Индия трущобы мумбаи. Бомбейские трущобы Индии (54 фото). Общее определение трущоб и почему жилые районы получают такой статус

Трущобами называют бедные районы города, в которых частично или полностью отсутствует инфраструктура (свет, газ, вода и т.д.), необходимая для нормального существования человека. Несмотря на современный прогресс и строящиеся повсюду небоскребы, в мире еще встречаются неблагополучные районы с ветхим жильем. В Индии, например, около 93 миллионов жителей проживает в районах для бедных. Давайте вместе совершим прогулку по грязнейшим трущобам мира:

Фото 10. Улочка шанхайских трущоб [by Joezgc ]

С давних времен Шанхай являлся портовым городом с грязными улицами, опиумными притонами и складами, окруженным полями из риса. В 19 веке в городе происходят изменения, благодаря приходу инвестиций с Запада: возводятся современные районы с финансовой и торговой инфраструктурой. Сегодня Шанхай превратился в крупный мегаполис с банками, торговыми центрами, магазинами класса люкс, технологическим транспортом. Но, несмотря на это, до сих пор существуют бедные кварталы Шанхая.

Фото 9. Разрушенное поселенцами здание Bassac apartments в Камбоджи [rupert-england.blogspot.ru ]

Bassac apartments был одной из архитектурных жемчужин Камбоджи. Инновационный жилой комплекс был построен в 1960 году. Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем разрушенное строение.

Фото 8. Дети играют в деревне Beilu, Линьфень [flickr.com ]

Линьфэнь расположен в провинции Шаньси в Китае. Примерно 3 миллиона людей живут в этом загрязненном городе. У людей наблюдаются постоянные проблемы со здоровьем, но уехать оттуда они не могут, так как нужны деньги для переезда, которых у них нет.

7. Трущобы Могади́шо, Сомали

Фото 7. Улицы Могадишо.

MAGADISHU (Могади́шо) является крупнейшим городом в Сомали, главный порт страны, культурный, финансовый и индустриальный центр с населением примерно два миллиона жителей. Сотни тысяч людей бежили из города из за затянувшегося на долгие года конфликта. Большинство жителей в Могадишо голодают и бедствуют, надеясь на помощь благотворитедьных организаций.

6. Фавелы Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото 6. Фавела Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фавелы (так называют бразильские трущобы) Рио-де-Жанейро управляются как правило наркобаронами. Регулярные перестрелки между торговцами наркотиками и полицией приводят к высокой смертности местного населения.

Фото 5. Трущобы Каракаса, Венесуэла [wikimedia.org ]

Каракас – столица Венесуэлы, город с высоким уровнем преступности. Жителям рекомендуется не выходить на улицы в ночное время и быть бдительными в транспорте и на улице. Одним из самых криминализированных районов города является Петара.

4. Кения, Африка

Фото 4. Трущобы в Кении [by Amnesty International ]

Трущоба Deep See в Кении.

3. Джакарта, Индонезия

Фото 3. Трущобы Джакарты, Индонезия [http://www.worldvision.com.au/ ]

В городах Индонезии одной из самых больших проблем является получение чистой воды.

2. Трущобы Манилы, Филиппины

Фото 2. Трущобы в Манила, Филиппины

Мани́ла является столицей государства Филиппины, ощущается контраст между бизнес-центром города и бедными районами.

1. Трущобы Мумбая: Дхарави

Фото 1. Трущоба Дхарави в Мумбаи, Индия [sarahcolekammerer.com ]

Мумбаи (раньше называли Бомбей) – многонаселенный город, крупный фмнансовый и экономический центр Индии. Несмотря на это, существует множество бедных районов – трущоб в Индии, одним из которых является Дхарави.

Признаюсь, я всеми силами старалась полюбить Мумбаи. Я напрягала волю и извилины, чтобы выискать в нем что-то милое моему сердцу. Но как-то у меня не очень получалось.
Ну вот однажды пошли мы гулять по району, в котором мы остановились - Колабе. Подходит нищенка и просит денег на еду. Мой спутник дал 10 рупий. Нищенка возмутилась и с негодованием сказала: «Почему так мало? - 10 рупий! Дай хотя бы 50!» После этого было принято волевое решение – нищим денег не давать.

