и их отходов, остатков: духи, дрожжи, опилки, сливки, сласти, консервы;
• Названия промежутков времени, игр: сутки, будни, каникулы, салки, шахматы;
• Названия действий и состояния природы: сумерки, заморозки, всходы, хлопоты;
• Некоторые географические названия: Альпы, Афины, Сокольники, Карпаты.

Падежи имен существительных

В русском языке шесть падежей. Падеж определяется по вопросам.

Именительный падеж всегда употребляется без предлогов.

Начальная форма имени существительного - именительный падеж (И.п.) единственного числа.

Остальные падежи называются косвенными , они могут употребляться с предлогами.

Склонение имен существительных

Существует три склонения имён существительных:

• К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода с окончаниями - а, -я (мама, тётя, дядя, юноша ).
• Ко второму склонению относятся имена существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями -о, -е (день, колос, поле, озеро ).
• К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с мягким знаком на конце (площадь, помощь, дочь ).

Существительные среднего рода на -мя (бремя, время, стремя, пламя, имя, знамя, племя, темя, вымя, семя ) и существительное мужского рода путь называются разносклоняемые.

Несклоняемыми называются существительные, которые имеют во всех падежах одну и ту же форму. Например, слово пальто - несклоняемое существительное: купил пальто (В.п.), красивое пальто (И.п.), мечтаю о пальто (П.п.).

К несклоняемым существительным относятся:

• Многие существительные иноязычного происхождения с конечными гласными - о, -е, -и, -у, -ю и с конечным ударным - а: метро, радио, такси, кенгуру, меню.
• Иноязычные фамилии, обозначающие лиц женского пола и оканчивающиеся на согласный
• Русские и украинские фамилии на - о, -их: Карпенко, Седых, Долгих.
• Сложносокращенные слова буквенного и смешанного характера: ДЮСШ, ВДНХ, гороно.

Большинство несклоняемых неодушевленных имен существительных иноязычного происхождения относятся к среднему роду : новое кашне, вкусное эскимо. К мужскому роду - кофе, шампунь, тюль. К женскому - кольраби, авеню.

Несклоняемые одушевленные имена существительные иноязычного происхождения относятся к женскому роду , если обозначают лиц женского пола: мадам, леди, мисс, к мужскому , если обозначают лиц мужского пола или животных: мистер, шимпанзе, какаду.

по Эгейскому морю всё более изымалась из рук финикийцев и попадала большей частью в руки жителей Аттики. Благодаря купле и продаже земельных владений, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством члены родов, фратрий и племён должны были весьма скоро перемешаться между собой; на территории фратрии и племени селились жители, которые, хотя и были соотечественниками, всё же не принадлежали к этим объединениям, следовательно, были чужими в своём собственном месте жительства. Ведь каждая фратрия и каждое племя в мирное время сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины к народному совету или басилею. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участия в этом управлении.

Всё это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовалось принять меры для устранения этого. Было введено приписываемое Тезею устройство. Перемена состояла прежде всего в том, что в Афинах было учреждено центральное управление, то есть часть дел, до того находившихся в самостоятельном ведении племён, была объявлена имеющей общее значение и передана в ведение пребывавшего в Афинах общего совета. Благодаря этому нововведению афиняне продвинулись в своём развитии дальше, чем какой-либо из коренных народов Америки: вместо простого союза живущих по соседству племён произошло их слияние в единый народ. В связи с этим возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племён и родов; афинский гражданин, как таковой, получил определённые права и новую правовую защиту также и на той территории, где он был иноплеменником. Но этим был сделан первый шаг к разрушению родового строя, ибо это был первый шаг к осуществлённому позднее допуску в состав граждан и тех лиц, которые являлись иноплеменниками во всей Аттике и полностью находились и продолжали оставаться вне афинского родового устройства. Второе, приписываемое Тезею, нововведение состояло в разделении всего народа, независимо

от рода, фратрии или племени, на три класса: эвпатридов, или благородных, геоморов, или земледельцев, и демиургов, или ремесленников, и в предоставлении благородным исключительного права на замещение должностей. Впрочем, это разделение не привело к каким-либо результатам, кроме замещения должностей благородными, так как оно не устанавливало никаких других правовых различий между классами . Но оно имеет важное значение, так как раскрывает перед нами новые, незаметно развившиеся общественные элементы. Оно показывает, что вошедшее в обычай замещение родовых должностей членами определённых семей превратилось уже в мало оспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей, что эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс и что эти их притязания были освящены только ещё зарождавшимся государством. Оно, далее, показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось уже настолько, что стало отодвигать на второй план общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримое противоречие между родовым обществом и государством; первая попытка образования государства состоит в разрыве родовых связей путём разделения членов каждого рода на привилегированных и непривилегированных и разделения последних, в свою очередь, на два класса соответственно роду их занятий, что противопоставляло их, таким образом, один другому.

