Рисунок на тему нет наркомании
Сменить китовый (шедший в комплекте с камерой) объектив на что-то покруче - одно из первых желаний многих начинающих фотографов. И Никон 16-85вр как раз является одним из основных претендентов на замещение роли штатного объектива, во всяком случае в линейки родной оптики никон. Объектив выпускается с 2008 года и ныне медленно заменяется новым Nikon 16-80mm f/2.8-4E ED VR AF-S DX.В обзоре я попробую разобрать все плюсы и минусы этой линзы и сделать вывод о её соответствии звания замены для китового 18-55вр/18-105вр.
Внешний вид.
Объектив крупнее 18-55вр, но поменьше 18-105вр (особенно в толщину) и в целом выглядит некрупно даже на начальных зеркалках типа д3300. В целом он по внешнему виду мало отличается от стандартных объективов, так что вряд ли кто поймет, что Вы сделали апгрейд после 18-55вр.
Резьба для светофильтра.
67 мм - обычный диаметр для среднеценовых линз.
Бленда идет в комплекте и одевается в специальные пазы на хоботе объектива. Бленда в целом небольшая и со своей работой справляется (во всяком случае на широком положении зума.
Качество сборки.
Сборка довольно качественная. Люфтов и самопроизвольного выезжания хобота нет и в помине. Все четко подогнано (разница в сборке с 18-105вр чувствуется сразу). Пластик, металл и резина корпуса на ощупь прочные. У металлического байонета есть резиновый уплотнитель, который позволяет считать, что у объектива есть кое-какая защита от пыли и влаги. Лично я свой объектив не проверял на защищенность при сильном дожде или снеге, но будучи надетым на д7000 он спокойно выдерживал мелкий дождик. К сожалению никон не пишет о защищенности своих стекол, так что все пробы защищенности этого объектива - на свой страх и риск.
17 элементов в 11 группах. 2 ED-элемента и 3 асферических. Так что оптически объектив довольно серьезен.
Автофокус в фото.
Автофокус у 16-85вр весьма хорош, заметно быстрее автофокуса на 18-105вр или 18-55вр. Он не тупит на любом положении зума и быстро находит цель даже при некотором недостатке света. Промахов на моем экземпляре практически не бывает.
Автофокус в видео.
Про автофокус в видео у никон уже писалось не раз. На д500 он будет хорошим, но на тушках постарше и попроще скорости ему для видео будет не хватать. С другой стороны, никто не мешает фокусироваться вручную.
Стабилизация.
Здесь есть стаб, причем весьма хороший. Он полностью выполняет свои функции компенсируя дрожание рук и позволяя делать снимки статичных объектов на весьма длинных выдержках.
Фокусное расстояние.
От 16 до 85 мм. Довольно хороший разброс фокусных. В эквиваленте полного кадра выходит 24-127мм, что просто замечательно. Особенно стоит отметить наличие 16мм, вместо стандартных 18мм. Это заметно расширяет возможности по съемке в стесненных помещениях, а также на узких улочках. 16мм довольно заметно отличаются от 18мм на конечном фото. Отмечу, что у никона нет ни одного более широкого стандартного зума на кроп-камеры. Даже намного более дорогой 17-55 2.8 проигрывает. Также проигрывают по параметру ширины и сторонние сигмы и тамроны 17-50 2.8. Правда у кэнона есть что-то типа аналога никоновского 16-85вр, который еще шире - 15-85ис.
Светосила.
Светосила переменная от 3.5 до 5.6. К сожалению, светосила не поменяется при переходе от начальных линз включая 18-55вр, 18-105вр, 18-135, 18-140вр.
Качество изображения.
Качество изображения у объектива несколько выше, чем у китовых линз. Во-первых, это характеризуется резкостью с открытой диафрагмы (разве что углы требуют прикрытия). ХА также исправлены хорошо и почти не появляются. Дисторсия на широком угле меньше, чем у соратников на 18мм. Также при сравнении лоб в лоб с китовыми линзами заметно некоторое улучшение цвета конечных фото (едва уловимое, но есть).
Светосила небольшая, а фокусные ограничены 85мм, так что супербокэ ждать не стоит. Однако на ф5.6 и фокусном 85мм вполне можно снять портрет с размытием, тем более 85мм на кропе отлично подходят для погрудных и лицевых портретов. Само боке несколько приятнее на вид, чем у более дешевых стандартных зумов никон, но ничего сверхъестественного из себя не представляет.
Объектив не смотря на вышедшую замену все еще продается и стоит новым около 40-45 тысяч. А вот б/у его можно найти в пределах 15-20 тысяч, что более чем вдвое ниже цены на новый, так что можно смело экономить рыская на барахолках. Опять же, стекло качественное, так что версия б/у скорее всего сохранит все прелести нового стекла.
