Главная » Дизайн гостиной » Надгробия на кладбище в бруклине. Существует ли гринфилд - элитное кладбище в нью-йорке. Где хранятся секреты

Надгробия на кладбище в бруклине. Существует ли гринфилд - элитное кладбище в нью-йорке. Где хранятся секреты

В Нью Йорке сегодня был первый весенний день, и я решил по этому поводу прогуляться на кладбище. Нет, не подумайте, у меня там никто не захоронен, просто у нас в Бруклине находится кладбище Грин-Вуд, которое сильно напоминает городской парк.

В принципе в этом и была задумка, когда его основали в середине XIX века.

Тогда Нью Йорк ещё не был таким большим городом, как сегодня. Он состоял лишь из Манхэттена. А другие боро, типа Квинса и Бруклина не только не были ещё его частью, но являлись ещё коллекциями разрозненных деревушек, разбросанных по близлежащим графствам. Вот в пригородном графстве Кингс, которому суждено было потом превратиться в Бруклин, в 1838 году и основали Грин-Вуд.

Задумывалось оно городскими старейшинами, по типу кладбищ-парков в Париже и Массачусетсе. Главным инициатором этой идеи был Генри Пиерепонт, влиятельный человек в бруклинской элите. Для Нью Йорка, ухоженое зелёное пространство, куда люди могли прийти, чтоб провести время, было новшеством. Больших общественных парков в городе ещё не было (Центральный Парк в Манхэттене открылся лишь через 20 лет). Вскоре после открытия, Грин-Вуд стал популярным местом для жителей окрестности приехать на прогулку или на пикник в выходной день. К 1850 году кладбище стало туристической достопримечательностью.

В 1860х годах у главного входа построили очень красивые ворота в замысловатом нео-готическом стиле, работа архитектора Ричарда Апджона.

На территории кладбища находится несколько прудов. На берегу одного из них стоит небольшая часовня, построенная здесь уже в 1911 году. Её кстати возвело то же самое архитекторское бюро, что работало над Центральным Вокзалом Нью Йорка (Grand Central Station).

Во второй половине XIX века, кладбище зарекоммендовало себя, как престижное место для похорон. Сливки Нью Йоркского общества покупали себе места в Грин-Вуде. Богатые семьи строили склепы. Чтоб поддержать репутацию кладбища, ввели запрет на погребение здесь казнённых преступников. Людям, умершим в тюрьме доступ сюда так-же был зарыт. Это правило однажды нарушили, когда семья умершего в тюрьме политика-коррупционера Уильяма Твида, известного как "босс Твид", продавила разрешение похоронить его здесь.

А в остальном - кладбище полно уважаемых людей. Сэмюэл Морзе, изобретатель телеграфной азбуки покоится здесь, неподалёку от Генри Стейнвея, основателя всемирно известной фирмы по поризводству фортепиано и роялей. Лучшие семьи Нью Йорка спешили обеспечить себе места наперёд.

Грин-Вуд принимает покойников всех конфессий, здесь есть католические, протестантские и еврейские могилы. Интересно, может мусульманские тоже есть?

Территория кладбища около двух квадратных километров. При этом на большей его части, могилы не стоят ровными рядами, как обычно принято. Они разбросаны то тут, то там, и эта хаотичность предаёт территории ощущение парка. Здесь много деревьев и холмов, везде мягкая зелёная трава.

Могилы хоть и всегда на виду, не заполонили ещё территорию, поэтому в Грин-Вуд приятно погулять, или устроить пикник на траве.

Кстати за травой в Грин-Вуде очень усердно ухаживают. По кладбищу припарковано множество газонокосилок, которые подерживают газоны в хорошем состоянии. Конечно же по газонам тут можно ходить, сидеть и валяться на солнышке.

Газета New York Times как-то писала, что мечта каждого жителя города - жить на Пятой Авеню, и быть похороненным на кладбище Грин-Вуд. На данный момент здесь покоятся около 600 тысяч человек.

Самые богатые "жильцы" Грин-Вуда обзавелись семейными склепами. В таких "домиках" может быть похоронено сразу много членов семьи. Двери часто ведут в низ, в подземелье, где или лежат несколько гробов, или зразу стеллажи урн с прахом, если людей кремировали. В последнем случае, в склеп может поместиться очень много поколений. Главное, чтоб было место где выбивать новые имена.

Вот простая солдатская могила, а за ней стоит мемориал Хезикае Пиерепонту, он был отцом основателя кладбища, и умер в 1838 году, как раз когда его сын Генри решил основать Грин-Вуд. Интересно, что произошло первым?

Тут есть целая аллея склепов знатных семей.

Но самые богатые из обитателей кладбища решили построить себе склепы прямо у воды, чтоб всю вечность наслаждаться красивыми отражениями в глади пруда.

Есть в Грин-Вуде и районы попроще. Вот например общий квартал номер 1715. Тут явно похоронены люди среднего достатка.

Это одно из мест, где могилы стоят привычными ровными рядами.

Даже камень для надгробных плит использовали подешевле. За долгие годы с этих могил стёрлись абсолютно все надписи. Теперь никак не разобрать, кто тут похоронен, и когда.

Эта стена - более современная (и наверное является бюджетным вариантом).

Судя по размеру плит в ней, тут стоят сосуды с прахом кремированных людей, причём можно сразу по несколько в каждой ячейке. Ещё тут принято клеить эмалированные фотографии (я раньше такие только на русских кладбищах видел). Большинство имён здесь итальянские.

Изредка встречаются и могилы в русском стиле. Этому парню было всего 22 года. Жалко. Его памятник совсем не вписывается в окружение. Я честно говоря так и не понял, что изображено у него на плечах - погоны, или полоски от спортивного костюма.

Грин-Вуд расположен в самой высокой точке Бруклина. Вдобавок к натуральной высоте, здесь ещё навалили несколько холмов, чтоб создать более рельефный ландшафт. С некоторых из этих холмов открывается прекрасный вид на Манхэттен.

В 1920 году, на одном из холмов возвели мемориал войны за независимость. На постаменте с надписью "Алтарь Свободе", рядом с алтарём стоит римская богиня Минёрва. (Эквивалент греческой Афины.) Она поднимает руку в сторону моря.

Чтоб Минёрве не было скучно стоять у её торжественного алтаря, скульптор организовал ей подругу. Другая очень знаменитая женщина Нью Йорка тоже поднимает свою руку, застывшую в вечном привете богине.