Дальнейшая политическая история Афин вплоть до Солона известна далеко недостаточно. Должность басилея утратила своё значение; во главе государства стали избранные из среды благородных архонты. Господство знати всё более и более усиливалось, пока около 600 г. до нашего летосчисления не сделалось невыносимым. Основным средством для подавления народной свободы служили при этом деньги и

ростовщичество. Главное местопребывание знати было в Афинах и их окрестностях, где морская торговля, а вместе с ней морской разбой, которым при случае всё ещё занимались, обогащали эту знать и сосредоточивали в её руках денежные богатства. Отсюда развивающееся денежное хозяйство проникало в сельские общины, воздействуя, точно разъедающая кислота, на их исконный, основанный на натуральном хозяйстве образ жизни. Родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством; разорение мелких крестьян Аттики совпало с ослаблением охранявших их старых родовых уз. Долговая расписка и закладная на землю (ибо афиняне изобрели уже и ипотеку) не считались ни с родом, ни с фратрией. А старый родовой строй не знал ни денег, ни ссуды, ни денежных долгов. Поэтому в результате всё шире распространявшегося денежного владычества знати было выработано также новое обычное право для того, чтобы обеспечить кредитора против должника, чтобы освятить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег. На полях Аттики всюду торчали закладные камни, на которых значилось, что данный участок заложен тому-то и тому-то за такую-то сумму денег. Поля, не обозначенные таким образом, были уже большей частью проданы вследствие неуплаты в срок ипотечной ссуды или процентов и перешли в собственность ростовщика-аристократа; крестьянин мог быть доволен, если ему разрешалось оставаться на участке в качестве арендатора и жить на шестую часть продукта своего труда, уплачивая остальные пять шестых новому хозяину в виде арендной платы. Более того. Если сумма, вырученная при продаже земельного участка, не покрывала долга или если заём не был обеспечен залогом, то должник вынужден был продавать своих детей в рабство в чужие страны, чтобы расплатиться с кредитором. Продажа детей отцом — таков был первый плод отцовского права и моногамии! А если кровопийца всё ещё не был удовлетворён, он мог продать в рабство и самого должника. Такова была светлая заря цивилизации у афинского народа.

Прежде, когда условия жизни народа ещё соответствовали родовому строю, такой переворот был невозможен; а теперь он совершился, но никто не знал,

каким образом. Вернёмся на минуту к нашим ирокезам. Там было немыслимо положение, навязанное теперь афинянам, так сказать, без их участия и несомненно против их воли. Там остававшийся из года в год неизменным способ производства средств к жизни никогда не мог породить таких словно извне навязанных конфликтов, такого противоречия между богатыми и бедными, между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Ирокезы были ещё весьма далеки от власти над природой, но в известных, для них определённых природных границах они были господами своего собственного производства. Если не считать неурожаев на их небольших огородах, истощения запасов рыбы в их озёрах и реках и резкого уменьшения дичи в их лесах, они знали заранее, на что могут рассчитывать при своём способе добывания средств к жизни. Этот способ должен был обеспечить средства к существованию — то скудные, то более обильные, но он никак не мог привести к непредвиденным общественным переворотам, к разрыву родовых уз, к расколу членов рода и соплеменников на противоположные, борющиеся друг с другом классы. Производство велось в самых узких рамках, но продукт находился целиком во власти производителей. Это было громадным преимуществом производства эпохи варварства, преимуществом, которое с наступлением эпохи цивилизации было утрачено. Задачей ближайших поколений будет обратное завоевание его, но уже на основе ныне приобретённого могучего господства человека над природой и на основе свободной ассоциации, которая стала теперь возможной.

Иначе обстояло дело у греков. Появившаяся частная собственность на стада и предметы роскоши вела к обмену между отдельными лицами, к превращению продуктов в товары . И в этом — зародыш всего последующего переворота. Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его путём обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже больше не знали, что с ним станет. Возникла возможность использовать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнетения. Поэтому ни одно общество не может сохранить надолго власть над своим собственным производством

и контроль над социальными последствиями своего процесса производства, если оно не уничтожит обмена между отдельными лицами.

