Wie heißt ein kleines polnisches Dorf? Polnisches Dorf, Lebensmittelpreise, Privathaus, Warschau, Polen, Dorf

August 2015. Polen. Polnisches Dorf in der Nähe von Warschau Mysiadło (Myszczadlo). Wir verlassen den Hof und gehen nach Auchan (Auchan).

Ich zeige Ihnen ein wenig von dem Dorf, in dem wir leben. Dies ist die erste Strefa (Strefa I – ein Streckennetz zur Erleichterung der Fortbewegung – Anmerkung des Autors) – direkt neben Warschau, daher wird der Transporttarif wie für Warschau berechnet. Das heißt, wir kaufen nur für den ersten Strefa ein Monatsabonnement – ​​das kostet 110 Zloty – und los geht’s. Obwohl dies nicht Warschau ist. Wenn Sie hier Briefe schreiben, Kartons verschicken, dann wird Ihr endgültiges Ziel Myschtschadlo sein. Zuerst dachte ich tatsächlich, dass wir in Warschau wohnen, denn bei der ersten Strefa, den Bussen, war alles so, wie es sein sollte.

Die Häuser in unserer Straße sind natürlich alt, aber in der nächsten Straße wurden bereits neue gebaut. Hier gibt es eine katholische Jesusstatue, an der sonntags Katholiken beten und oft Gottesdienste abgehalten werden. Sie bauten in nur sechs Monaten ein Haus in der Nähe.

Wir gehen jeden Tag diesen Weg bis zur Haltestelle und gehen dann zur Arbeit. Gehen Sie bis zum Anschlag 7 Minuten lang in schnellem Tempo, in langsamem Tempo - 10-13.

Hier gibt es einen Przedszkole (Kindergarten), ich glaube, es gibt zwei davon. Es gibt viele Kinder, weil es viele Familien gibt. In Myshchadlo wurde eine schöne, große Schule der Europäischen Union gebaut. Gott sei Dank haben wir uns darauf eingelassen, weil wir hier registriert sind, wir haben eine Meldunek (Registrierung). Und wenn wir es haben, dann wird uns an unserem Meldeort eine kostenlose Schule zur Verfügung gestellt, es gilt als staatliche Schule. Aber die Schule ist ganz neu, ich werde sie filmen, der 1. September steht vor der Tür! Und heute ist der 13. August. Wir werden das Baby bald in die 1. Klasse bringen. In der Nähe gibt es auch einen Fußballplatz, dessen Rasen dieses Jahr jedoch ausgetrocknet ist.

In der Nähe gibt es einen Flughafen und alle Flugzeuge fliegen an uns vorbei. Hier bietet sich ein wunderschöner Blick auf unseren See. Das erste, was mir nach der Ukraine (wir kamen aus Kiew) ins Auge fielen, waren die großen Bäume. Im Sommer wie im Winter gibt es Enten auf dem See, im Winter jedoch mehr. Die Leute füttern sie. Hier gibt es auch kostenloses WLAN. Als wir kein Internet hatten, kamen wir hierher und nutzten es. Bis zum Winter letzten Jahres wurden in der Nähe des Sees Trainingsgeräte installiert.

Auf der dem See gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich Panskas Hütte, sie ist mehr als 150 Jahre alt, und eine alte, alte riesige Eiche, bevor sie nicht eingezäunt war, konnte man näher kommen und sie umarmen; und jetzt wurde diese Eiche eingezäunt und ein Schild „Pomnik przyrody“ (Naturdenkmal) daran aufgehängt. Generell wird hier sehr sorgsam mit Bäumen umgegangen! Um einen Baum zu fällen oder zu pflanzen, benötigen Sie eine Genehmigung.

Wir wohnen in einem Privathaus und im Hof ​​des Besitzers stand ein Aprikosenbaum, der langsam krank wurde, keine Früchte mehr trug und dessen Blätter weiß wurden. Der Besitzer erkannte, dass es keinen Nutzen haben würde und er musste es abholzen. Um nicht zur Urząd (Regierung) zu gehen und die Erlaubnis zu bekommen, diesen Aprikosenbaum zu fällen, weil er laut Plan hier wachsen sollte, hat der Besitzer ihn entwurzelt und an derselben Stelle eine junge Aprikose gepflanzt. So werden Bäume behandelt.

Und wir fahren weiter nach Auchan. In dieser Gegend gibt es auch Decathlon, Fashion House – alles ist in unmittelbarer Nähe, man kann es bequem zu Fuß erreichen.

Polen ist ein wunderbares Land zum Leben. Dies ist eines der EU-Länder, in denen die Auswanderung am einfachsten ist.

Programmierer, Designer, Fotografen und andere kreative Berufe, die selbstständig arbeiten, haben eine einzigartige Gelegenheit zu erhalten Aufenthaltserlaubnis in Polen für 3 Jahre und zahle minimale Steuern.

Erwachsene können an kostenlosen Polizeischulen eine neue Fachrichtung (Koch, Friseur, Visagist, Masseur usw.) erwerben. Das gibt mir die Möglichkeit, in Zukunft in Polen zu arbeiten.

Achtzig Kilometer von Krakau entfernt liegt das Dorf Zalipie, es gilt als das schönste in Polen. Das malerische Dorf Zalipie liegt im Süden des Landes, in der Region Kleinpolen (Małopolska). Dieser Ort wird nicht einmal wegen seiner farbenfrohen Landschaften, ungewöhnlichen Teiche oder alten Tempel als der schönste Ort bezeichnet. Die Besonderheit von Zalipye sind die leuchtenden Zeichnungen an den Wänden von Häusern und Scheunen, an Brunnen und sogar Hundehütten. Jede Oberfläche in diesem einzigartigen Dorf wird zur „Leinwand“ für Volkskünstler. „Hier ist es so schön, dass es einem vorkommt, als wären wir in einem ethnografischen Museum oder einer ungewöhnlichen Freilichtgalerie“, sagen Touristen, die zum ersten Mal hierher kommen.

Geschichte bemalter Häuser.