Так они и стоят махая друг-другу через пролив, эти две железны леди. С 1920 года стоят. А в том году между прочим как раз одобрили поправку к Конституции США, гарантирующую женщинам право голосовать. Но о выборах мы как-нибудь в другой раз поговорим.

Вот такое у нас в Бруклине кладбище есть. Кстати, если ещё не видели, советую почитать про

5 апреля Пасха (Воскресенье)
Утром прочитал сотню новых и не очень ХВ. Я подумал, что сказал бы Иисус, узнав, что люди делают это смс-кой. Мы научились быстро обмениваться информацией, заплатив за это умением общаться по-настоящему. Как мальчик из сказки, который отдал свой смех за способность выигрывать любые споры.

День был солнечный и почти теплый. Через два дня в Москву и я решил выполнить свою давнюю задумку, погулять по Нью-Йоркскому кладбищу Грин-Вуд. У дома я сел в метро и доехав до линии D, пересел на R до 25-ой улицы в Бруклине. Дорога заняла минут 45. Я сидел и слушал книгу. Люблю метро NY…Оно или он - сабвей сделан именно для того, чтобы людям было удобно добираться. Подумал и вспомнил, что месяц не ездил на такси:) Зачем?

Кладбище Грин-Вуд - это огромный парк. В отличие от центрального здесь нельзя бегать, кататься на роликах, велосипедах и т.д. Поэтому нет гуляющих на десятках или сотнях гектаров земли. Меня не смущает, что под каждым метром газона кто-то похоронен. Вся земля - большое кладбище и за сотни тысяч лет на каждом метре кто-то умер. Но не так красиво, как здесь. Нет похорон и скорбящих. Природа радуется весне, и деревьев цветет больше в Ботаник Гарден.

На входе старичок продает книги, карты кладбища, а также футболки. Я хотел купить карту за 3 $. А он спросил, в первый раз ли я, и дал мне бесплатную. На ней 70 основных знаменитостей похороненных в Грин-Вуд. & На большой, за 3 $, их три сотни. Купишь, если придешь в следующий раз. Такой вот бизнесмен. Карта не понадобилась. Я прошелся по списку и понял, как далек от США. Никого я не знал, кроме скульптора, лепившего индейцев. И то, я обратил внимание на его работы в Конгрессе в Вашингтоне.

На Пер-Лашез в Париже я видел около сотни имен от Мольера и ЛаФонтена до Джима Моррисона, Махно и Эдит Пиаф. Да. Париж. Цвела местная вишня, такая же тучная и обильно богатая, как и сам Нью-Йорк. Было зелено и красиво. Главное спокойно и радостно. Кто бы подумал, что от похода на кладбище так поднимается настроение. Мне захотелось купить здесь место. Старею. А сам смаялся над маминым участком. Моменто морэ. И тогда у родственников будет меньше хлопот с похоронами. Я сел у небольшого пруда с фонтаном. Под этими вишнями. Падали лепестки, шумела вода, паслись дикие гуси. Они что-то искали клювами в траве и все их головы оклеены розовыми лепестками. Не люблю, чтобы все так сладенько, но за что купил, за то продал.

Сел на скамейку и написал все сразу. Дома снова суета, и время не ждет. Описывать ландшафты нет смысла, надеюсь, напечатаю с фото и лучше увидеть, чем сто раз читать. Конечно, газоны на всех просторах стрижены и нет заброшенных могил. Где-то упали деревья в ураган и даже подтвердили склепы-часовни. Верю, что скоро все поправят. С холма виднелся Манхеттен и статуя свободы. В Файненшл Дистрикте строили новую башню вместо убитых близнецов. В Централ Парке был веломарафон. Город суетился и жил. В Грин-Вуде время остановилось, и уходить из него совсем не хотелось. Я даже подумал, ошибался, когда считал, о том, что мне дали двойную порцию мозгов, но забыли положить сердце.

Посетить мою страницу:

Элитное кладбище в Нью-Йорке? Почему его не найти на карте и о нем нет упоминаний на американских сайтах? Может, просто все дело в чьей-то шутке? Попробуем разобраться.

Есть ли на самом деле Гринфилд - кладбище в Нью-Йорке

Некоторое время тому назад в Сети развернулась дискуссия: что такое Гринфилд и как это название относится к пачке чая у нас на столе? Среди ответов часто встречался названия: «зеленое поле». Тем не менее многие утверждали, что это название старого кладбища в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке существуют четыре кладбища: Вудлон, Грин-Вуд, Куинс и Флашинг. Название лес) наиболее похоже на Гринфилд. По-видимому, произошла ошибка из-за путаницы: зеленый лес и зеленое поле. К тому же кладбище действительно похоже на поле. Может быть, причина в том, что неподалеку от Нью-Йорка есть маленький городок Гринфилд.

Элитное кладбище в Нью Йорке - Грин-Вуд

На высоте Бруклина раскинулся некропарк самая высокая точка города Нью-Йорка. Находящаяся тут смотровая площадка обращена к заливу, и с нее хорошо просматривается Манхэттен.

Когда-то это место не принадлежало городу. Еще в середине XIX века здесь располагалось небольшое графство с разрозненными деревушками. Но город рос, и вот Бруклин стал городским районом.

В 1838 году все 194 гектара на холме планируется отдать под захоронения. Разбить парк поручают Дэвиду Бейтсу Дугласу - творческому человеку, талантливому ландшафтному архитектору. Он с самого начала знал, что этот парк будет служить не только для упокоения усопших, но в большей мере для прогулок и пикников.

Здесь есть очень дорогие склепы. Как-то газета «Нью-Йорк Таймс» иронически заметила, что мечта горожанина - жить на 5-й Авеню и лежать после смерти в Грин-Вуд.

Как его найти

Если вы будете искать Гринфилд (кладбище в Нью-Йорке), вас неминуемо постигнет неудача. Нет кладбища с таким названием в этом городе, зато есть в Юниондейле - это в Южной Африке. Также некрополь с таким названием имеется в Ливингстоне (США, и в Оклахоме. А в Нью-Йорке есть Грин-Вуд - очень престижное место захоронения.

Это первый городской парк, куда можно было пойти отдохнуть. К 1850 году это признанная достопримечательность Нью-Йорка. Ричард Апджон сотворил готические ворота, которые сами по себе - ценное произведение искусства.