Но они не думали останавливаться. Как-то ехали в такси по своим делам. На очередном светофоре тормозим. Однорукая бабуля столетней давности и одноногий безглазый дедуля, издали почуяв запах белого человека, тянут прямо ко мне свои дрожащие руки – то ли к шее, то ли к кошельку. Вы не представляете, как страшно?! После чего было принято очередное волевое решение не открывать окно автомобиля, дабы не нарываться, хоть и жарко было, и кондиционера не было. А эта парочка и потом нас атаковала не раз, видимо, "работали" где-то недалеко от нашего отеля.

Или, бывало, идешь по улице, никого не трогаешь, даже не смотришь ни на кого, фотографируешь и поражаешься всяким странностям и красотам. Вдруг из-за угла – выскакивает шайка детей. Если бы я была мэром Мумбая, то изобрела бы такой знак и повесила его в туристических местах - «Осторожно, дети!» .
Они бегают и подпрыгивают за тобой, клянчат "вандолар", отказ их не смущает, и бегать они совсем не устают. И что с ними делать прикажете – отстреливаться?

Трущобы (бидонвили) Бомбея соседствуют с небоскребами, раскинули свои "щупальца спрута" по всему городу. Бегают нищие сопливые дети, антисанитария полнейшая, нечистоты стекают куда попало.

Дхарави - это самые большие трущобы в центре Бомбея. Вообще то, до недавнего времени это были самые большие трущобы в мире, потом в Азии, но дотошные специалисты выяснили, что сейчас это не так. Но не это важно. В Дхарави на всей территории проживают около 4 (по другим данным 6) миллионов человек (для сравнения, в моем родном городе - Ростове-на-Дону - живет чуть больше миллиона человек).
Здесь есть школы, фабрики, мечети, пекарни, церкви, производства, и, конечно же, огромные помойки. Дома сколочены из чего попало, покрыты чем попало и живет там тоже... кто попало.
Трущобы, каких я в жизни не видала.
Часто в одном доме площадью 10-11 кв.метров живут три поколения, т.е. порядка 8-10 человек. В трущобах есть школы, как частные, так и государственные. В частной школе образование платное, стоит примерно 200 -300 рупий в месяц или 4-6 долларов.
Присмотритесь, в нижнем правом углу деревянная приставная лестница ведет на второй этаж. И еще обратите внимание на спутниковые тарелки...Не могу даже предположить, для чего они там висят. Возможно просто дырки в стене закрывают...

Многие бедняки, которые не в состоянии платить сравнительно небольшие деньги за жилье в Мумбаи, живут на окраинах в нищих трущобах.
Снять комнату вот в таком домике можно за 3-5 долларов в месяц.

Да что там трущобы, у некоторых и таких коробок нет! Сплошь и рядом я видела на улицах, тротуарах и в переулках ряды спящих людей. Кстати, с виду - вполне прилично выглядящих. Постелят газеточку на асфальт, кошелку под голову и спят...
Ночью кажется, что попал в зону боевых действий и все пространство усыпано людьми, не успевшими вовремя укрыться. Приходит утро, и весь этот не успевший найти крышу над головой народ, оживает.
Большая часть населения Мумбаи из касты "неприкасаемых". Неприкасаемые не входят в систему четырёх варн. Они считаются способными осквернять членов более высоких каст, особенно брахманов. Неприкасаемые разделяются по традиционным видам деятельности их представителей, а также по местности их проживания. Наиболее распространенные категории неприкасаемых - чамары (кожевники), дхоби (прачки), далиты. Более подробно в Википедии

Трущобы подходят к самому аэропорту. Несчастные пару метров разделяют взлетно-посадочную полосу от забора.
Вот здесь граница между взлетно-посадочной полосой и трущобами. Мечеть.
А это уже кадры при взлете.
Если коротко, история трущоб такова. До конца 19 века эта территория представляла из себя мангровое болото, на котором жили местные рыбаки. Со временем болото заполнилось кокосовыми листьями, гнилой рыбой ну и просто мусором. Рыбаки лишились своего ремесла в этом районе. Когда это место окончательно стало сушей, сюда двинулись эмигранты. Из штата Гуджарат приехали горшечники, кожевники-мусльмане прибыли из штата Тамилнад, текстильщики из штата Уттар-Прадеш. Самая первая школа в Дхарави была возведена уже в 1924 году.
Внутри трущоб творится самая настоящая жесть, повсюду бегают дети, какие-то животные и кругом кучи мусора. Белый человек, зашедший вглубь этого района, это очень большая редкость, поэтому каждый взрослый или ребенок считает своим долгом поздороваться или просто походить за тобой. Некоторые турагенства предлагают экскурсии в трущобы.
После увиденного, как тут не вспомнить знаменитое "Все познается в сравнении"...И порадуйтесь за себя - как же здорово мы живем!