Zalipa-Ornamente sind seit mehr als hundert Jahren bekannt. Ihre Autorinnen sind überwiegend Frauen, die in dieser Region leben. Die Tradition, Hütten in Zalipye zu bemalen, entstand im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Dorfbewohner verfügten nicht über die finanziellen Mittel, um einen separaten Stall zu bauen, weshalb sie ihren Unterschlupf oft mit Kühen, Ferkeln und Hühnern teilten. Zu dieser Zeit hatten Dorfhäuser keine Schornsteine. Die Leute kochten Essen auf dem Herd. Der Rauch trat durch ein spezielles Loch im Dach aus und Ruß und Staub setzten sich an den Wänden ab. Unter solchen Bedingungen war es für die Hausfrauen schwierig, aufzuräumen, aber sie gaben ihr Bestes, um das Haus sauber, gemütlich und schön aussehen zu lassen. Sie tünchten regelmäßig die Wände und malten aus Schönheitsgründen Kreise unterschiedlicher Größe darauf. Im Laufe der Zeit wurden Blumen zum Hauptmotiv der Zeichnungen. Frauen stellten Pinsel aus Hirse-, Roggen- oder sogar Rosshaarstielen her. Anstelle von Farbe verwendete man Ende des vorletzten Jahrhunderts Ruß, der mit Milch verdünnt wurde. Mit dem Aufkommen von Trockenfarben wurden Muster auf Häusern mehrfarbig. Sie begannen, nicht nur das Innere des Hauses zu bemalen, sondern auch die Fassade zu schmücken.

Allpolnischer Ruhm.

Das Dorf Zalipie wurde in ganz Polen durch einen einheimischen jungen Mann bekannt, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts sein Dorf verließ, um zu arbeiten. Um sein Heimatdorf nicht zu vergessen, nahm der Mann eine Serviette mit Zalip-Mustern mit, die seine Mutter gezeichnet hatte. Der Krakauer Forscher Wladislav Hikel sah leuchtende Blumen auf einer weißen Leinwand. Er war es, der als erster begann, den Zalipsky-Stil zu studieren und 1905 einen Artikel darüber in der Zeitschrift „Lud“ schrieb. Seit 1948 findet in Zalipye jedes Jahr das Festival „Bemalte Hütte“ (Malowana chata) statt, das heutzutage eine große Anzahl von Touristen anzieht. Während des Festes, das traditionell am ersten Wochenende nach dem katholischen Fronleichnamsfest stattfindet, wetteifern die Einheimischen darum, wer das schönste Haus hat. Es ist vor allem dem Wettbewerb zu verdanken, dass die Tradition der Hausbemalung im Dorf bis heute weiterlebt. Anlässlich des Festes sind viele Innenhöfe und Häuser der Bewohner geöffnet, jeder kann die bunten Muster nicht nur an den Fassaden bewundern, sondern auch in das Haus selbst gehen.

Zalipsky-Stil und Eisen Felicia.

Interessant ist, dass Zalipa-Künstler in der Regel keine Farbtöne einer Farbe verwenden, sondern nur mit Farben der Primärfarben. Sie umreißen die gezeichneten Mohnblumen, Kornblumen, Gänseblümchen, Tulpen, Rosen mit einer braunen Umrandung und die Blätter mit einer schwarzen Umrandung. Volkskünstler schmücken mit ihren Ornamenten nicht nur architektonische Strukturen, sondern auch Osterfarben, Tischdecken, Geschirr und Kleidung.

Die berühmteste Künstlerin dieser Region war Felicia Tsurilova. Sie wurde 1904 geboren und lebte ihr ganzes Leben in ihrem Heimatdorf. Ihre erste Zeichnung fertigte sie im Alter von zehn Jahren an. Das Mädchen nutzte die Tatsache, dass ihre Eltern nicht zu Hause waren, sie ging auf den Markt in Tarnow und bemalte die Decke. Der Legende nach wurde Felicia von ihrem Vater heftig beschimpft, doch selbst das konnte sie nicht aufhalten. Sie zeichnete weiterhin und machte ihre Leidenschaft zu ihrer Lebensaufgabe. Schon zu Zeiten der Volksrepublik Polen war Tsurilova eine lebende Ikone der Volkskunst; die Presse nannte sie „die First Lady des polnischen Dorfes“. Ende der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts begannen regelmäßig Exkursionen nach Zalipye und andere Handwerkerinnen wurden zur Zusammenarbeit eingeladen. Frauen entwarfen Muster für Produkte aus der Steingutfabrik Włocławek, bemalten die Wände von Cafés und Restaurants und dekorierten sogar einen der Säle des Ethnografischen Museums. Die Entscheidungen darüber, was und wo gezeichnet werden soll, wurden von Frau Felicia getroffen. Sie war zielstrebig, selbstbewusst und mutig. Als sie zum Parteitag in Stettin war, richtete sie vom Podium aus eine Ansprache an den Regierungschef der Volksrepublik Polen, Józef Cyrankiewicz: „Für uns ist es dunkel. Wir sehen nicht, was wir zeichnen. Ich werde nicht gehen, bis du uns Strom versprichst.“ Dank Felicias Mut erschien in Zalipye das Licht zehn Jahre früher als in den Nachbardörfern. Als der Kulturminister ins Dorf kommen sollte, bat Tsurilova ihren Mann, den Chef der Hauptstadt in der Stadt zu treffen. Auf Felicias Rat hin nahm der Ehemann der Künstlerin den Pfarrer im heruntergekommensten Karren mit über die schlechtesten Straßen. Einige Zeit nach der Reise gaben die Behörden den Befehl, in Zalipye Asphalt zu verlegen.

Felicia Tsurilova starb 1974. Die Künstlerin ist in ihrem Heimatdorf begraben. Ihr Grab ist mit Keramikfliesen geschmückt, die Frau Felicia zu Lebzeiten mit Blumenmustern bemalt hat. Als man sie fragte, warum sie Fliesen für ihr eigenes Grab vorbereitete, antwortete die Frau: „Ich möchte, dass die Kunst bei mir bleibt, auch wenn ich nicht mehr auf dieser Erde bin.“ Nach dem Tod der Nationalkünstlerin wurde ihr Haus in ein Museum umgewandelt, in dem man nicht nur berühmte Muster an Wänden, Öfen, Brunnen und Eimern, sondern auch antike Möbel, Ikonen und Haushaltsgegenstände sehen kann.