Четыре пруда живописно расположились на территории. Вдоль одного из них - ряд фамильных склепов, смотрящих на воду. В 1911 году появилась часовня. Действует фонтан.

Пожалуй, если турист спросит прохожего в Нью-Йорке: «Где находится Гринфилд (кладбище)?», ему укажут рукой в сторону Бруклина, где располагается Грин-Вуд. Ежегодно его посещают несколько тысяч туристов. Раньше их было гораздо больше, до полумиллиона. И это неудивительно, ведь популярный парк был на втором месте среди достопримечательностей после Ниагарского водопада.

Здесь похоронены известные люди: С. Морзе, который придумал одноименную азбуку, основатель «Пан Америкен» (крупной авиакомпании) Дж. Трип, братья Стэйнвей, выпускавшие рояли, дизайнер Л. Тиффани.

Прекрасный парк

«Гринфилд, элитное кладбище в Нью Йорке, жутко дорогое», - так заканчивается фраза с «Цитатника Рунета» о чае «Гринфилд» и связи продукта с кладбищем. Она признана лучшей, стала анекдотом и повлекла за собой множество запросов про несуществующее место погребения.

Надо отдать должное шутнику, благодаря ему многие узнали о существовании прекрасного парка Грин-Вуд. Сейчас здесь хоронят крайне редко. В основном посетители - это туристы или горожане, вышедшие на пикник.

Могилы располагаются произвольно, что только усиливает впечатление нахождения в парке, а не на кладбище. Никаких оград, ухоженные газоны. Кстати, тут же стоят газонокосилки - парк поддерживается в хорошем состоянии.

Живописное место

Невольно приходит мысль, что на 2-х квадратных километрах еще достаточно незанятого могилами места. Так что эти ухоженные газоны вполне можно назвать зелеными полями - Гринфилд.

Элитное кладбище в Нью-Йорке (фото на территории можно делать только с разрешения администрации) привлекает множество туристов. Впрочем, сбор за съемку - это обычная практика для знаменитых достопримечательностей.

Несмотря на то что стоимость места на кладбище равна цене небольшого особняка, есть там и могилы наших соотечественников. Они отличаются наличием изображений усопших.

Здесь нет тесноты, поют птицы, журчат фонтаны. Ухоженные асфальтовые тропинки, повсюду статуи. Деревья образуют большие арки - настоящий парк. Он входит в национальное достояние США, а округ Бруклин его популяризирует.

В Хэллоуин здесь устраивают праздник. Вокруг много закусочных и кафе. Пруды расположены с таким учетом, чтобы ночью лунный свет красиво падал на водную гладь. В это время много фотографирующих. Деревья всех оттенков - от желтого до багряного. Очень эффектно.

Место отдыха

Грин-Вуд, или, как его ошибочно называют, Гринфилд, - элитное кладбище в Нью-Йорке, прекрасное место для прогулок и отдыха всей семьей. Транспортное сообщение раньше было удобное, ведь от Манхэттэна около трех миль. Ходил паром, омнибусы, можно было воспользоваться услугами извозчиков.

С холмов открывается вид на легендарную Статую Свободы. Хорошо, сидя на травке, съесть принесенный завтрак. Аппетит не портился даже от вида редкой похоронной процессии - настолько просторен этот парк. Сейчас и подавно не увидишь похорон.

Любопытно, но раньше могилы были с оградами - их отправили на переплавку во время войны. Некропарк стал настолько популярен, что и другие кладбища по аналогии стали называть «Гринвуд». А там, где не было леса, - «Гринфилд».

Может быть, поэтому и произошла эта история с подменой понятия. Грин-Вуд превратился в Гринфилд, элитное кладбище в Нью-Йорке вместо «зеленого леса» стало «зеленым полем».

Первое, что встречает тебя на территории Грин-Вуда, это оповещение: "Запрещается кататься на роликах и заниматься джоггингом". Странное, в общем-то, предупреждение, если учесть, что речь идёт о кладбище, самом крупном в Нью-Йорке. Представить себе бодрячка, который вздумал бы раскатывать на коньках среди могил или обегать их трусцой в наушниках под бодрые ритмы болтающегося на поясе плеера, трудновато...
Но это Грин-Вуд (в переводе Зелёный лес) - одно из самых живописных мест в Нью-Йорке, где не только находят успокоение мёртвые, но есть немало занятий и для живых. Так что кое-какие запреты лучше оговорить.
Один из первых в Америке некропарков, положивший в 1840 году начало новому направлению в организации похоронно-ландшафтного пространства, разместился в Бруклине на территории в 194 гектара, что в три с половиной раза превышает суммарную площадь Новодевичьего и Ваганьковского кладбищ в Москве.
Девид Бейтс Дуглас, инженер, специализирующийся на сооружении кладбищ, которому городские власти Нью-Йорка поручили заложить Грин-Вуд, был романтиком, что в полной мере отвечало духу первой половины XIX века. С самого начала он решил, что его творение будет не просто местом погребения умерших, но и демонстрацией возможностей ландшафтной архитектуры, парком для прогулок, утверждающим мысль, что смерть, возвращающая человека природе, тоже может быть красивой.