Из 21 миллиона человек, живущих в Мумбаи, 62% (или примерно 13 миллионов человек) живут в трущобах в разных частях города.

Большинству из обитателей трущоб приходится существовать на $1 в день или меньше, проводя по 10 часов за тяжелой работой под палящим солнцем, используя местную реку в качестве душа или туалета, а в конце рабочего дня засыпая на тротуарах или под мостами.

Так выглядит настоящий .

Когда я путешествовал по Индии и заехал в Мумбаи, я провел несколько часов в трущобах, которые считаются самыми крупными в Азии и одними из самых крупных в мире. Трущобы называются Дхарави. Вы наверняка слышали про них - именно там жил главный герой фильма «Миллионер из трущоб», Джамал, и именно там снимали большинство сцен фильма.




Прогулка по Дхарави оказалась для меня самым поучительным опытом из всего путешествия по Индии, а возможно, и из всех моих путешествий. Это место населено настолько, что кажется отдельным городом внутри Мумбаи, со своими узкими грязными переулками, открытыми канализационными люками и огромными кучами мусора.






Перед тем, как объяснить, что видит и ощущает человек, впервые попавший в Дхарави, я приведу несколько фактов:

На площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави - самое густонасёленное место на планете Земля.
- Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
- Дхарави - самые производительные трущобы во всем мире с годовым оборотом почти миллиард долларов.
- В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
- Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет.
- Трущобы делятся на общины по религиозному признаку в соотношении: 60% индуисты, 33% мусульмане, 6% христиане и 1% остальные.
- В мастерских Дхарави разрешено работать только мужчинам.


Самым большим сюрпризом для меня оказалось то, как невероятно организована была жизнь в Дхарави. Сегодня этот район Мумбая - гигантская фабрика, на которой люди работают - в тяжелых условиях - но работают. Трущобы производят товары, которые экспортируются по всей Индии и по всему миру. Вы можете даже заказать товар из Дхарави по интернету.


Трущобы разделены на промышленную и жилую части.

В жилой части можно встретить индийцев со всех концов страны, которые приехали сюда из сельских районов, а также местных жителей из штата Махараштра. В жилом районе отсутствует какая-либо инфраструктура: нет ни дорог, ни общественных туалетов. Эта часть Мумбая была самым грязным населенным местом из всех, что я видел в своей жизни. Район поделен по религиозному признаку: индусы живут в одной части, мусульмане в другой, христиане в третьей. В жилой части есть несколько храмов и церквей.


Дома здесь маленькие и плотно набитые людьми. Мне удалось заглянуть в один из домов и увидеть, как живут местные: в маленькой комнате на полу спали семь человек, рядом, почти прижавшись друг к другу. Ни у одного не было подушки или матраца. В доме не было ни кухни, ни туалета.

Жизнь в промышленной части хаотична, здесь очень жарко, грязно и ужасно пахнет. Здесь работает более 7000 различных предприятий и 15 000 однокомнатных мастерских, которые заполнены тысячами людей, работающих от рассвета до заката без кондиционера. Когда я шел по промышленной части, я видел только мужчин. Мужчины были повсюду. Когда я спросил знакомого индийца (один я гулять здесь не решился), почему в мастерских я вижу только мужчин, он ответил, что женщинам в Дхарави работать запрещено.

Самые распространенные товары в Дхарави - это керамика, изделия из кожи, пластика и железа. Есть несколько более мелких отраслей промышленности, которые занимаются переработкой. Причем перерабатывают они мусор - все то, что мы в России и на Западе привыкли выбрасывать. Возможно, часть вашего мусора, который вы выбросили вчера, через месяц окажется здесь, в Дхарави, и из него сделают что-то, что смогут продать.


Я говорю не только об отходах из бумаги, пластика, кожи, алюминия или стекла. Я видел рабочих, которые выковыривали какие-то детали из старых VHS-видеокассет 90-х годов, чтобы затем что-то из них смастерить. Я видел мастерские, занятые переработкой кусочков мыла, которые постояльцы гостиниц оставляют в номерах.

После нескольких часов прогулки по трущобам мне удалось выйти за рамки стереотипов и посмотреть на Дхарави не просто как на «крупнейшие трущобы мира», а как на активное регулируемое сообщество с мощной экономикой. Жители трущоб очень трудолюбивы. Несмотря на тяжелые условия, все они называют это место своим домом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и узнавайте о самых дешёвых билетах и предложениях первыми.