Wie man dorthin kommt.

Das Dorf Zalipie liegt im Powiat Dąbrowski, vierzehn Kilometer von der Stadt Dąbrowa Tarnowska entfernt. Am bequemsten erreichen Sie uns mit dem Auto.

Der nächstgelegene Bahnhof zu Zalipie befindet sich in der Stadt Tarnów. Von Krakau aus verkehren halbstündlich Züge dorthin. Von Tarnow aus können Sie mit dem Bus nach Zalipie fahren. Wenn Sie im Dorf übernachten möchten, gibt es dort ein Mini-Hotel namens „Gościna u babci“ („Zu Besuch bei Oma“). Ein Holzhaus für Touristen, konzipiert für nur fünf Personen, dekoriert mit traditionellen Zalipa-Mustern. Im Dorf selbst wird es neben dem Haus von Felicia Tsurilova interessant sein, das „Haus der Künstler“ (Dom malarek) zu besuchen. Dies ist ein kreatives Zentrum, in dem Ausstellungen stattfinden und Künstler aus der ganzen Region sich treffen sowie die mit Blumenmustern bemalte Kirche St. Josef. Zalipye ist so klein, dass man es zu Fuß erkunden kann. Im Dorf leben weniger als tausend Menschen.

Der interessanteste Teil der Reise durch das ländliche Osteuropa beginnt. Die baltischen Staaten sind, auch wenn ich bisher nur in einem Land war, immer noch sehr sowjetisch, alle sprechen Russisch ... Polen ist eine andere Sache. Polen ist genau so lange in der EU wie die drei baltischen Länder – nämlich neun. Doch trotz ihrer gemeinsamen sozialistischen Vergangenheit entwickelten sich die Länder etwas unterschiedlich. Was haben sie also in etwas weniger als einem Vierteljahrhundert ohne den „großen Bruder“ der UdSSR getan?

Eineinhalbtausend Kilometer „Zickzack“ sind natürlich zu kurz, um dieses Land zu verstehen. Aber zum Einstieg – genau richtig, zumal Chevrolet und ich versucht haben, die kleinsten, engsten, aber sehr schönen Straßen zu wählen!

1 Ich verließ Litauen, als es noch dunkel war und dichter Nebel herrschte. Es ist gut, dass baltische Fahrer höflich fahren und die Geschwindigkeit einhalten, insbesondere bei schlechtem Wetter.

2 Ein weiterer bedingter Prüfpunkt. Natürlich ist niemand da und die Durchfahrt ist frei. Was für eine schöne Welt ohne Grenzen! Ich kann mir vorstellen, wie viel Zeit ich auf genau derselben Reise verloren hätte, wenn es zwischen den einzelnen Ländern Grenzen gegeben hätte. Obwohl ich es mir sehr gut vorstellen kann, bin ich vor zweieinhalb Jahren in einem Monat durch sieben Balkanländer gereist und habe viele, viele Male Grenzen überschritten. (*siehe Reisen Balkanstars
)

3 Polen. Zuvor bedeuteten diese Briefe für das sowjetische Volk eine völlig andere Welt. Nach Polen zu kommen war ein Glück, das nicht jeder hatte. Und auch jetzt sollte es europäischer sein. Mal sehen.

4 Nach ein paar Kilometern befindet sich direkt an der Autobahn ein Fußgängerüberweg. Weil es neblig ist, steht eine Frau in heller Uniform mit großem Stoppschild an der Kreuzung und hilft beim Überqueren der Straße.

5 Dies war in den baltischen Staaten nicht der Fall. In Russland sogar noch mehr. Und es ist unwahrscheinlich, dass es jemals so sein wird.

6 Das Interieur des Captiva gefällt mir, es ist ziemlich amerikanisch und wiedererkennbar geworden. Aber warum wurde das Typenschild am Lenkrad in der neu gestalteten Version nicht geändert? Bei modernen Chevrolets ist das anders.

7 Ich fahre ein Stück die Autobahn entlang. Es gibt sie in Polen. Direkt - Russland, Gebiet Kaliningrad. Aber ich muss nicht dorthin gehen. Irgendwann, ein anderes Mal. Und ohne dumme Grenzen.

8 Nebliger Herbstmorgen in der polnischen Wildnis. Es riecht sehr lecker, das möchte ich euch sagen!

9 Die hübschen kleinen Dörfer bleiben zurück.

10 Nicht weit von einer Stadt namens Elk entfernt erscheint ein Elch auf der Straße. Genauer gesagt, eine Elchkuh. Er springt über den Holzzaun und beginnt langsam die Straße zu überqueren, wobei seine Absätze auf seinen langen Beinen klappern. (und Elk heißt auf Englisch Elch. Lustiger Zufall)

11 Ich bemerkte den Elch schon von weitem, sodass von ihm keine Gefahr ausging. Ich blieb stehen, um ein Foto von ihr zu machen. Die Waldschönheit drehte sich um, um nachzuschauen, bevor sie im Gebüsch verschwand. Habe ich mich nicht umgedreht, um zu sehen, ob sie sich umdrehte?

12 Die Straßen sind meistens gut. An den Straßenrändern liegt kein Müll. Und das ist vielleicht das Einzige, was die lokale Natur und Umwelt von Russland unterscheidet.

13 Es gibt viele Kühe. Im Herbst haben wir nicht so viel. Es ist schon kalt.

14 Mu! Ventspils sagt Hallo.

15 Glauben Sie, dass eine echte Dampflokomotive plötzlich und lautstark über eine so halb verlassene Eisenbahnstrecke fahren kann? Nein? Aber vergeblich.

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17 Manchmal führt die Straße durch die Außenbezirke ganz unterschiedlicher Städte. Ich erinnere mich nicht einmal an sie, obwohl ich direkt in ein Wohngebiet gehen und dort einen Spaziergang machen möchte. Sehen Sie, wie Polen in sowjetischen Kastenhäusern leben. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Reisen ist „ländlich“, über kleine Orte. Und keine Ameisenhaufen mit mehreren Wohnungen.