Как быстро после возникновения обмена между отдельными лицами и превращения продуктов в товары начинает проявляться власть продукта над его производителем — это афинянам пришлось испытать на собственном опыте. Вместе с товарным производством появилась обработка земли отдельными лицами своими собственными силами, а вскоре затем и земельная собственность отдельных лиц. Потом появились деньги, всеобщий товар, на который могли обмениваться все другие товары. Но, изобретая деньги, люди не подозревали, что они вместе с тем создают новую общественную силу — единственную имеющую всеобщее влияние силу, перед которой должно будет склониться всё общество. И эта новая сила, внезапно возникшая без ведома и желания её собственных творцов, дала почувствовать своё господство афинянам со всей грубостью своей молодости.

Что было делать? Древний родовой строй не только оказался бессильным против победного шествия денег, он был также абсолютно не способен найти внутри себя хотя бы место для чего-либо подобного деньгам, кредиторам и должникам, принудительному взысканию долгов. Но новая общественная сила существовала, и благочестивые пожелания, страстное стремление вернуть доброе старое время не могли заставить снова исчезнуть деньги и ростовщичество. И сверх того, в родовом строе был пробит ряд других второстепенных брешей. От поколения к поколению всё больше перемешивались между собой члены различных родов и фратрий по всей территории Аттики и особенно в самом городе Афинах, хотя и теперь ещё афинянин мог продавать не принадлежащим к своему роду лицам лишь земельные участки, но не своё жилище. С дальнейшим развитием промышленности и обмена всё полнее развивалось разделение труда между различными отраслями производства: земледелием, ремеслом, а в ремесле — между бесчисленными разновидностями его, торговлей, судоходством и т. д.; население разделялось теперь по своим занятиям на довольно

устойчивые группы; каждая из них имела ряд новых общих интересов, для которых не было места внутри рода или фратрии и для обслуживания которых появилась, следовательно, потребность в новых должностях. Количество рабов значительно возросло и, вероятно, в ту пору уже намного превышало число свободных афинян; родовой строй первоначально совсем не знал рабства, а следовательно, не знал и средств, при помощи которых можно было держать в узде эту массу несвободных. И, наконец, торговля привлекала в Афины множество чужестранцев, которые селились здесь ради лёгкой наживы; в силу старых порядков, они также оставались бесправными и беззащитными и, несмотря на традиционную терпимость, были беспокойным, чуждым элементом в народе.

Одним словом, родовой строй подходил к концу. Общество с каждым днём всё более вырастало из его рамок; даже худшие из зол, возникавшие на глазах у всех, он не мог ни ограничить, ни устранить. Но тем временем незаметно развилось государство. Новые группы, образовавшиеся благодаря разделению труда сначала между городом и деревней, а затем между различными городскими отраслями труда, создали новые органы для защиты своих интересов; были учреждены всякого рода должности. А затем молодому государству для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов потребовались прежде всего собственные военные силы, которые у занимавшихся мореплаванием афинян могли быть первоначально только морскими силами. Были учреждены, неизвестно за сколько времени до Солона, навкрарии, небольшие территориальные округа, по двенадцати в каждом племени; каждая навкрария должна была поставить, вооружить и снабдить экипажем одно военное судно и, кроме того, выставляла ещё двух всадников. Это учреждение подрывало родовое устройство двояким образом: во-первых, оно создавало публичную власть, которая уже не совпадала просто-напросто с совокупностью вооружённого народа; во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных целей не по родственным группам, а по проживанию на одной территории . Какое это имело значение, будет видно из последующего.

Так как родовой строй не мог оказывать эксплуатируемому народу никакой помощи, то оставалось рассчитывать только на возникающее государство. И оно действительно оказало эту помощь в виде организации управления, введённой Солоном, снова усилившись в то же время за счёт старого строя. Солон, — нас здесь не интересует способ, каким была проведена его реформа, относящаяся к 594 г. до нашего летосчисления, — открыл ряд так называемых политических революций, причём сделал это вторжением в отношения собственности. Все происходившие до сих пор революции были революциями для защиты одного вида собственности против другого вида собственности. Они не могли защищать один вид собственности, не посягая на другой. Во время великой французской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти буржуазную; в революции, произведённой Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов в интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены недействительными. Подробности нам точно не известны, но Солон похваляется в своих стихах, что удалил закладные камни с обременённых долгами земельных участков и вернул обратно проданных из-за долгов в чужие страны и бежавших туда людей. Это можно было сделать только посредством открытого нарушения прав собственности. И, действительно, все так называемые политические революции, от первой до последней, были совершены ради защиты собственности одного вида и осуществлялись путём конфискации, называемой также кражей, собственности другого вида. Итак, несомненно, что в течение двух с половиной тысяч лет частная собственность могла сохраняться только благодаря нарушениям права собственности.