Автор.

Привет! Я Глеб Кузнецов, мне 26 лет, сегодня я хочу рассказать об одном своем дне, проведенном в индийском городе Мумбаи, который однако же известен на весь мир под своим прежним именем Бомбей, благодаря замечательной книге «Шантарам». Мы побывали в тех самых бомбейских трущобах, где происходит действие «Шантарама», и около. Давеча вечером я прибыл поездом из горного курорта Пуна, известного благодаря ашраму Ошо, и не успел осмыслить это явление – Бомбей. Поэтому первый взгляд в окно по пробуждении, и по спине бежит дрожь. Увидев такое, человеку нельзя оставаться равнодушным, а фотографу – сидеть сложа руки. На часах половина шестого, быстро светает, я же совершаю установленный моцион, делаю фото на память и бегу в город.

Люди спят повсюду, они спят семьями, вповалку, глубоким сном, женщины, дети, старики.Очевидно, что они не бродяги и не попрошайки, так как рядом пакеты с запасной одеждой, какой-то скарб. Я понимаю, что хожу среди тех, о ком читал еще в детских книжках об Индии, среди неприкасаемых, занятых самой грязной и низкооплачиваемой работой и никогда не имевших жилья. Я делаю сотни фотографий, но снимать людей, спящих на улицах Бомбея, все равно, что клерков, бегущих по улицам Нью-Йорка – их бесчисленное множество.

Ночь очень теплая и людям не нужны даже одеяла, а для подстилки хватает и картонки. Но я замечаю, что среди бездомных спят поодиночке мужчины, как правило, у дверей лавок. Позднее мои догадки подтвердятся – это их работники или даже хозяева, которые предпочли дороге домой, в пригороды, заночевать на рабочем месте. Но в помещении душно – и улица как общая спальня.

К половине седьмого город просыпается. На улицах появляются служащие и таксисты, а спящие на тротуарах начинают утренний туалет. Я вижу, что они вовсе не бродяги в нашем понимании и спустя полчаса я бы не отличил их от большинства индийцев. Люди с тротуаров причесываются и моются и чистят зубы, набирая воду из специальных бочек, и готовят здесь же на кострах завтрак.
У всех у них выработана беспрекословная покорность – они позволяют фотографировать себя в этом неприглядном виде, не мешают снимать спящих членов своих семей. Они только боязливо улыбаются и часто благодарят за кадр, но даже не просят показать его.
Между тем, утро в разгаре, но я зашел слишком далеко в сторону «Центрального железнодорожного терминала», перебегая от одной группы спящих к другой, как Машенька перебегала от гриба к грибу, пока не попала в берлогу. Таким образом, идея позавтракать за столом и с вилкой в руке проваливается, так как в этом районе не найти ни одного безопасного заведения. Зато появляется возможность отведать уличную кухню. В отличие от большой части харчевен для местных, уличная кухня в Индии и вкусная и безопасная (по крайней мере, я, проехав эту страну от Тривандрума на юге до Варанаси на севере и пробуя все местные пирожки и пряники, ни разу проблем не имел). Что ж, несколько картофельных пирожков в слоеном тесте с красным перцем и стакан сладкого чая с молоком за 2 доллара, и я готов отправляться в путь. Ах, совсем забыл рассказать, что с минуты на минуту в район Боривали должен прибыть ночной автобус с Гоа и в нем мои друзья – супружеская пара Чистозвоновых. Саша и Ира проводили отпуск на пляже и ради острых ощущений решили пожертвовать двумя ночами в автобусе, но побродить со мной по бомбейским трущобам. В этом на сегодня и состоит наша миссия, а для ее облегчения я с вечера договорился с таксистом Фазилем о туре по трущобам и борделям и общинам трансвеститов-хиждр.
В Боривали я добираюсь на местной электричке быстрее ожидаемого, и пока мои друзья еще только подъезжают к городу, захожу в приглянувшийся мне подъезд бетонной многоэтажки возле станции. В таких домах в Бомбее живет зажиточный средний класс, и ими, насколько я мог видеть, застроены все пригороды, в то время как центр города занят трущобами и клочком «Мирового торгового центра» с местным «Латинским кварталом».
Вход в подъезд мне преграждает сумасшедший человек Файсал. Он запрещает фотографировать себя, так как боится смерти от фотоаппарата. Но Файсал не трус – он охраняет свой дом от зла. У него на голой груди амулет, и призрак не сможет пройти мимо него. Я все же пробрался и не желая пугать и оскорблять сумасшедшего человека сосредоточился на фотографиях обстановки в подъезде.