18 polnische Städte sehen ganz anders aus. Manche sind sehr gepflegt, manche sind völlig schäbig. Aber woher kam die Inschrift im Zentrum Polens?“ Kosovo Das Serbien„? Nun ja, ich mag Albaner auch nicht.

19 Es gibt viele Verkehrskameras. Man findet sie in fast jedem Dorf. Autofahrer fahren vorsichtig. Ich denke, der Zusammenhang ist offensichtlich. Ich habe einen Radarwarner bei mir, den ich in Russland einsetzen wollte, aber selbst dort konnte ich ihn nicht bekommen. Wissen Sie, es ist einfach, nicht zu verletzen. Und ich rate Ihnen.

20 Nur ein polnisches Dorf, in dem ich für eine Minute vorbeigeschaut habe.

21 Schönheit!

22 Bei einem sehr interessanten Shooting ist für mich ein Fehler aufgetreten. Es ist meine eigene Schuld: Ich bin in das erste Dorf Petrovo gelangt, das im Navigator gefunden wurde, obwohl es in Polen ein Dutzend davon gibt. Mir wurde langsam klar, dass nur ein paar Kilometer entfernt etwas nicht stimmte. Daraufhin kam ich an, sprach mit den Anwohnern und stellte fest, dass ich am falschen Ort angekommen war. Ich habe sie zur Erinnerung fotografiert. Ich möchte kurz auf die Kommunikation eingehen, aber separat: In Polen spricht man kein Russisch und man kann kaum Polnisch. Aber es ist möglich zu kommunizieren, und zwar sehr einfach. Um die polnische Sprache fließend zu verstehen, müssen Sie ein wenig Ukrainisch sprechen (diese Sprachen sind sich noch ähnlicher) und Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie können beispielsweise ohne Wörterbuch erraten, was eine „Gruppe“ oder „zayazd“ ist.

23 Alles ist klar, oder? Restaurant, Übernachtungsmöglichkeiten.

24 Manchmal ist es lustig. Sie schreiben nicht Motel, sondern „motelik“. Sie kennen wahrscheinlich die hässliche Schönheit. Und fast alle slawischen Völker nennen das Theater eine Schande.

25 Eine interessante Tradition in Polen. Es ist üblich, alte Flugzeuge in der Nähe von Tankstellen abzustellen. Wie Dekoration, aber trotzdem – warum Flugzeuge? Ich habe das schon oft erlebt, und zwar immer direkt neben Tankstellen.

26 Die Städte und Dörfer selbst sind viel gepflegter als unsere. Nicht überrascht.

27 An einigen Stellen ist es Weißrussland sehr ähnlich. Ich bin auch nicht überrascht, sie scheuen sich nicht, von den Polen zu lernen, und die Hälfte des Landes war einst Polen.

28 Schön, ordentlich, angenehm. Das ist in fast jedem Dorf so. Auf einem Foto lässt sich das Land nicht erraten. Sie leben hier überhaupt nicht reich. Aber man braucht nicht viel Geld, um in Würde zu leben. Es ist nur eine Frage der Genauigkeit und der Einstellung zu sich selbst und Ihrem Land.

29 Fahrräder werden in Straßennähe verkauft. Soweit ich weiß, sind sie hier gefragter als chinesische Plüschspielzeuge in giftigen Farben.

30 Dies ist immer noch möglich.

31 Doch im ganzen Land werden gleichzeitig Straßenreparaturen durchgeführt. Sie werden nicht nur geflickt, sondern erweitert und umgebaut.

32 Das Endergebnis sind diese wunderschönen Autobahnen. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier nicht einmal 130, sondern 140 Kilometer pro Stunde.

33 Wir biegen wieder auf Ortsstraßen ab. Es wird weiter interessanter!

Freunde der Expedition

Reisen Sie durch das ländliche Osteuropa, unterstützt von einer Automarke

Zunächst einmal Eindrücke aus Polen. Im Moment bin ich absolut begeistert. Ich habe wirklich viele Orte in Europa besucht, aber ich glaube nicht, mich an eine solche Bewunderung für eine ausländische Macht erinnern zu können. Polen vereint das Beste, was dieser Kontinent zu bieten hat. Hier sind die Straßen und Provinzen die gleichen wie in Deutschland, England oder Schweden – nur letztere sind noch schöner. Keine verlassenen Felder; Wildtierbrücken über Straßen; ein unbedeutender Anteil an Hochhäusern und gleichzeitig große Grundstücke mit prächtigen Privathäusern, die an jedem, selbst dem entlegensten Ort, gleichermaßen optisch ansprechend sind. Und gleichzeitig fehlt diese völlig unerträgliche „Korrektheit“ der Westeuropäer, die beispielsweise bei den Deutschen in unglaublicher Pedanterie und Vorhersehbarkeit zum Ausdruck kommt. Es gibt hier viele Touristen, aber unter den Einheimischen habe ich NIE Barbaren gesehen, mit denen leider viele gute Länder gefüllt sind. Es ist, als wären sie einfach nicht hier, können Sie sich das vorstellen? Die Polen scheinen ihren Nachbarn das Beste abgenommen zu haben – die Fähigkeit, ein qualitativ hochwertiges Leben wie im Westen zu führen, und gleichzeitig die gesunde Gleichgültigkeit vom Osten. Wie kombinieren sie es? Weiß nicht. Aber ich könnte hier problemlos mit dem Gefühl der Überlegenheit dieses Landes gegenüber allen Europäern leben (ich bin ein Patriot, aber ein objektiver). Mir ist auch unerklärlich, dass die Preise hier um Größenordnungen niedriger sind als in Deutschland und mit denen in Russland vergleichbar zu sein scheinen. Als Einwohner von St. Petersburg war ich auch mit dem zehn Grad wärmeren Klima zufrieden. Wie ist der Morgenfrost dort? Der Sommer ist hier gerade zu Ende gegangen. Ich hoffe, dass diese Freuden nicht durch Negativität zunichte gemacht werden.