Выводы и впечатления.
Недавно я сравнивал 16-85вр с 18-55вр, 18-55вр2, 18-105вр и 18-70. Это объективы с заметно различающейся ценой, даже на б/у. И 16-85вр среди них самый дорогой. Из плюсов в сравнении с остальными у него лучше сборка, шире фокусное на коротком конце и немного резче изображение. Однако, нынешняя цена на него заставляет задуматься, стоит ли игра свеч. Нужна ли Вам возможная погодозащита, лишние 2мм на широком угле и чуть более качественная сборка? Покроют ли эти плюсы те минусы, которые привносит цена в бюджет?
Еще как альтернативу 16-85вр можно рассматривать светосильные стекла сторонних производителей - сигма 17-50 2.8ос и тамрон 17-50 2.8 (есть и версия со стабом). И не смотря на уговоры многих, что не в светосиле счастье, зачастую именно ее и не хватает в наших широтах средней полосы РФ. И если глянуть на самое интересное из сторонних стекол - сигмы 17-50 2.8ос, то окажется, что разница на широком угле лишь 1мм, стаб там тоже есть, есть хорошая сборка и к тому же диафрагма 2.8 на всех фокусных. Из минусов только отсутствие 35мм на длинной конце.
В общем, однозначно советовать к покупке этот объектив я не могу. Однако для профи, снимающих с пыхой в помещениях этот объектив явно подойдет отлично. Для путешественников также он предпочтительнее менее широких и длинных объективов, ибо тут разброс фокусных сочетается с отличной картинкой. Объектив также подойдет и в случае, если Вы нашли его на барахолке задарма, в целях замены 18-55вр или 18-105вр (советую не особо грустить о потере 20мм). То есть по большому счету, кроме невысокой светосилы и высокой цены претензий к стеклу нет, однако эти два минуса отпугнут многих.
Просмотры: 11747
Комментарии:
Вадим Жирков
мда... шедевральный обзор. без сравнительных снимков.
вывод убил полностью - "В общем, однозначно советовать к покупке этот объектив я не могу. Однако для профи, снимающих с пыхой в помещениях этот объектив явно подойдет отлично."
Профи ему предпочтут 24-70. За его светосилу и цепкий автофокус.
ну и язык автора оставляет желать лучшего. это же не отзыв на яндексе.
29.07.2016 - 10:28:06
Пастор
Уважаемый Вадим Жирков. Если не отзыв на яндексе, а отзыв на фотокто, то совсем иначе надо писать?
Я полностью согласен, что обзор далеко неполный, а язык использован простой на уровне форумного общения. Далее, опять же согласен по поводу снимков. Обзор объектива без снимков явно незаконченный. Однако, там где я могу писать эти отзывы у меня нет никаких фотографий и нет возможности их делать. Слава богу на сайте есть режим редактирования блога и со временем при желании я могу дополнить отзыв тестовыми снимками на все объективы. Сейчас у меня нет времени и возможности более качественно и полно излагать свое мнение с примерами, но может когда-нибудь время и будет. Это просто маленький задел на возможное будущее.
Что касается Вашего мнения о профи и 24-70, то, видимо, мы говорим о разных профи. Конечно, топовые журналисты и свадебщики вряд ли возьмут в арсенал 16-85вр. Но есть ряд начинающих (а иногда и снимающих уже давно) профи, которые снимают на кроп и на 18-55 (и даже вовсе необязательно, что фотографии будут плохие). Так вот таким профи с небольшим бюджетом 16-85вр будет отличным вариантом, так как фотограф получит весьма хороший инструмент, самое главное, надежный. И, кстати, цепкость автофокуса 16-85вр весьма хорошая, может не как у 24-70, но заметно лучше 18-55 или 18-105. Топовую линейку никона я знаю хуже кэноновской, однако поснимал немног она 17-55 2.8 и 24-70 2.8 (старый, без стаба). Скорость там хорошая, но для большинства задач даже скорости 16-85 вполне хватит.
Постараюсь исправляться и улучшать свои мини-обзорчики, спасибо, что прочитали и покритиковали:)
Что касается определения профи, я как раз и закладывал такой смысл, именно ремесленники, свадебщики невысокой ценовой категории могут использовать 16-85вр для работы.
А по поводу "и в руки не возьмете" не совсем согласен. Для работы да, вряд ли топовые профи перейдут на 16-85 после 24-70, но для любительского использования вполне можно использовать оба. Я так делаю во всяком случае. Налегке когда гуляю - 16-85вр, а если надо больше качества, скорости и удобства - 24-70 2.8л. Я даже после 70-200 2.8лис2 вполне нормально снимаю на тамрон 70-300 макро, который уступает по всем параметрам 70-200 и стоит б/у тыщ 5.