С террас Грин-Вуда - самой высокой точки Бруклина, развернутых к Нью-Йоркской бухте и статуе Свободы, открывается превосходный вид, любоваться которым можно со специальной смотровой площадки. Люди, чей прах здесь покоится, наверняка оценили бы это, потому что все они были ньюйоркцами, любившими свой город. И посетители Грин-Вуда думают об этом с умилением, хотя среди них не так уж много родственников умерших. Значительно больше экскурсантов, приезжающих сюда, чтобы познакомиться с надгробиями знаменитых людей, насладиться идиллическим ландшафтом, а то и на пикник.
Американцы вообще любят принимать пищу на природе, когда это позволяет погода. Таков стиль жизни. В распорядке дня горожан есть священное время ланча. С двенадцати до часу дня весь деловой Нью-Йорк устремляется в ближайшие парки, сады, скверы и просто на площадки, где имеются скамейки и столики. У каждого свой пластиковый контейнер с завтраком. Обязательный набор - салат, необъятный сэндвич (индивидуальность едока проявляется лишь в начинке), бутылочки с кетчупом и другими приправами, минералка и пачка бумажных салфеток.
Поначалу я был шокирован, увидав, что группа клерков с продовольственными пакетами проследовала на погост у церкви Тринити возле бывшего Всемирного торгового центра, уселась на скамейки прямо у могил и приступила к трапезе. Очень похоже на сюжет из нашей популярной песни: "А на кладбище всё спокойненько, и закусочка на бугорке". Только в отличие от отечественных выпивох американцы в этой ситуации горячительных напитков не принимают и едят опрятно: отходы аккуратно пакуются и погребаются в мусорных урнах.
Так поступают даже бомжи. Как-то один из них оказался моим соседом на скамейке в парке у Сити-холла, прямо напротив небоскреба "Вулворт", этажи которого я в этот момент пытался пересчитать. Был час ланча, и завтрак темнокожего джентльмена, как я заметил, в точности повторял описанное выше меню. Бомж с аппетитом поел, промокнул губы салфеткой, подозвал уборщика, прибиравшего в парке, опустил в его мусорное ведёрко опустевшую коробку и вежливо сказал: "Спасибо, брат!" Потом он встал, развернулся ко мне и протянул руку для подаяния. Всё строго по графику: обеденный перерыв закончился, пора за работу...
А в Грин-Вуде можно пировать, любуясь окрестным пейзажем, как на известном полотне Эдуарда Мане "Завтрак на траве". На территории кладбища четыре пруда, гладь которых затейливо украшена декоративными водорослями, а из центра бьют фонтаны. При размещении водоёмов учитывалось даже то, как будет отражаться в их зеркале лунный свет. Этот эффект особенно важен при организации экскурсий под Хэллоуин, праздник-маскарад, завоёвывающий всё большую популярность и в России.
По зелёным холмам петляют тропинки, ведущие к часовням и надгробиям, ни одно из которых не повторяет другое и позволяет проследить этапы развития викторианской архитектуры. Главные ворота кладбища, построенные по проекту Ричарда Апджона, напоминают готический замок и составляют единый ансамбль с примыкающими к нему старинными деревянными постройками в стиле итальянской виллы, швейцарского шале и прочих европейских штучек, на которые так падки американцы.

Давид Дуглас, влюблённый в своё детище, придумал для его уголков поэтичные названия - Безмятежная заводь, Лесной утёс, Камелиевый путь. Путеводитель с картой, на которой обозначены все авеню и тропки ГринВуда, наглядно отражает богатства его ботанического мира: Ирисовая, Жасминная, Папоротниковая, Лотосовая, Виноградной лозы...
Зелёные дубравы облюбовали птицы - их здесь более двухсот видов. В числе пернатых - весёлое племя попугаев, ведущее свой род от стайки, которая некогда по недосмотру персонала сбежала из багажного отделения международного аэропорта имени Кеннеди. Всё птичье царство - объект наблюдений местных энтузиастов. Как ни дико это звучит, кладбище в Бруклине с 1995 года является членом Орнитологического общества имени Джона Дж. Одюбона. Этот выдающийся натуралист и художник (1785-1851) создал знаменитый атлас "Птицы Америки", снабдив его своими филигранно выполненными рисунками.
Между прочим, к истории этого уникального издания имеет определённое отношение один из наших соотечественников. Он ухитрился аккуратно вырезать из атласа Одюбона, хранившегося в одной из российских библиотек, его рисунки и продал их за 9 миллионов долларов США. Сам фолиант, по оценке экспертов, стоит 40 миллионов, но уволочь его умельцу не удалось...
Однако вернёмся к истории самого Грин-Вуда. Так получилось, что ньюйоркцы поначалу приглядывались к новому кладбищу настороженно. Они охотно катались на кабриолетах по его террасам, отдыхали у прудов, но не спешили доставлять в это оживлённое место своих покойников. Всё же похоронный обряд - бастион консерватизма даже для такой динамичной нации, как американцы. Чтобы расшатать стереотипы, требовалась эффектная пиар-акция, хотя до рождения этого термина оставалось ещё полтора века. И она была осуществлена на четвёртом году существования Грин-Вуда.
Дирекции кладбища в результате долгих переговоров удалось вырвать у семьи Девитта Клинтона (1769-1828), покойного губернатора Нью-Йорка, согласие на перемещение его останков из Олбани, столицы штата, в Бруклин.
Клинтон, разработавший систему общественных школ, достоинства которой не оспариваются и в наши дни, был человеком авторитетным, занимавшим к тому же высокую ступень в иерархии американского масонства. А к нему в то время принадлежали многие влиятельные политики, включая первого президента США Джорджа Вашингтона. Клинтон по масонской линии его перерос: он был Великим мастером Великого стана, первым в истории страны. А губернатором избирался трижды.
На этом посту он и скончался, не дождавшись появления Грин-Вуда. Но эта историческая несправедливость была исправлена. Через 16 лет после кончины прах Девитта Клинтона был торжественно перезахоронен под сенью гринвудских кущ, где ныне возвышается его бронзовое изваяние.
Это сразу сделало молодое кладбище модным, и к нему потянулись похоронные катафалки. Возрос и поток экскурсантов. В 60-е годы XIX века Грин-Вуд ежегодно посещали по полмиллиона человек.
Сообщу подробность, о которой даже в Нью-Йорке помнят немногие. Успех кладбища в Бруклине, ставшего популярным туристским объектом, вдохновил сторонников создания в Нью-Йорке крупного публичного парка, названного впоследствии Центральным и быстро превратившегося в самый престижный район города. Его проектировщики Фредерик Ло Олмстед и Кальверт Вокс творчески использовали некоторые приёмы организации ландшафта, опробованные в Грин-Вуде.