Unnötig zu erwähnen, dass Polen über eine große Vielfalt an heidnischen slawischen Antiquitäten verfügt? Dieses Land umfasst einen Teil des slawischen Stammhauses; Es gab keine Epoche, in der die Slawen auf ihrem modernen Territorium fast von Anfang an einen bedeutenden oder vielmehr den vorherrschenden Teil der Bevölkerung darstellten. Da wir dieses Mal nur eine Woche Zeit haben, haben wir uns entschieden, nur die wichtigsten Punkte zu erkunden und leider viel verpasst. Gleichzeitig möchte ich, ohne das Thema weiter zu vertiefen, anmerken, dass über das antike polnische Heidentum wenig verlässlich bekannt ist – wir wissen fast mehr über das Heidentum derselben halbbaltischen Slawen auf dem Territorium Polens, und doch ist dies das einzige Gemeinde (Pommern), die bereits im 12. Jahrhundert erobert wurde

Tag 1. Kahler Berg (Świętokrzyskie-Gebirge)

Als wir am späten Nachmittag des 21. Oktober in Polen ankamen, nahmen wir am Warschauer Flughafen ein Auto und fuhren nach Süden. Da sich der Flughafen ebenfalls im Süden der Stadt befindet, haben wir die Hauptstadt noch nicht wirklich gesehen – nachdem wir mehrere Kilometer durch „Schlaf“-Gebiete gefahren waren, verließen wir Warschau und verließen es als letztes. Allerdings ist die Stadt überhaupt nicht alt und meines Wissens gibt es hier nichts Bedeutendes für die slawische heidnische Kultur.

Der erste Punkt der Reise war der Bald Mountain im Świętokrzyski-Gebirge. Leider wurde der klassische Name „Nacht auf dem kahlen Berg“ für uns prophetisch – wir waren bereits bei Einbruch der Dunkelheit hier. Das Heiligkreuzgebirge ist ein 500–600 m hoher Bergrücken, nicht gerade gebirgig: Es sind Hügel ohne Schneekappe, ziemlich erdig. Schon lange vor dem Erscheinen der Slawen wurden hier heidnische Feste gefeiert. Wahrscheinlich haben die Slawen in irgendeiner Form von den ehemaligen Bewohnern dieser Länder eine solche Haltung gegenüber dem Kahlen Berg (und allgemein gegenüber dem Heiligkreuz-Kamm) übernommen – Archäologen entdeckten die Überreste einer Zaunmauer aus heidnischer slawischer Zeit, die wahrscheinlich ein Heiligtum umgab Hain oben. In der Neuzeit gibt es Berichte über die Verehrung der Götter Lada, Lele und Bode in früheren Zeiten (die ersten beiden sind umstritten, die dritte existierte überhaupt nicht; siehe A. Geishtor, Slawische Mythologie, S. 183) , aber das alles ist natürlich Fiktion, wenn auch mit einer folkloristischen Grundlage. Nachdem wir in der Dunkelheit um das Kloster herumgewandert waren, das seit der Zeit der Taufe hier stand (Geishtor, Abb. 20), wo sich heidnische Schreine befanden, machten wir uns auf den Weg nach Krakau. Wie im Fall des Berges Tschernebog in Deutschland waren meine Gefühle für diesen Ort ungefähr so: ein starker, heiliger Ort, aber in dieser Hinsicht nicht besonders slawisch-heidnisch.

Da es dunkel war, werde ich dieses Kapitel nicht mit ein paar nicht ganz gelungenen Fotos des ersten Tages begleiten, sondern nur anhängen – Karte heidnischer Wahrzeichen in Polen(Vieles ist unbestätigt, aber insgesamt hat sich die Karte als sehr nützlich erwiesen) und ein Versprechen, dass weitere Fotos vorhanden sein werden.

Tag 2. Krakau (und insbesondere das Zbruch-Idol)

Nachdem wir von einer Übernachtung in Krakau aufgewacht waren, starteten wir den zweiten Tag der Reise im Dorf Lednica Górna, das heute fast mit dem Süden von Krakau verschmolzen ist. Leider habe ich keine Spuren der Figur gefunden, die dieses Dorf verherrlicht hat: Hier sind die Frauen. Es ist seltsam, sie hätten eine Art Denkmal oder so etwas errichten können. Während der Osterzeit wird das alte Ritual noch heute durchgeführt, aber in der restlichen Zeit konnte ich nichts finden, was daran erinnert – nur ein hübsches Dorf, in dem kaum noch Spuren der ehemaligen Kollektivfarm in der Nähe zu sehen sind.

Otto von Bamberg war gezwungen, Wolin mehrmals zu besuchen, um bei der Taufe der Woliner Erfolge zu erzielen und diese zu festigen. Laut allen „Leben“ Ottos verehrten sie hier den namensgebenden Gott der Stadt, der aus irgendeinem Grund in Julius Cäsar gesehen wurde. Angeblich gründete Julius eine Stadt, die das Leben ausschließlich „Yulin“ nennt, und er war es, der hier von den Slawen verehrt wurde: „Die Stadt heißt Yulin.“ Es erhielt seinen Namen von Julius Cäsar, der es einst erbauen ließ; es lag am Ufer der Oder, nicht weit vom Meer entfernt“ (Priflingenets, II.5). Das ist natürlich Unsinn – die Pommern verehrten keinen Cäsar und im Allgemeinen wussten sie kaum viel über ihn, jedoch war der wahre slawische Name der Gottheit offenbar „Julius“ sehr ähnlich, den die Autoren des „ Leben“ werden für euhemerale Zwecke verwendet: Man sagt, naive Heiden, vergöttlichter Mensch. Zum Thema des pommerschen Pantheons gibt es ein entsprechendes. Unter den heidnischen Schreinen von „Yulina“ wird ein alter Speer erwähnt, der so heruntergekommen war, dass er nicht mehr im Kampf eingesetzt werden konnte – er steckte in einer riesigen Säule in der Stadt. In diesem Zusammenhang wird der Wolin-Gott manchmal als „Gott mit dem Speer“ bezeichnet. Nach den gestrigen Geschichten und persönlichen Meditationen kam ich ohne große Überraschung aus meinen Gefühlen zu dem Schluss, dass „Wollin mit dem Speer“ auch Veles ist. In Stettin wurde er in einer dreiköpfigen Form verehrt, in Wolin in Form eines für diese Art von Gottheit recht typischen Attributs. Wie jeder große Gott hatte er viele Namen und (zumindest) ganz Vorpommern sah in ihm einen Schutzpatron.