Но теперь необходимо было помешать повторению такого обращения в рабство свободных афинян. Это достигалось прежде всего общими мерами, как, например, запрещением таких долговых обязательств, по которым закладывалась самая личность должника. Далее были установлены максимальные размеры земельной собственности, которой могло владеть отдельное лицо, чтобы ограничить хотя бы некоторыми пределами ненасытное стремление знати к захвату

крестьянской земли. А затем последовали изменения и в самом строе; для нас важнейшими представляются следующие:

Было установлено, что совет состоит из четырёхсот членов, по сто от каждого племени; здесь, таким образом, основой ещё оставалось племя. Но это была единственная сторона старого строя, воспринятая новым государством. Что касается всего прочего, то Солон разделил граждан на четыре класса по размерам землевладения и его доходности; 500, 300 и 150 медимнов зерна (1 медимн = приблизительно 41 литру) были минимальными размерами дохода для первых трёх классов; имевшие меньшие доходы или совсем не владевшие земельной собственностью попадали в четвёртый класс. Все должности могли замещаться лишь представителями высших трёх классов, а самые высокие должности — только представителями первого класса; четвёртый класс имел лишь право выступать и голосовать в народном собрании, однако именно здесь выбирались все должностные лица, здесь они должны были отчитываться в своей деятельности, здесь вырабатывались все законы, а четвёртый класс составлял здесь большинство. Аристократические привилегии были частью возобновлены в форме привилегий богатства, но народ сохранял за собой решающую власть. Кроме того, деление на четыре класса служило основой для новой организации войска. Первые два класса поставляли кавалерию, третий должен был служить в качестве тяжеловооружённой пехоты, четвёртый — в качестве лёгкой, не имевшей защитных доспехов пехоты или во флоте, и притом получал, вероятно, за свою службу плату.

Здесь, таким образом, в организацию управления вводится совсем новый элемент — частная собственность. Права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно величине их земельной собственности, и в той же мере, в какой стали приобретать влияние имущие классы, начали вытесняться старые кровнородственные объединения; родовой строй потерпел новое поражение.

Однако предоставление политических прав соразмерно имуществу вовсе не было одним из таких установлений, без которых не может существовать

государство. Хотя этот принцип и играл большую роль в истории государственного устройства, всё же очень многие государства, и как раз наиболее развитые, обходились без него. Да и в Афинах он сыграл только преходящую роль; со времени Аристида доступ ко всем должностям был открыт каждому гражданину .

В течение последующих восьмидесяти лет эволюция афинского общества постепенно приняла направление, по которому оно развивалось далее на протяжении следующих столетий. Процветавшим в досолоновскую эпоху ростовщическим операциям с землёй был положен предел, равно как и безмерной концентрации земельной собственности. Торговля, а также всё более развивавшиеся на основе рабского труда ремесло и художественное ремесло сделались господствующими занятиями. Люди стали более просвещёнными. Вместо того чтобы по-старому жестоко эксплуатировать собственных сограждан, теперь стали эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей афинских товаров вне Афин. Движимое имущество, богатство, состоявшее в деньгах, рабах и кораблях, всё более возрастало, но теперь оно уже не служило только средством для приобретения земельной собственности, как это было в прежние времена замкнутости и ограниченности, — оно стало самоцелью. В результате этого, с одной стороны, в лице нового класса — богачей, занимавшихся промышленностью и торговлей, — возникла победоносная конкуренция старому могуществу знати, а, с другой, остатки старого родового строя лишились последней почвы. Роды, фратрии и племена, члены которых были рассеяны теперь по всей Аттике и окончательно перемешались между собой, стали поэтому совсем непригодными для роли политических объединений; множество афинских граждан не принадлежало ни к какому роду; это были пришельцы, которые хотя и получили права гражданства, но не были приняты ни в один из старых родовых союзов; наряду с этим ещё имелось непрерывно возраставшее число чужеземных пришельцев, находившихся под покровительством .

Между тем борьба партий продолжалась; знать пыталась вернуть свои прежние привилегии и на

короткое время одержала верх, пока революция Клисфена (509 г. до нашего летосчисления) не низвергла её окончательно, а с ней вместе и последние остатки родового строя .