В 1866 году газета "Нью-Йорк таймс" представила читателям региональный вариант американской мечты: "Каждый ньюйоркец мечтает жить на Пятой авеню, гулять в Центральном парке и найти успокоение в Грин-Вуде". Что ж, такой вектор движения устраивал в городе всех - с учётом того, что встречное перемещение исключается. А вот другое любопытное наблюдение, зафиксированное в путеводителе по кладбищу: "Мёртвые были первыми, кто начал обживать предместья". В последующем за ними устремились богатеи: жизнь за городом стала свидетельством социального преуспевания. В общей сложности на холмах и в лощинах Грин-Вуда похоронено 560 000 жителей Нью-Йорка. Свежих захоронений немного, но они всё же случаются. Изредка пополняются семейные склепы. Сюда же были перенесены останки некоторых из жертв атаки террористов, поразивших башни-близнецы Всемирного торгового цента. Надгробия, разбросанные по зелёным долам некропарка, - это исторический срез американского общества, своеобразная галерея славы, иногда дурной, но всегда громкой. Вот несколько силуэтов.
Сэмуэл Морзе был преуспевающим художником, основавшим в Нью-Йорке Национальную галерею рисунка, но в историю он вошёл как изобретатель электромагнитного телеграфа и кода, получившего название "азбука Морзе". Первая телеграмма, которую он отстучал на своем аппарате, была отправлена из Вашингтона в Балтимор 24 мая 1844 года. Однако и в век электроники его "азбука" всё ещё служит людям, и корабли, услышав позывные SOS, меняют курс, чтобы поспешить на помощь. Говорят, что в ночь на Хэллоуин из могилы Сэмуэла Морзе временами доносится негромкий перестук морзянки. Но, скорее всего, это один из мифов Грин-Вуда. Самым впечатляющим надгробием Джону Ундервуду стала бы, наверное, мраморная копия одноименной пишущей машинки. Но её изобрели в 1895 году люди, носившие иное имя, - братья Франц и Герман Вагнеры. Ундервуд лишь купил у них патент. Основав компанию по массовому производству этого удивительно надёжного агрегата, он быстро стал миллионером и наводнил "ундервудами" весь мир.
Лаура Кин была актрисой, но национальную известность и место в некрополе ей принесло не искусство, а то, что 14 апреля 1865 года она оказалась на сцене в момент, когда её коллега Джон Бут застрелил сидевшего в ложе Авраама Линкольна, 16-го президента США. В путеводителе по кладбищу её так и называют: "свидетельница убийства Линкольна". И это тоже слава.
А Сьюзан Смит Мак-Кини-Стюард попала в историю только потому, что оказалась первой чернокожей американкой, похороненной в Грин-Вуде. Произошло это в 1918-м, на 78-м году существования кладбища.
Для большинства россиян слава Тиффани началась с перевода на русский язык в 60-е годы прошлого века повести Трумэна Капоте "Затрак у Тиффани". Но первый магазин этой фирмы в Нью-Йорке открылся ещё в 1837 году. Одной из известных работ Чарльза Тиффани стала золотая табакерка, подаренная городом на Гудзоне Сайрусу Филду, проложившему телеграфный кабель по дну Атлантики. Знакомство с ним помогло Тиффани осуществить блестящую коммерческую операцию. Он заранее купил у Филда неиспользованный остаток кабеля, разрезал его на мелкие кусочки, и каждый из них обернул золотым бумажным пояском. Эта сувенирная безделушка, стоившая несколько долларов, 5 августа 1858 года, в день завершения грандиозного проекта, была в Нью-Йорке нарасхват.
Предприимчивый ювелир ввозил в Америку множество красивых и самобытных украшений, в том числе из России, где его торговый дом имел свой закупочный центр. Именно Тиффани познакомил Америку с русским зелёным гранатом, обнаруженным на Урале. Околдованные красотой камня, американцы прозвали его "уральским изумрудом". Сын Чарльза Луис Камфорд Тиффани стал выдающимся художником-декоратором, одним из основателей искусства арт-нуво. Особенно ценились его вазы и лампы.
Основатель династии Тиффани-старший умер в 1902 году, но его магазин на Пятой авеню до сих пор остаётся эталоном безупречного вкуса. Рассказывают, что после Второй мировой войны президент Дуайт Эйзенхауэр покупал в нём драгоценности для жены. Узнав цену, он спросил: "У вас случайно нет скидки для президента США?" Ему ответили: "Президент Линкольн покупал без скидки". В Грин-Вуде отец и сын Тиффани лежат рядом.
А.Т.Стюарт, входивший в число 40 самых богатых американцев, был похоронен в церкви св. Марка в Нижнем Манхэттене в 1878 году. Однако драматические события, связанные с его кончиной, отразились и на Грин-Вуде. Дело в том, что тело Стюарта было похищено из могилы, и преступники потребовали за него выкуп. После этого случая люди состоятельные стали заблаговременно строить для себя склепы, напоминающие крепость.