Obwohl das moderne Wolin eine sehr kleine Stadt ist, ist sie sehr malerisch und schön. Zunächst gingen wir zum Ufer des Flusses Dziwna, der den Weg des Oderwassers zur Ostsee vervollständigt – selbst der Fluss trug hier einen göttlichen Namen. Nachdem wir uns im wunderbaren Wasser gewaschen hatten, gingen wir entlang des von Fischern übersäten und mit verschiedenen Artefakten gesäumten Ufers zum Regionalmuseum. Unter anderen Denkmälern gibt es einen bemalten modernen „Wikingerbildstein“. Es ist gerade deshalb interessant, weil die authentischen, antiken Bildsteine, die uns überliefert sind, längst verblasst sind und eine erneute Bemalung ihnen unter dem Gesichtspunkt ihres historischen Wertes schaden könnte. Gleichzeitig vermittelt die hier stehende moderne Stilisierung einen wahren Eindruck davon, wie diese Steine ​​in der Antike genau aussahen.

Wikingerbildstein (moderne Stilisierung) zwischen dem Ufer des Flusses Dziwna und dem Woliner Regionalmuseum

Das Woliner Regionalmuseum ist klein, aber seine Sammlung ist für Liebhaber heidnischer Antiquitäten von großem Interesse. Das berühmteste Ausstellungsstück ist der „Volinsky Sventovit“: ein kleines „Taschen-Idol“ aus Holz mit vier Gesichtern auf einem rechteckigen Sockel. Es ist sicher hinter Glas versteckt, was gut ist; Das Schlimme ist, dass man es nur von einer Seite betrachten kann. Es erweckt sicherlich den Eindruck eines Idols einer mächtigen Gottheit; vielleicht ist das wirklich Sventovit. Über den Kult des Ruyansk Sventovit unter den Pommern ist nichts bekannt, aber Rügen ist nicht so weit entfernt und nichts ist daran unmöglich. Andererseits könnte die Vierköpfigkeit ein gemeinsames Motiv (was offenbar die Kontrolle über alle Richtungen der Welt bedeutet) einer Reihe großer Gottheiten der polabischen Region und darüber hinaus sein.
Die Ausstellung des Museums umfasst auch verschiedene mittelalterliche und frühere Antiquitäten, eine Modellrekonstruktion einer Siedlung aus der pommerschen Zeit sowie Haushalts- und Kultgegenstände der alten Wolynier. Zu den wichtigen Denkmälern gehören hölzerne Taschenidole, die vage an ihre Gegenstücke aus Nowgorod erinnern; ein Stab mit einem Knauf in Form eines Kopfes, wiederum ähnlich denen aus Nowgorod; Skandinavische Runeninschrift auf einem Stock; Dekorationen, einschließlich Mondlichter und Amulette usw. Obwohl ich den Großteil der fotografischen Auswahl dem Volinsky-Museum überlasse, muss ich sagen, dass die hier präsentierten Exponate nicht alle interessantesten Exponate erschöpfen.

„Volinsky Sventovit“, hölzernes viergesichtiges Idol (9 cm) aus dem 9. Jahrhundert. Holzdrachen aus Schweden, Scheidengestell, Stock mit germanischen Runen, Bernstein-Spindelwirtel usw. Kultstatuen – „Konik“ und „Taschenidole“ Kultskulpturen – „Konik“ und „Taschenidole“ Haushaltsgegenstände – Nieten, Festungen; im oberen rechten Teil des Bildes befinden sich möglicherweise Kultfiguren (ein Gesicht und ein Hase); ein Stab mit geschnitztem Gesicht und silbernen Anhängern aus dem 10. Jahrhundert, darunter ein Fragment eines Blasinstruments aus Hirschgeweih; mit 12 Gesichtern des 10. Jahrhunderts.

Nachdem wir Dziwna zur Wolinsky-Insel überquert hatten, befanden wir uns in einem Freilicht-Rekonstruktionsmuseum namens „Das Zentrum der Slawen und Wikinger“. Ähnliches gibt es im deutschen Groß-Raden, später werden wir in Ovidz ein ähnliches Museum sehen, aber dieses ist sicherlich das beste seiner Art. Hierbei handelt es sich um eine mit einer Palisade umzäunte „Siedlung“, in der sich mehrere verschiedene Häuser, Gebäude und Heiligtümer im Stil des späten Frühmittelalters (mehr oder weniger des 10. Jahrhunderts) befinden und sowohl slawische (meistens) als auch skandinavische Antiquitäten vorhanden sind kopiert oder reproduziert werden. Der Detaillierungsgrad und die Anzahl der verschiedenen Kleinigkeiten, die hier gemacht bzw. berücksichtigt werden, ist einfach erstaunlich. Anscheinend kommen in der warmen Jahreszeit für längere Zeit Handwerker-Reenactors hierher, Menschen, die sich in ihrem Thema sehr gut auskennen und mit Spaß ein Schmuckstück nach dem anderen herstellen. Ich werde nicht einmal versuchen, meine Bewunderung für diesen Ort auszudrücken, sondern nur jedem Liebhaber slawischer und skandinavischer Antiquitäten empfehlen, ihn zu besuchen. Was die Ausstellung und Rekonstruktion der Antike angeht, übertrifft Volin alles, was ich in Deutschland und Polen gesehen habe, und steht Herrn Weliki Nowgorod fast auf Augenhöhe.

im „Zentrum der Slawen und Wikinger“ auf der Insel Wolinski

Nachdem wir viel Zeit damit verbracht hatten, das scheinbar winzige Zentrum komplett zu umrunden, verließen wir es schließlich und machten uns dann auf die Suche nach dem mysteriösen „Clawdone“ oder „Claudne“. Diese „sehr bedeutende Siedlung“ (Priflingen, II.19) wurde von Otto von Bamberg besucht und es ist nicht ganz klar, um was es sich handelt. Die meisten Forscher sehen darin das moderne Dorf Kłodkowo, südlich entlang des Flusses Rega von Trzebiatów; Eine andere Version besagt, dass es sich um das Dorf Tserkovets handelt, das 5–7 km westlich von Klodkowo liegt. Auf die eine oder andere Weise gründete Otto an diesem Ort, der als „waldreich und sehr schön“ (Herbord, II.38) beschrieben wird, eine Kirche und taufte eine große Anzahl von Menschen. Wir haben beide Dörfer besucht: Beide haben ziemlich ähnliche Kirchen, von denen eine wahrscheinlich an den Bamberger Missionaren beteiligt war. Diese Orte machten auf mich keinen Eindruck, obwohl hier vor 900 Jahren die polabisch-baltische Version des slawischen Heidentums herrschte.