Но вот и Сан Саныч! И я без промедлений окунаю его и Иру в мир настоящего Бомбея!
Проводник Фазиль встречает нас в Боривали. Однако он опасается попадания на первые страницы мировых изданий как лицо, причастное к разоблачению бомбейского «темного царства», поэтому уклоняется от группового фото. Склонить его к запечатлению на пленку нам удается значительно позднее, когда все испытания уже остаются за спиной. Пока же он везет нас в район трущоб на своем сорокалетнем «Фиате», который на фото ниже припаркован у тротуара.
Центр города, именуемый «Мировым торговым центром», фактически ничем не отделен от трущоб. Нет ни каменной стены, ни стены автоматчиков – два этих совершенно разных мира существуют бок о бок и, в отличие от крупных городов Латинской Америки, ничем враждебность не проявляют.
Бомбейские трущобы представляют собой замкнутые районы, окруженные широкими улицами. Внутри же невообразимая путаница узких переулков. В основном, трущобы делятся на индуистские и мусульманские, а также на трущобы, где есть дома, пусть и из листового железа, и те, где только полиэтиленовые навесы. Фазиль мусульманин и представитель среднего класса, поэтому ведет нас в те трущобы, которые ему близки по духу. Мы нисколько не возражаем, так как мусульманские трущобы, где живет бомбейский средний класс, – это, что называется, класика жанра.
Внешний периметр трущоб занимают лавки и мастерские, в ближайших за ними бараках всегда склады, а уже вглубь – жилые «кварталы».



После обхода внешнего периметра Фазиль спрашивает нас: «Может быть, к «Воротам Индии»?» Но мы упрямо требуем в самую глубь, и он с опасением за мою камеру и наше психическое здоровье ведет в трущобы. К слову, бомбейские трущобы признаны повсеместно самым безопасным местом в Индии. Они полностью находятся под контролем местных общин, ни один посторонний сюда не проникнет, а если проникнет, то не выйдет в случае нарушения местных законов. Для туристов доступ в трущобы совершенно свободен, но… одно из основных правил в трущобах: «Не фотографировать!» Мусульмане категорически против фотокамер. Однако как бы я рассказал эту историю? На всем пути приходится сперва кланяться моделям, вежливо расспрашивать, как дела, потом робко спрашивать, можно ли сделать одну картинку. Мужчины и дети всегда оказываются рады этому, совершенно развеивая устоявшиеся представления. Женщины, особенно старые, напротив, реагируют невоздержанно: часто не понимая, что я только спрашиваю разрешения, они начинают звать мужей – те выбегают разгневанные и уходит уйма времени на разъяснения. Словом, шаг за шагом вглубь трущоб.
После путаницы закоулков, по которым текут сточные воды, бегают вперемежку крысы и дети, мы добираемся до сердца этой части Бомбея – внутренних двориков. Они относительно чистые и просторные и по своему духу напоминают кухню в коммунальной квартире. Здесь стирают и сушат белье, играют, возятся с мотоциклами, словом, вся жизнь людей сосредоточена на этих кусках «суши» среди океана кошмара. Здесь и воздух похож на воздух!

Фазиль рассказывает нам, что в Бомбее возмущены мифом о том, будто в трущобах живут бедняки. По словам проводника, мужчины зарабатывают здесь до 500 долларов в месяц, а само жилье в трущобе может стоить несколько десятков тысяч долларов, так как оно близко к центру и, с позволения сказать, находится в благоустроенном и безопасном районе. Что же до общей бедности, то ее основная причина – большое количество детей в семьях и неработающие женщины. И даже если наш Фазиль удвоил заработки бомбейских трущобных людей, то нам с Сашей и Ирой одновременно пришел вывод, что эти люди не столько безнадежно бедны, сколько бесповоротно свыклись с окружающей кошмарной обстановкой и не способны адекватно оценивать ее.
Но ладно, фото на память, и постепенно выходим из трущоб, так как после нескольких часов бродяжничанья здесь в горле от вони стоит тошнота и хочется только одного: без опаски набрать полные легкие воздуха!