Озаботился при жизни сооружением собственного мавзолея и миллионер Уильям Ниблоу. Он вообще проводил много времени на кладбище, стараясь всемерно благоустроить выбранное для себя место - высадил сад, соорудил пруд, заселив его карпами. Между прочим, на одном из здешних надгробий выбита игривая надпись: "Ушёл поудить рыбу". Уж не шутка ли это Ниблоу? Он же ввёл в обиход устройство на кладбище гарден-парти - вечеринок для друзей на лоне природы.
К числу наиболее колоритных фигур гринвудского "общества" относится Уильям М. Твид ("Босс"), послуживший прототипом одного из героев фильма "Банды Нью-Йорка". В юности он сам возглавлял одну из таких уличных шаек, и её члены составили круг самых преданных помощников Твида, когда он занялся политикой. Большой, плотный (136 килограммов массы), жизнелюбивый, он излучал энергию и пользовался популярностью у электората, которым умело управлял. Карьеру Босс сделал быстро: был нью-йоркским олдерменом, избирался в палату представителей и сенат США.
При нём в городе развернулось масштабное строительство - был разбит Центральный парк, сооружен Бруклинский мост, построено здание театра "Метрополитен-опера". Однако параллельно достоянием общественности становились всё новые факты, свидетельствовавшие, что Твид завышает строительные сметы, погряз в коррупции, залезает в казну. Тучи над его головой сгущались, но Босс самонадеянно заявлял: "Я сросся с городом в единое целое, без меня Нью-Йорк не сможет просуществовать и недели". Тут он явно перехватил. В 1878 году Уильям М. Твид умер в тюрьме, а Нью-Йорк продолжает существовать. И довольно успешно.
Проникали в благопристойный Грин-Вуд и отпетые гангстеры, такие, к примеру, как Джоу Галло, прозванный "сумасшедшим Джоу" за неприятную привычку открывать пальбу по любому поводу и даже без него. На счету этого безжалостного киллера были сотни убийств по заказу мафии.
На надгробной плите легендарной танцовщицы, куртизанки и авантюристки Лолы Монтес, она же графиня фон Лансфельд, урождённая Джилберт, выбита надпись: "Мисс Элиза Джилберт, умерла 17 января 1861 года в возрасте 42 лет". Но мне подумалось, что достойной эпитафией ей могла бы послужить эпиграмма, родившаяся в иной стране и посвящённая другой женщине: "О Господи, спаси её от сплина, ведь в первый раз лежит она одна".
Лоле Монтес, которая танцевала на сценах всех европейских столиц, в Петербурге, Москве, Нью-Йорке и других крупнейших городов мира, приписывается бессчётное число романов. За свою не очень долгую жизнь она успела побывать в возлюбленных у таких знаменитостей, как Лист (одно время они с Лолой считались самой красивой парой Европы), Бальзак, Дюма-отец. Некоторые добавляют к этому перечню и Николая I. Но самый страстный роман завязался у своенравной красавицы с королем Баварии Людвигом I, который был вдвое старше её.
В письме к близкому другу венценосный любовник делился переживаниями с пылкостью Ромео: "Я могу сравнить себя с Везувием, который считался уже потухшим, который вдруг начал своё извержение. Я думал, что уже никогда не смогу испытать страсть и любовь, мне казалось, что сердце моё истлело. Но сейчас я охвачен чувством любви не как мужчина в 40 лет, а как двадцатилетний юноша. Я почти потерял аппетит и сон, кровь лихорадочно бурлит во мне. Любовь вознесла меня на небеса".
Однако у этой бурной страсти не было будущего. Взбалмошная Лола, имевшая обыкновение появляться на улицах Мюнхена с сигарой во рту и кнутом в руках, который охотно пускала в ход, если её что-то задевало, быстро восстановила против себя баварцев. В результате Лола Монтес была вынуждена навсегда покинуть страну, а Людвиг I подписал отречение от престола.
Образ Лолы Монтес получил отражение во многих произведениях литературы и искусства, самое известное из которых фильм "Голубой ангел", с которого началась слава Марлен Дитрих. А в 1955 году на экраны вышел франко-германский фильм "Лола Монтес", снятый Максом Офюльсом, в котором в заглавной роли снялась Мартен Кароль...
Какие драматические жизни, какое кипение страстей! Гениальные озарения, рождающие шедевры, и преступления, в которых подчас тоже угадывается что-то похожее на творческий поиск, но извращённый, порождённый тёмными инстинктами зла. Любовь, побеждающая смерть, и ненависть, убивающая жизнь. А что в остатке? Прах под камнями надгробий...
Я оглянулся и снова поразился красоте Грин-Вуда, окутанного тишиной, как облаками, которые бесшумно проплывают над его холмами, ставшими последним прибежищем для обитателей города мёртвых. "Прохожий, помолись над этою могилой;/ он в ней нашёл приют от всех земных тревог". Пожалуй, ни один русский поэт не размышлял так много и напряженно о таинстве смерти, как Василий Андреевич Жуковский, строкой которого из элегии "Сельское кладбище" назван этот очерк.
Именно ему удалось найти поразительно точные слова, способные если не примирить нас с уходом близких, то напомнить, как много они для нас сделали и продолжают делать уже одним тем, что живут в нашей памяти. Всего четыре строки: "О милых спутниках, которые наш свет/ Своим сопутствием для нас животворили,/ Не говори с тоской: их нет;/ Но с благодарностию: были". Это мудрое стихотворение, названное автором "Воспоминание", Жуковский написал в расцвете творческих и жизненных сил - в 38 лет. А всего он прожил 69...

Свои кладбищенские прогулки, в которых моим терпеливым спутником и консультантом был сын, хорошо знающий Нью-Йорк, мы решили завершить посещением Мраморного кладбища, тоже по-своему уникального. В справочниках про него сказано: "первое нерелигиозное кладбище в городе". Не в том смысле, что на нём покоятся атеисты, - таковых на целый погост в Нью-Йорке может и не набраться. А потому что вопреки прежней традиции это кладбище было сооружено в 1830 году группой частных лиц не при церкви, а прямо во дворе. Вернее - под ним. В Нью-Йорке в ту пору опасались вспышки жёлтой холеры, и потому 156 мраморных склепов разместили на трёхметровой глубине и продали их представителям городского истеблишмента. А сверху простирается обычная зелёная лужайка площадью в пол-акра. В хорошую погоду потомки усопших располагаются на ней в дачных креслах за круглыми столиками, колдуют над барбекю. А соскучившись по предкам, поднимают крышки люков, покрытые дерном, и спускаются к ним на своеобразном лифте - подвесных деревянных платформах.
Интернет помог установить, что в последнее воскресенье каждого месяца владельцы дома в 11 утра распахивают двери перед экскурсантами. В назначенное время мы прибыли по адресу: Вторая авеню Ист-Сайда, дом 41 1/2. Однако, к нашему разочарованию, ворота были обмотаны железной цепью. Сделали круг, выпили в баре по соседству по чашечке кофе и снова уткнулись в цепь.
Вплотную к интересующему нас зданию примыкал Погребальный дом. Ясно, что это другое ведомство, но близкое по профилю. Может, там есть какая-то информация? После некоторых колебаний - всё-таки учреждение серьёзное - сын позвонил. На пороге возник величавый негр в строгом чёрном костюме. Выслушал нас вежливо, нисколько не удивившись, - видимо, к нему не раз обращались по делам "смежников". Ситуацию прояснил со снисходительностью профессионала по отношению к любителям, бог знает чем занимающимся на сопредельной лужайке: "Они работают неточно, постоянно затягивают с открытием. Если не жалко времени - подождите". Чувствовалось, что уж в его-то конторе клиентам ждать не приходится.
Чтобы не терять времени даром, мы решили заглянуть на Мраморное кладбище №2. Оно оказалось буквально за углом - между Первой и Второй авеню. За чугунной решеткой под старинными деревьями белели надгробные изваяния. Я просунул фотокамеру через прутья и несколько раз щёлкнул.
Это давно закрытое частное кладбище было сооружено через год после 1-го, в 1831 году. Знаменито оно тем, что здесь покоятся шесть членов семейства Рузвельтов, герой американской революции и мэр Нью-Йорка Миринус Уилетт, а главное - на нём был временно погребён пятый президент США Джеймс Монро (1759-1831). Умер он в Нью-Йорке уже частным лицом вскоре после открытия этого элитного кладбища и "заселил" его одним из первых. Прославился же Монро одноименной доктриной, смысл которой укладывается в лозунг: "Америка для американцев". Фактически этот документ объявил Западное полушарие "задним двором США", куда не следует соваться посторонним. Ну а про то, что американцы - большие непоседы и часто продолжают путешествовать даже после смерти, мы уже знаем. Да и россияне своим покойникам тоже частенько покоя не дают: то внесут, то вынесут...
Как бы там ни было, возле второго "Мрамора" можно ставить галочку - осмотрено. Вернулись к первому - ворота по-прежнему на цепи, а около них успела образоваться стайка молодёжи. Оказывается, юные американцы связались друг с другом по Интернету и договорились о коллективной экскурсии. Чем закончилась попытка этих любознательных ребят, не знаю, потому что ждать уже не было времени. До моего возвращения в Москву оставалось чуть более суток, и дел было невпроворот.
И всё же мы побывали на заветной лужайке. Вечером сын включил интернетовскую программу Google Earth, позволяющую вызывать на экран компьютера любую точку планеты и разглядывать её с птичьего полета. А точнее - с высоты спутника в многократном приближении. После недолгих манёвров мы "зависли" над самым странным кладбищем мира. Поляна во дворе была видна как под мощной лупой. Угадывались даже проплешины вокруг люков, ведущих к склепам. А на стене, сложенной из кирпича, были видны таблички с именами усопших. С 1830-го по 1870 год здесь произвели 2060 захоронений. А последнее было почему-то совершено в 1937 году. Когда с этой датой сталкиваешься в нашей стране, вопросов не возникает...
Чувствую, что этот затянувшийся рассказ следует завершить каким-то философским обобщением. Однако на ум не приходит ничего достойного. Убедился лишь в том, что, чем больше ходишь по кладбищам, тем яснее сознаешь, какое это огромное и не всегда заслуженное счастье - жизнь.
Валерий Джалагония
27.10.2006