Aufgrund der großen Anzahl an Objekten, die wir an diesem Tag besucht haben, und der Fülle an wichtigen Fotos werde ich den Bericht darüber in zwei Teile unterteilen.

Tag 5, Teil 2. Orte Ottos von Bamberg in Polen: Trzyglow, Kolobrzeg, Bialogard; sowie die Felsblöcke Sadno, Trzebiatów und Triglav aus Tychowo

Als Otto Stettin taufte, brachten Menschen, die dem Heidentum treu blieben, das Idol des Gottes Triglav aus der Stadt in ein Dorf östlich der Stadt. Fast einhellig wird angenommen, dass die Rolle dieses Dorfes eine Siedlung unter dem beredten Namen Trzygłów ist (siehe Geishtor, S. 137–138, obwohl eine solche Lokalisierung wahrscheinlich nicht korrekt ist), die sich im selben Gebiet (etwa 10 km südlich) befindet von Gryfice, wo wir vorbeikamen, und wo ich mich im Fluss Rega wusch). Eine bestimmte Witwe versteckte das Idol in der Höhle eines großen Baumes, und selbst mit List konnten Ottos Gefährten die Statue nicht stehlen oder zerstören (Ebon, II.13). Bemerkenswert ist übrigens, dass Ottos Assistent Hermann, dem es gelang, das Idol anzuspucken, bald darauf unrühmlich im Fluss Parsenta ertrank (Priflingenets, II.20). Im Trzhiglova-Park sah ich alte Eichen, die auf die Nachkommen des Baumes zurückgehen, der das Idol beherbergte. Nicht weit von Trzhiglov (aber weit davon entfernt, in diesem Dorf selbst zu sein!) an der Straße steht eine weitere große Holzstatue von Triglav – haben Sie noch nicht den Überblick verloren, welche? Leider kann ich mir nicht vorstellen, wie es in Russland, selbst an historischen Orten, möglich wäre, sie so kühn und massenhaft anzuordnen. In der Zwischenzeit sind wir fast „zufällig“ auf das Idol gestoßen, nachdem wir bereits verzweifelt waren, es im Dorf Trzhiglov selbst zu finden, wo es in zahlreichen Materialien sowohl auf Russisch als auch auf Polnisch zu finden ist: Tatsächlich steht es an der Straße in der Dorf Lubin östlich von Baszewice, 3 km von Trziglov entfernt.

Idol von Triglav in Lubin, 3 km vom Dorf Trzyglov entfernt

Sadlno ist ein kleines Dorf 5–10 km westlich von Trzebiatów. Obwohl Lokalpatrioten versuchen, Ottos Besuch ihr zuzuschreiben, gibt es hierzu keine verlässlichen Informationen. Allerdings gibt es hier eine alte und geheimnisvolle Kirche. Eines seiner Geheimnisse ist „Das Gesicht von Sadno“. Dabei handelt es sich um ein kleines Flachrelief auf einem Stein, der in der Nähe der Kirchenwände neben dem Eingang in den Boden eingelassen ist. Es ist unklar, wer abgebildet ist; Beispielsweise wurde die Meinung geäußert, dass dieses Denkmal zu den „umgestürzten“ Idolen vom Typ Altenkirchen und Wolgast (sowie der zuvor erwähnten Platte aus Slupsk) gezählt werden könnte. Aber nachdem ich „The Face from Sadno“ untersucht hatte, blieb ich diesbezüglich skeptisch. Stellen wir uns einen mittelalterlichen Bildhauer dieser Orte vor, der eine Art Gesicht darstellt. Stellen wir uns einen religiös besessenen Klerus vor, der über das Flachrelief schreit: „Idol! Idol!". Und so wird er wie ein besiegter Idol am Fuße des Kircheneingangs platziert – unverdient, aber so kam es. Das ist meine Meinung.

Der Name der Stadt Trzebiatów an der Rega stammt wahrscheinlich vom gebräuchlichen slawischen Wort „treba“ (polnisch trzeba). Dieser Begriff bezieht sich auf das heidnische Lexikon und bedeutet „Opfer“, „Opfer“, zum Beispiel in der altrussischen (XI-XIII. Jahrhundert) Lehre gegen das Heidentum „Das Lied der Götzen“: „Das slawische Volk legt auch nieder und erschafft was.“ Sie verlangen von den Göttern …“ In Polen gibt es viele solcher Namen, und wahrscheinlich beziehen sich einige von ihnen auf heidnische Tatsachen (und andere auf die Bedeutung von „Forderung“). Archäologen haben festgestellt, dass es in der heidnischen Zeit in der Nähe von Trzebiatów ein Heiligtum gab („Wyszkowo_(Trzebiatów)“, siehe L.P. Slupecki, Slavonic pagan sanctuaries, S. 128), das wegen seiner astronomischen Wahrzeichen interessant war. A. Geishtor schreibt: „Spuren eines solchen ovalen Komplexes mit Spuren eines Kamins und einer Säule wurden in Trzebiatovo in Pommern gefunden (schon der Name des Ortes weist auf die Durchführung von Opferriten dort hin). Die astronomische Orientierung der Elemente (Steine, Säulenspuren) sowohl dieser Kultstätte als auch anderer Kultkomplexe wurde entdeckt (Bestimmung der Sonnenaufgänge in Trzebiatów am 21. März, 23. Juni und 23. September“ (Geisztor, S. 207). Wir Ich habe dort für kurze Zeit angehalten; ich habe gesehen, dass ein Grundstück dieses Landes zum Verkauf steht. Oh, es ist schade, dass es in der Nähe von St. Petersburg keine Grundstücke mit ehemaligen heidnischen Heiligtümern gibt Ich bin hier ein wenig herumgelaufen und habe versucht, die Ruinen einer alten mittelalterlichen Kirche zu finden, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, bin mir aber nicht sicher, ob ich sie gefunden habe. Aber ich konnte leicht ein altes Bußkreuz finden Für Touristen gab es hier nichts Interessantes, obwohl es nördlich von Trzebiatów ein Dorf namens Białoboki gibt, in dem wir nach den nicht existierenden Belobogs suchen konnten.