Что касается формального разделения на классы, то 16-85вр не проф объектив - согласен. Однако он шел комплектом к д300с, если мне не изменяет память, а это профтушка, что может быть для кого-то показателем профессиональности объектива. К тому же, для многих новичков даже просто близость объектива к профсегменту уже радует, потому позволил себе отнести 16-85вр не к начальным любительским стеклам.
У многих начинающих фотографов, со временем, после покупки своего первого зеркального фотоаппарата , возникает потребность в улучшении качества своих снимков. Ведь всем хочется, чтобы фотографии были с красивым боке , резкими , яркими и красочными . Конечно же, это всё можно сделать и самому, используя , но ведь не будешь же каждую сделанную фотографию подвергать обработке?
Большинство приходят к ошибочному мнению, что для улучшения своих снимков нужно сменить сам фотоаппарат. Таких людей хочу разочаровать: качество ваших снимков напрямую зависит от вашего объектива . В зависимости от того, какой объектив вы поставите на свой аппарат, такие и снимки вы будете получать. Фотоаппарат лишь принимает изображение на себя, а рисует картинку — объектив. И совершенно бессмысленно менять, например, Nikon D5100 kit на Nikon D7000 kit , если вас не устраивает только качество картинки. Ведь я могу вас уверить в том, что она будет совершенно одинаковая при китовых (стандартных) объективах.
В связи с этим, предлагаю разобраться в маркировке объективов для двух самых популярных производителей цифровых фотоаппаратов — Nikon и Canon , чтобы каждый мог подобрать для своей камеры подходящий объектив, полностью отвечающий требованиям владельца.
Маркировка объективов Nikon
Рассмотрим самые популярные обозначения на объективах для зеркальных фотоаппаратов Nikon:
AF
A utof ocus — значит, что объектив будет работать с автоматической фокусировкой на камерах, которые оснащены механическим мотором автофокусировки, например Nikon D90 , Nikon D300s , Nikon D7000, D700 и т.п. Внимание! На младших моделях, таких, как: Nikon D3000 , Nikon D3100 , Nikon D5000 , Nikon D5100 автофокус работать не будет, поэтому фокусировку вам придется наводить руками.
AF-S
A utof ocus-s ilent — означает, что объектив оснащен тихим приводом фокусировки, другими словами, в него уже встроен механический мотор фокусировки , что позволяет использовать его на младших моделях, таких, как: Nikon D3000 , Nikon D3100 , Nikon D5000 , Nikon D5100. Объектив с таким же успехом будет работать и на старших моделях, например Nikon D90 , Nikon D300s , Nikon D7000 . У объективов с такой маркировкой АВТОФОКУС будет на ВСЕХ современных камерах!
Ai/Ai-s/Ai-D
Это семейство объективов с полностью ручной фокусировкой. Если вы новичёк и только разбираетесь в основах фотосъёмки, не рекомендую вам приобретать подобные объективы, пока вы не наберётесь достаточного опыта.
D
Объективы с такой маркировкой умеют передавать камере информацию о дистанции фокусировки. Это необходимо для правильной работы современных вспышек с алгоритмом i-TTL
G
Такую букву можно заметить на многих современных объективах. Она означает электронное управление . Т.е. вам не придётся, как в старых объективах, крутить кольцо диафрагмы для выставления её значения.
VR
V ibration R eduction — подавление (компенсация) вибраций, т.е. в объективе присутствует стабилизатор изображения . Это незаменимая вещь, если вы снимаете статичные сцены на больших выдержках, т.к. оно подавляет «дрожание рук » при съёмке.
IF
I nternal F ocusing — внутренняя фокусировка. То есть, при фокусировки, из объектива не будет ничего выдвигаться/выезжать, соответственно, весь процесс происходит внутри объектива. Это важно при использовании светофильтров , таких как градиентные , поляризационные и т.п.
DC
D efocus C ontrol — позволяет управлять степенью размытия, т.е. боке .
PC
P erspective C ontrol — семейство специальных объективов, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как)
Micro
Объективы для съёмки макро
ED
E xtra-L ow D ispersion — означает наличие в объективе элементов из ED-стекла, которые обеспечивают качественную, резкую, чистую картинку без хроматических аббераций на максимально открытой диафрагме
N (или NCC)
N ano C rystal C oating — означает нанокристалическое покрытие, что устраняет внутренние переотражения в объективе. Другими словами, избавляет вас от бликов света, например от солнца, которые попадают в кадр. Такое покрытие имеют объективы золотой серии Nikon, цены на которые начинаются примерно от 1000$.
AS
As pherical — такая маркировка говорит об асферических линзах, которые корректируют различные абберации и улучшают качество картинки. Так же, они имеют уменьшенный вес и размер, засчёт малого количества компонентов оптической схемы (линз).