Отрывок из "Кладбищенских историй" Акунина/Чхартишвили:
"Я не был уверен, что это правильное кладбище. Вроде бы старое, из тех, у которых всё в прошлом, однако смущали два обстоятельства.
Во-первых, сами размеры. Возможно ли, чтобы рядом с Манхэттеном, где земля, мягко говоря, недёшева, сохранился исторический некрополь площадью чуть не в десять московских Кремлей?
Во-вторых, здорово напугал деловитый интернетовский сайт с рекламным зазывом: «Покупайте участки заранее, по нынешним ценам - это выгодное капиталовложение. Сколько бы вам ни было лет, разумнее позаботиться о месте упокоения прямо сейчас».
Приедешь туда, и увидишь у ворот очередь из катафалков, думал я. И тогда останется только развернуться и уехать - я ведь уже писал, что активно функционирующие фабрики смерти мне неинтересны, я тафофил, а не некрофил.
Но начало было обнадеживающим: ни один из таксистов о Грин-Вуде слыхом не слыхивал, отправиться на поиски согласился только четвёртый и потом долго плутал по невыразительным улицам, расположенным за Бруклинским туннелем.
А когда я увидел дивные готические ворота и зеленеющие за ними лесистые холмы, в воздухе явственно пахнуло Остановившимся Временем - ароматом, от которого у меня учащается пульс.
Катафалков я не видел - ни одного. Посетителей тоже, что и неудивительно: представьте себе город с шестисоттысячным населением, в котором все жители сидят по домам, да и в гости к ним мало кто ходит, потому что все, кто их знал, давно умерли.
Живописные пруды, рощи, лощины, плавные возвышенности. Кое-где попадаются разноцветные попугайчики - несколько лет назад сбежали из аэропорта Кеннеди и размножились на здешнем приволье.
Истинный элизиум, райский сад. Именно таким Грин-Вуд и замышлялся. В эпоху, когда он возник, в европейских языках появилось новое слово - cemetery, cimitiere, cimitiero, от изящного греческого «койметери-он», то есть «место сна». До девятнадцатого столетия смерть воспринималась западным человеком как ужасный порог, за которым лишь могильные черви да расплата за грехи. Для того чтоб было не так страшно, ложиться в землю следовало поближе к стенам церкви. Больших кладбищ не существовало - лишь маленькие погосты, лепившиеся к многочисленным храмам.
Грин-Вуд с самого начала создавался как парк, куда люди будут приезжать не столько по скорбной необходимости, сколько просто покататься, погулять, устроить пикник на траве. И заодно убедиться в том, что ничего такого уж страшного в смерти нет. Вон какое место славное, и вид отменный.
От Манхэттена отсюда всего три мили, а сообщение было удобное: четыре паромных линии через Ист-Ривер, омнибусы, наёмные фиакры, извозчики. Кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы 19 века его кущи и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человека. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроения и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но, завидев траурный караван, веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало.
В те времена Грин-Вуд выглядел ещё нарядней и ухоженней, чем теперь. Мрамор и бронза не успели померкнуть под воздействием дождя и снега, могилы были обнесены затейливыми коваными оградами (почти все они пошли на переплавку в годы последней войны), посреди каждого из четырёх водоёмов било по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из газеты «Нью-Йорк таймс»: «Мечта всякого нью-йоркца - жить на Пятой авеню, гулять в Центральном Парке и упокоиться в Грин-Вуде».
Учрежденный в 1838 году, бруклинский парк-некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль, что с новыми кладбищами случается редко.
Тактика устроителей была стандартной: сделать пиар за счёт «звёзд», а там потянется и массовый клиент. Победив в ожесточённейшей конкурентной борьбе, Грин-Вуд добыл самого завидного из тогдашних нью-йоркских покойников - губернатора Де Витта Клинтона. Трофей, правда, был не первой свежести - великий человек скончался четвертью века ранее, но гроб извлекли из прежней могилы и с большой помпой перевезли на новое место. Паблисити было на всю страну, и после этого бизнес пошёл как по маслу.
Успех был столь велик, что в разных городах страны начали появляться собственные некропарки с тем же названием - «Зелёный Лес».
Кладбище вступило в пору расцвета, можно сказать, стало главным кладбищем страны, и надолго, на целых сто лет - на то самое столетие, в ходе которого, собственно, и сложилась сверхэффективная химическая формула под названием «Соединённые Штаты Америки».
На Грин-Вуде присутствуют все её исходные ингредиенты.
Первой из кладбищенских «звёзд», поселившейся здесь ещё раньше, чем губернатор Клинтон, стала представительница коренного населения Америки - дочь индейского вождя До-Хум-Ми, главная звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников. Те хотели увезти покойницу в родные прерии, но владельцы Грин-Вуда то ли упросили, то ли подкупили краснокожих, и кладбище обзавелось своей первой знаменитостью. Её белокаменное надгробье высечено Робертом Лауницем, самым плодовитым из грин-вудских скульпторов (и, между прочим, петербуржским уроженцем)".