Новая организация управления, проведённая Клисфеном, игнорировала деление на четыре древних племени, основанных на родах и фратриях. Её место заняла совершенно новая организация на основе уже испытанного в навкрариях разделения граждан только по месту их жительства. Решающее значение имела уже не принадлежность к родовым союзам, а исключительно место постоянного жительства; не народ подвергался делению, а территория; население в политическом отношении превращалось в простой придаток территории.

Вся Аттика была разделена на сто самоуправляющихся общин-округов, или демов. Живущие в каждом деме граждане (демоты) избирали своего старейшину (демарха) и казначея, а также тридцать судей, которым были подсудны мелкие тяжбы. Демы получали также собственный храм и бога-покровителя или героя, для которого они выбирали священнослужителей. Высшая власть в деме принадлежала собранию демотов. Как справедливо замечает Морган, это — прообраз самоуправляющейся американской городской общины . Возникающее государство начало в Афинах с той же самой единицы, к которой приходит современное государство в результате своего высшего развития.

Десять таких единиц, демов, составляли племя, которое, однако, в отличие от старого родового племени стало называться теперь территориальным племенем. Оно было не только самоуправляющимся политическим, но также и военным объединением, оно выбирало филарха или старейшину племени, который командовал конницей, таксиарха, командовавшего пехотой, и стратега, командовавшего всем войском, набранным на территории племени. Оно, далее, снаряжало пять военных судов с экипажем и командиром и получало в качестве своего священного покровителя какого-нибудь аттического героя, по имени которого

и называлось. Наконец, оно выбирало пятьдесят представителей в афинский совет.

Венцом этого явилось афинское государство, которое управлялось советом, состоявшим из пятисот избранных представителей десяти племён, а в последней инстанции — народным собранием, куда имел доступ и где пользовался правом голоса каждый афинский гражданин; наряду с этим архонты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и судебными делами. Главы исполнительной власти в Афинах не было.

С введением этой новой организации управления и с допущением очень большого числа находившихся под покровительством — частью пришельцев, частью вольноотпущенных рабов — органы родового строя были оттеснены от общественных дел; они выродились в союзы частного характера и в религиозные братства. Но моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи ещё долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Это сказалось на одном из позднейших государственных учреждений.

Мы видели, что существенный признак государства состоит в публичной власти, отделённой от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, который выставлял непосредственно народ; войско и флот были защитой от внешних врагов и держали в повиновении рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство населения. По отношению к гражданам публичная власть первоначально существовала только в качестве полиции, которая так же стара, как государство, поэтому простодушные французы XVIII века и говорили не о народах цивилизованных, а о народах полицизированных (nations policées) . Афиняне учредили, таким образом, одновременно со своим государством также и полицию, настоящую жандармерию из пеших и конных лучников — ландъегерей, как их называют в Южной Германии и в Швейцарии. Но эта жандармерия формировалась из рабов . Эта полицейская служба

представлялась свободному афинянину столь унизительной, что он предпочитал давать себя арестовать вооружённому рабу, лишь бы самому не заниматься таким позорным делом. В этом сказывался ещё образ мыслей древнего родового быта. Государство не могло существовать без полиции, но оно было ещё молодо и не пользовалось ещё достаточным моральным авторитетом, чтобы внушить уважение к занятию, которое бывшим членам родов неминуемо должно было казаться гнусным.

В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство соответствовало новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизмом между знатью и простым народом, а антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами. Ко времени наивысшего расцвета Афин общее количество свободных граждан, включая женщин и детей, составляло приблизительно 90 000 человек, а рабов обоего пола насчитывалось 365 000 и состоявших под покровительством — чужеземцев и вольноотпущенников — 45 000. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось, таким образом, по меньшей мере 18 рабов и свыше двух находившихся под покровительством. Большое число рабов было связано с тем, что многие из них работали вместе в мануфактурах, в больших помещениях под надзором надсмотрщиков. Но с развитием торговли и промышленности происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым только оставалось на выбор: или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило к тому же большого успеха, или же превратиться в нищих. Они шли — при данных условиях неизбежно — по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и всё афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты,

пресмыкающиеся перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным.

Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, — кратковременная узурпация власти Писистратом не оставила никаких следов , — с другой стороны, потому, что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества и, наконец, потому, что нам достаточно известны всё существенные подробности образования этого государства.