SWM
S ilent W ave M otor — наличие ультразвукового мотора автофокусировки, обеспечивающий быструю, точно и бесшумную фокусировку. Используется в объективах серии AF-S .
FX
Полностью совместимы с полнокадровыми камерами (35мм сенсор , либо плёнка), например d700 , D3x , D3S , D4 и т.п. Такие объективы так же можно ставить и на кропнутые камеры (D3000 , D7000 , D300s и т.п.), но у вас будет изменён угол обзора.
DX
Данные объективы совместимы только с кропнутыми камерами (D90 , D7000 , D5100 и т.п.). При установке на полнокадровую камеру, у вас будет сильное виньетирование (затемнение) по углам кадра.
Маркировка объективов Canon
Теперь, перейдём к рассмотру обозначений на объективах Canon:
EF
Означает совместимость с полнокадровыми камерами (35мм сенсор). Имеет красную метку на креплении. Аналог у Никона — FX .
EF-S
Совместимы только с кропнутыми камерами , которые имеют сенсор формата APS-C . На креплении находится белая метка. Аналог у Никона — DX .
L
L uxury — класс люкс, который говорит о том, что объектив принадлежит к серии профессиональных объективов, которые имеют значительно лучшую и усовершенствованную картинку. Имеют красную полоску на объективе. Аналог у Никона — золотая серия (жёлтая полоска на объективе)
USM
U ltras onic M otor — означает наличие ультразвукового мотора для автоматической фокусировки. Характеризуется сверх точной, быстрой и бесшумной фокусировкой. Аналог у Никона — SWM .
IS
I mage S tabilizer — присутствие в объективе стабилизатора изображения, что даёт значительное преимущество при съёмки неподвижных объектов с большой выдержкой с рук. Компенсирует дрожание рук. Аналог у Никона — VR
DO
D iffractive O ptical Elements — означает наличие дифракционных оптических элементов, за счёт которых масса и размеры у объектива значительно уменьшены
TS-E
Специальные объективы, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как tilt-shift ). Аналог у Никона — PC
I/R
Объективы с такой маркировкой имеют внутреннюю фокусировку или фокусировку задней группой линз. При этом, остаётся неподвижна передняя часть линз, что крайне необходимо для различных видов светофильтров.
Float
Имеют систему плавающих линз, которые корректируют абберации при фокусировки на ближних расстояниях
AL
A spherical L ens — асферические линзы, которые используются в оптической схеме объектива, значительно корректируют абберации и увеличивают качество картинки. Аналог у Никона — Aspherical .
UD
Использование сверхдисперсного стекла в объективе
Фокусное расстояние и диафрагма
Так же, помимо обозначений, которые были упомянуты выше, на объективах присутствуют ещё и цифры. Они означают следующее
24-70mm
Такие цифры означают диапазон фокусных расстояний объектива. Другими словами, это обозначает возможности зума (приближения) объектива. Первое число означает минимальное фокусное расстояние, второе — максимальное. Есть так же объективы только с одним числом, например 50mm , 85mm и т.п., это означает, что у объектива нет возможности приближать (зумить), т.е. его фокусное расстояние зафиксировано на уровне 50mm/80mm и т.п., называются они фикс-объективы , или просто «фиксы «.
f:3.5-5.6
Такие цифры означают максимально открытую диафрагму на зум-объективах . Т.е., если у вас объектив с фокусными расстояниями 18-55mm , это значит, что на 18мм максимальная диафрагма у вас будет f/3.5 , а на 55mm максимально открытая диафрагма у вас будет f/5.6 . Так же, существуют зум объективы с фиксированной диафрагмой, на сегодняшний день максимально открытая составляет f/2.8, это значит, что если к примеру вы приобретёте объектив 70-200mm с диафрагмой f/2.8 , у вас будет возможность выставить её по всему диапазону фокусных расстояний. С фиксами дела обстоят проще, вы с лёгкостью сможете приобрести фикс объектив с фиксированной диафрагмой, к примеру, f/1.8 или f/1.4 , но как уже упоминалось выше, у вас не будет возможности приближать, т.е. зумить.
Заключение
Надеюсь, эта статья про маркировку объективов помогла многим найти ответы на многие вопросы, например «Чем отличаются AF-S от AF «, или «EF-S от EF «,»Что такое VR «, или «IS «. В скором будущем мы выпустим подробный обзор на тему фулл фрейм (сенсор 35мм) камер, т.е. вы узнаете, в чём их преимущество перед более дешёвыми кропнутыми (сенсор APS-C ) камерами.
Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.
Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.
Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет. В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок). К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.
Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь сенсора:
Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus , Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”. Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470 . FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.
Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.
Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.
Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки. Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите. Вот пример:
Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.
Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”. Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе. Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.
Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи. Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости . Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX. Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.
В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO . Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.
Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого.