Вот и главная спортивная арена бомбейских трущоб! Комментарии излишни – мы же вприпрыжку мчимся к микроавтобусу Фазиля!
И просимся на свежий воздух. Трущобы объединили нас! Но пляж также не совсем как бы и пляж, а сочетание рыбацкой свалки и массовых залежей индийцев. Саша и Ира отчаянно просят Фазиля отвезти их хоть на полчасика «в спокойное место», но тот только смеется: «Где ж в Бомбее свободное место найти!»
Но мы прогуливаемся по центру города и находим его вполне цивилизованным и милым: университет и административные здания английской постройки, широкие улицы, замечательные старенькие «Фиаты»…

Но отдышались, недурно бы и пообедать. Заходим в вегетарианский ресторан. За четыре доллара заказываем классическое блюдо из риса и овощей, и получаем такой вот пальмовый лист, с горой аппетитной снеди. Один вопрос: «Как это есть?»
Вот так!
Что мы вытворяли с этой едой нашими кургузыми пальцами - показывать не решаюсь. Да и времени нет, так как Фазиль уже подвозит нас к району «Конгресс-холл» - бомбейской улице красных фонарей. Вот и первая прелестница застенчиво привлекает посетителей на своем крылечке.
Проститутки в наляпистых нарядах толкутся вдоль улицы, но при виде камеры разбегаются по углам – боятся, значит, славы. Фазиль рассказывает, что барышни приезжают на заработки из Непала и Бангладеша, а за полчаса работы просят 3 доллара.
Но осторожность! Индия знаменита общиной ЛГБТ, именуемой хиждрами. Опасность даже не столько в том, чтобы спутать такого представителя секс-меньшинства с природной дамой, а в том, чтобы не угодить ей! Хиждры – древнейшая и авторитетнейшая каста индийского общества. Они имеют привилегию проклинать людей, и откупиться от такого проклятья дорого будет стоить! Мой дорогой Саша не на шутку испугался хиждр и спрятался в авто, бросив меня с ними один на один, я же, пообщавшись вдоволь, вынес о них мнение как о милых созданиях (не поймите превратно).
Цена за полчаса с хиждрой та же, что и с проституткой, и деньги пойдут в тот же карман. У черных входов в дешевые бордели сидят «коты» - сутенеры местного разлива. Помимо строгой охранительной функции на них еще и надзор за детьми, пока матери заняты обслуживанием клиентов.
Бордели смыкаются с трущобами, и, в конце концов, никогда не отличишь добропорядочного мусульманина от воротилы бомбейского дна.

Но немного ли для одного дня? Незаметно настало 6 часов вечера, и время отправляться Саше и Ире на автобусную станцию и назад – в уютный отель на Гоа. Они категорически отвергают все мои предложения задержаться на денек и просят только проводить их до автобуса. Мы расплачиваемся с Фазилем – шестичасовая экскурсия по системе «все включено» обошлась нам в 30 американских долларов. Но в Бомбее не нужно выискивать чудеса – на станции ультрасовременной городской электрички мы оказываемся в эпицентре цыганского табора. Деньги давать ни в коем случае нельзя, так как при виде купюр эти цыгане звереют и начинают рвать тебя на части (у меня был такой опыт на юге Индии, в Мадурае).
К слову, здесь же следы болливудского влияния. Такими афишами заклеен-переклеен весь город, а всякий желающий европеец может сняться в массовке и получит за это 10 долларов. Но Саша и Ира не хотят сниматься в массовке, они хотят в отель!
В первом классе электрички уютно и прохладно. Ехать нам минут 40, и мы с Сашей задорно распиваем бутылку индийского рома, так сказать, для дезинфекции.
На автобусной станции обычная радушная толпа!
Замечательные цыгане посиживают у автобуса, но все это, хоть и выглядит со стороны страшновато, не несет в себе никакой агрессии – поэтому ходишь посреди такого бедлама и, конечно, не чувствуешь себя комфортно, но и напряжения большого это не вызывает.
А спальные места в индийских автобусов все же не для русского человека. Но ладно, проводил Иру и Сашу и назад – в Бомбей тем же путем.
На пляже закат и толпы индийцев после работы едят и пьют, но купаться боятся, так как не умеют плавать и верят, что в океане злое чудо-юдо живет. Я же не пошел купаться, так как потом голым возвращаться в гостиницу не хочется.
Ну и окончание этого необыкновенного дня за компьютером. Фотографии необходимо отобрать как можно скорее, ведь завтра прибавятся новые. За таким занятием и засыпаю, сам того не заметив.