На карте Бруклина есть большое серое пятно почти правильной геометрической формы - это старинное кладбище Грин-Вуд. Оно занимает огромную территорию и значительно превосходит по своим масштабам многие нью-йоркские городские парки. Понадобится не менее половины дня, чтобы просто пройти по всем его дорожкам и тропинкам, а на мало-мальски внимательное его изучение может уйти далеко не один день. Я уже писал небольшой в Квинсе, и в этот раз хотелось более плотно познакомится с тем, что из себя представляет кладбище в Нью-Йорке. И вот, сегодня, выдался очередной теплый ноябрьский денек, коих много в Нью-Йорке, и мы в компании xoxol_xoxlovich и его замечательной супруги отправились на исследование этой печальной, но, к сожалению, неотъемлемой части городской инфраструктуры. Внутри мы увидели много удивительных и необычных для нас вещей, а одно из зданий кладбища нас просто поразило, настолько неожиданным оказалось то, что мы там увидели.

Немного истории: кладбище было основано в 1838 году, как сельское кладбище округа Кингс, который позже стал Бруклином. Пик "популярности", если так можно сказать про кладбище, пришелся на вторую половину 19-го века, именно тогда, на нем было принято хоронить самых известных и богатых граждан города.

1. Главный вход. Ворота построены в 1861 году в стиле неоготики.

Кладбище представляет собой большой и сложный парковый комплекс с холмами, озерами, большим количеством деревьев и многочисленными дорожками и тропинками. Именно этим оно привлекало и привлекает массу посетителей, которые любят просто прогуляться между могил и посмотреть на старые мавзолеи и семейные склепы.

2. Кладбищенский экскурсионный автобус.

В 1850-х годах кладбище было одним из самых посещаемых мест в Америке и соперничало по популярности с Ниагарским водопадом. Ежегодно его посещали до полумиллиона посетителей, которые любили проводить тут семейные пикники, совершать пешие променады и неторопливые прогулки на каретах.

3. Склепы сделанные в склоне горы.

Именно кладбище Грин-Вуд вдохновило власти на создание городских парков, в том числе и знаменитого нью-йоркского Централ-парка. В 2006 году кладбище было признано национальным историческим памятником.

4. Большой склеп.

Несмотря на свою, почти 130-ти летнюю историю, кладбище Грин-Вуд до сих пор является действующим и на нем производятся погребения. Площадь кладбища составляет почти 2 квадратных километра, и на этой территории находится около 600 000 захоронений.

5. Часовня на кладбище. Открыта, как гласит вывеска - для отдыха, медитации и молитв. Можно зайти внутрь и посидеть в тишине и полумраке на лавочке.

На кладбище Грин-Вуд похоронены многие знаменитые люди Нью-Йорка. Самый знаменитый человек покоящийся там, это пожалуй, Самуэль Морзе - изобретатель телеграфной азбуки имени себя. Еще там похоронены Генри и Уильям Стейнвеи - про них у меня был ; основатель и руководитель авиакомпании PanAm - Джуан Трип; композитор, пианист и дирижер Леонард Бернстайн; американский художник и дизайнер Луис Тиффани; самый известный коррупционер в истории Нью-Йорка Уильям Твид ; многочисленные герои гражданской войны, политики, артисты, гангстеры и прочие богатые и не очень граждане города.

6. Семейный мавзолей

7. Очень скромная могила Тиффани. Особенно на фоне продукции фирмы.

От посещения нью-йоркского кладбища остаются совершенно иные впечатления, нежели чем от посещения практически любого российского. Я еще во время прогулки по Голгофе задумался, что же так сильно отличает русское кладбище от американского, почему здесь совершенно иная атмосфера? Моя версия такова - на американских могилах нет изображений людей, нет ни фотографий, ни портретов выточенных в камне, иногда нет вообще ничего. На могиле может быть просто написано - мать, или отец, и все, ни имен ни дат. Редко где есть кресты. Именно по этому нет ощущения от посещения кладбища, как от похода по городу мертвых, которые смотрят на тебя с каждого надгробия. Прогулка по американскому кладбищу больше напоминает прогулку по ландшафтному парку со скульптурами, как в каком-нибудь Петергофе или Пушкине. Никакой тоски, судеб или человеческих трагедий стоящих за могилами и памятниками не ощущается. Это просто безмолвные камни и памятники стоящие по сторонам дороги.

8. Одно из захоронений. Не имен, ни дат. Просто отец, мать и Кейт.

Еще отличительные черты - здесь нет оградок и очень редко бывают скамейки у могил. Никогда не бывает столиков. Сами могилы не имеют прямоугольной формы, чаще всего это камень стоящий вертикально, реже небольшой монумент квадратной формы со статуей или стелой, иногда просто небольшая плита среди травы. На могилах практически нет цветов или венков, ни живых ни искусственных, это просто надгробия стоящие на подстриженной траве среди деревьев. Несмотря на внешнюю схожесть, кладбище отличается от любого парка - по любой дорожке можно проехать на машине, и именно так все и перемещаются, практически везде можно запарковаться, и здесь можно курить на всей территории, в отличии от тех же городских парков Нью-Йорка.

9. Мавзолей на берегу пруда.

Кладбищем управляет специальный фонд, основанный в 1999 году, в задачи которого, помимо управления кладбищем и его сохранения, входит так-же задача по его популяризации, как ни странно это звучит. Фонд проводит различные сезонные мероприятия, например ежегодную "Битву за Бруклин ", и празднование Хелоуина, а так же проводит ежедневные экскурсии по территории. Фонд привлекает добровольцев и занимается сбором пожертвований. Так же можно стать постоянным членом фонда, хотя призыв к членству в кладбище можно расценить довольно двояко. Да и фотографии со счастливыми членами фонда кладбища, сидящими с детьми на траве среди могил, вызывают у меня странные чувства.

10. Надгробие.