Анна Парвати по приглашению местных неделю провела в самых больших трущобах Азии бок о бок с неприкасаемыми и другими людьми из дискриминированных социальных и профессиональных слоев. О быте трущоб, а еще о том, все ли так плохо у самых дискриминированных жителей Индии, Анна рассказала 34travel.

Мне нравится исследовать места, о которых сложились негативные предубеждения. Уже при первом приближении они оказываются не тем, чем казались. Так, в Индии самыми пугающими считаются три города: Дели (весь колорит страны сразу обрушивается на бедную головушку неопытного путешественника, да и по кошельку может ударить), Варанаси (где «на улицах жгут трупы», ну, вы наверняка слышали) и Мумбаи (здесь располагаются самые большие в Азии трущобы). После того как я три раза была в Дели и месяц жила в Варанаси, очередь дошла до Бомбея. Там я сходила на трущобный тур и впечатлилась так, что даже вернулась обратно.

Самые большие трущобы Азии

Дхарави - название трущобного района в Мумбаи. На территории размером в два квадратных километра живет около миллиона индийцев, многие из которых - далиты. Этим словом в последние десятилетия в Индии принято называть неприкасаемых. В соответствии с кастовым распределением, неприкасаемые оскверняют своим присутствием других людей, поэтому вообще «выброшены» за пределы четырех каст. Сегодня практика неприкасаемости по конституции запрещена, но во многих регионах Индии из-за инертного мышления дискриминация продолжает существовать.

«Многие жители Дхарави не выходят за пределы трущоб неделями и месяцами, потому что в этом просто нет необходимости»

Заслышав о трущобах, мы, западные люди, думаем: фу, грязь, бедность, убожество! Но Дхарави существует по нескольким причинам. Во-первых, кастовая традиция, не имеющая юридической силы, но за века вросшая в сознание людей. Во-вторых, экономическая. Здесь функционируют десятки тысяч мелких производств: гончарные, пекарни, кожевеные и швейные мастерские, цеха по переработке различных отходов, металлов, пластика… Большинство людей устроены неофициально, условия труда откровенно тяжкие, опасные для жизни и здоровья. Это позволяет Дхарави держать одни из самых низких в мире цен на производство (многие азиатские компании с удовольствием размещают здесь свои заказы), а также объясняет, почему в районе практически не найти мужчин старше 60-65 лет.

Далиты

В Дхарави люди, перерабатывающие мусор вручную, стоят дешевле машин. А те машины, что обеспечивает государство, с виду являются ровесниками независимости Индии. Здесь семьи остаются жить в темном трущобном жилье, но покупают красивый автомобиль или просто копят деньги на счету.

В этом «городе внутри города» худые работяги плавят свинец в котле, стоя перед ним в тонких брюках, майке и сланцах. Из спецодежды - старые рукавицы до середины предплечья.

Дети здесь приходят в переполненные классы государственных школ, а учителя могут появляться на своем рабочем месте, а могут и прогуливать. В Дхарави люди несут на себе такой груз ручного труда, семейных обязанностей и бытовых забот, что выглядят пожилыми уже в 45-50 лет, при этом так и не успев утратить детскую наивность и доброту.

Несмотря на все это, здесь можно найти многое: надежду, внутреннюю силу, мудрость.

Страшно?

Я жила в местной семье (хоть и ночевала в отдельной комнате в другом домике), ходила по трущобам чаще всего в компании с кем-то из местных (честно говоря, гулять особо некуда, в основном приходится смотреть под ноги), одевалась очень просто и ценные вещи носила с собой. В общем, следовала правилам безопасности, которые сформулировала для себя во время прошлых поездок по Индии.

Полицейская статистика по трущобам гораздо ниже, чем в остальных частях Мумбаи и в среднем по Индии. Это очень похоже на правду, потому что все кругом друг другу родственники, друзья детства или живут по соседству столько лет, что уже неотличимы от первых двух категорий. Все друг за другом присматривают. Ощущение, что живешь в гигантской коммунальной квартире, только еще тут находятся маленькие производства, мастерские, точки продаж. Все собрано в одном месте, включая темплы, мечети, храмы. Многие жители Дхарави не выходят за пределы трущоб неделями и месяцами, потому что в этом просто нет необходимости.

Как все устроено

Аренда жилой площади 12-15 квадратных метров стоит $ 100-150 в месяц - в зависимости от места и состояния жилья. На таком пространстве размещается до восьми человек. Я, например, жила в семье с роскошными бытовыми условиями: всего 5 человек на 30 метрах. На первом этаже - прихожая и душевая, на втором - кухня, она же гостиная и спальня для мужчин, на третьем - комнатка для умывания, женская спальня и одновременно «домашний кинозал». Индийских семей без телевизоров не существует.

Ела я вместе со всей семьей, состоящей из родителей, двух сыновей, дочери и еще частенько на огонек заходил кто-то из ближайших родственников или соседей. Очень простая индийская еда: рис вареный, рис жареный, несколько видов острой подливки с овощами, лепешки с маслом. Почти всегда на столе стояли местные «вкусняшки» - чипсы и другие хрустящие азиатские снеки. Несмотря на вредные жиры и обилие соли, азиаты обожают еду из пакетиков.

Воду здесь дают на два-три часа в день. За это время набирается бочка, которой пользуются до следующей подачи. Чтобы помыться, нужно просто зачерпнуть воды ковшиком из сложенных рук. Жители маленьких комнаток выходят утром на свою улочку (строго говоря, эти 70-80 см - просто длинный проход между домами), включают кран, надевают на него шланг и моются, стоя прямо перед дверями соседей. Или самими соседями. Думаете, это может выглядеть неприлично? Нет, в это время все сами так же поливаются, моют посуду, стирают белье.

«Полицейская статистика по трущобам гораздо ниже, чем в остальных частях Мумбаи и в среднем по Индии»

Честно говоря, мыться можно хоть пять раз в день, радость это недолгая: снаружи все покрыто пылью и сажей. А начиная с обеда особенно активно включаются в дело горшочники: до позднего вечера та часть Дхарави, в которой я жила, накрыта густым зловонным дымом. Глаза слезятся, даже когда находишься в помещении, а ноздри чернеют так, что приходится промывать их пару раз за вечер, иначе над верхней губой тоже становится черно.

Санузлы в Дхарави общие: один туалет на несколько десятков семей (обычно возводятся в складчину и по чьей-либо инициативе, а так - есть обычные канавы), для тех, кто побогаче, - один туалет на 3-4 семьи.

Самое плохое время здесь начинается в сезон дождей: нечистот хватает и в сухой сезон, а в дождливый помои нередко затапливают полы жилищ, располагающихся на первых этажах.

Сommunity"s support

Двери в трущобах принято держать нараспашку. Здесь всегда очень эмоциональные разговоры, громкие шутки наперебой, объятия. Многие приглашают к себе в гости, а поскольку это обычно соседняя дверь или соседний переулок, то ссылаться на занятость неприлично. Вообще друг друга стараются развлекать, не оставлять в одиночестве, потому что, по индийской мерке, это повод для большой грусти. Компания молодых ребят так мне и заявили: ощущение сообщества, семьи, взаимопомощи - это же самое важное! В других странах люди такие недружелюбные, не хотят просто так пообщаться на улице, не принято ходить в гости без приглашения! Все огорождены стенками друг от друга, ну что это за жизнь!

Жители трущоб стараются все время быть вместе - к одиночеству здесь никто не привык, оно некомфортно. Индийцам вообще странно, что западный человек все время сидит один как сыч. Из этого они делают вывод: западные люди друг другом заброшены, разобщены. Правда? Отчасти - да. В Дхарави я осознала, что даже своих родителей или мужа не могу так развлекать и в таком плотном контакте находиться, как мои трущобные друзья развлекали меня (пытались развлечь, ибо - смотри выше: сыч).

«Индийских семей без телевизоров не существует»

Этот восточный образ жизни во многом, конечно, удобен - вокруг много примеров бытовой взаимопомощи, коллективного выживания в физическом, да и в эмоциональном плане. Ведь если в одиночестве смотреть на фанерную крышу своего дома - можно с ума сойти. А если пригласить соседку, да налить чайку, да уговорить вдвоем тарелочку индийских сладостей…

В один из вечеров я была до слез расстроена по личному поводу. Скрывать это в таком тесном пространстве невозможно, так что я в общих чертах объяснила своим друзьям причины огорчения и собралась идти спать (то есть еще немного пореветь в одиночестве… девочка с рюкзаком в трущобах - все равно девочка!). На что мне было в категоричной форме сообщено: «Нет, Анна, никакого спать, пока ты не начнешь снова улыбаться! А чтобы это произошло побыстрее, мы немедленно едем кушать мороженое!» Пришлось согласиться. 10 минут спустя, рассекая на байке по ночному городу, я уже улыбалась и думала, что о таких забавных ситуациях можно будет рассказывать внукам.