Ein Gesicht aus Sadno, mit uralten und geheimnisvollen Ursprüngen
Wyszkowo in Trzebiatów, Standort eines alten slawischen Tempels; Bußkreuz aus dem 16. Jahrhundert

Die Stadt Kołobrzeg (ihr Name bedeutet „in der Nähe der [Ostsee-]Küste“) ist interessant, weil sie bereits zu Beginn des 11. Jahrhunderts gegründet wurde. Thietmar von Merseburg beschrieb kurz den heidnischen Kult: Der Ortsbischof Reinbern war in der Zeit von 1000–1007 tätig, bis er von den Heiden vertrieben wurde: „Er zerstörte und brannte die Götzenheiligtümer nieder; Er warf vier mit heiligem Öl gesalbte und mit Wasser gesegnete Steine ​​in das von Dämonen bewohnte Meer und reinigte es.“ Dies ist eines der wenigen klaren Beispiele für die Erwähnung wasserslawischer Gottheiten. Allerdings musste Otto von Bamberg 120 Jahre später erneut dorthin gehen, um die dortigen Slawen zu taufen. Hier, in Kolobrzeg, am Fluss Parsent, ertrank Ottos Mitarbeiter, Diakon Herman, der kürzlich auf das Idol von Triglav gespuckt hatte, törichterweise, was das Team des Missionars in tiefe Verzweiflung stürzte und sie dazu veranlasste, das unfreundliche Land schnell zu verlassen. Die Wassergötter dieser Stadt sind stark! Herbord bemerkte in seinem Schreiben über die Taufe von Kołobrzeg (II.39), dass bei der Ankunft Ottos fast alle Einwohner die Stadt verlassen hatten und die Zurückgebliebenen in der Minderheit nicht getauft werden wollten, obwohl seiner Meinung nach Otto letztlich gelungen. Es ist schade, dass uns keine der Quellen die Namen der örtlichen Götter lieferte.
Wir erreichten die Ostseeküste in der Nähe des Leuchtturms von Kołobrzeg. Ein starker Wind wehte, die Meereswellen zischten und Hunderte von Möwen aller Schattierungen und Größen drängten sich um das Wasser. Die Frau schaffte es zunächst, ihnen eine Tafel Schokolade zu geben, und dann kaufte sie voller Aufregung einen ganzen großen Laib. Die Vögel fingen Stücke des Brötchens im Flug und nahmen zwei oder drei Scheiben direkt aus ihren Händen, wobei sie im Wind manövrierten. Hier haben wir einige wunderschöne Sonnenuntergangsaufnahmen gemacht.

vor der Küste von Kolobrzeg; Irgendwo in diesen Meereswellen lebten nach dem Glauben der Pommern ihre Wassergottheiten

So erreichten wir bei Einbruch der Dunkelheit Bialogard, den östlichsten Punkt, den Otto während seiner Missionstätigkeit (Herbord, II.40) besuchte. Ich wollte mich in Parsenta waschen, aber die Stadt schien nicht am Fluss zu liegen, sondern in einiger Entfernung davon. Infolgedessen näherte ich mich in völliger Dunkelheit dem schnellen Wasser des Parsenta, wusch mich darin – aber unterwegs stieß ich auf nichts Interessantes oder Erleuchtetes, das ausreichend beleuchtet wäre, um es richtig zu fotografieren. Allerdings boten weder Ottos Leben noch die Reiseführer etwas Wertvolles über diese Stadt.

Trotz der längst hereinbrechenden Dunkelheit machten wir an einem anderen Ort Halt, der wiederum mit Triglav verbunden war. Dabei handelt es sich um einen riesigen Felsbrocken namens Trygław, in dessen Nähe der Friedhof des Dorfes Tychowo angelegt wurde. Also gingen wir, über uns selbst lachend, in völliger Dunkelheit über den Dorffriedhof zum Felsblock. Überall auf dem Friedhof flackerten jedoch bunte Kerzenlichter in farbigen transparenten Ständern – aber noch immer war nichts zu sehen; Die Hintergrundbeleuchtung von Mobiltelefonen war für Videoaufnahmen nahezu nutzlos. Ich kletterte auf den Felsbrocken: Es ist tatsächlich ein ziemlich massiver Stein, der mit Moosen bewachsen ist, obwohl er in der Dunkelheit bei Berührung größer wirkte, als er auf dem Foto erscheint. An seinem höchsten Punkt befindet sich ein Kruzifix. Da wir eigentlich keine eigenen Fotos hatten („Irgendwo leuchtet was“), füge ich für eine allgemeine Vorstellung ein paar Bilder aus dem Internet bei; Darüber hinaus habe ich im russischsprachigen Umfeld keine Informationen über ihn gefunden. In Polen ist dies jedoch allgemein bekannt, und in Tychowo hängen an mehreren Stellen Schilder und Tafeln mit Referenzinformationen am Felsblock. Ich kann nicht sagen, inwieweit der Felsbrocken mit Gott Triglav in Verbindung gebracht werden könnte – eher glaube ich nicht. Sein Name lässt sich leichter mit „dreiköpfig“ erklären: Zumindest einer ähnelt der vordere Vorsprung tatsächlich entfernt einem Kopf. Wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wird es ganz einfach sein, zwei weitere Felsvorsprünge zu finden und den Stein als dreiköpfig zu bezeichnen. Der Stein erregt zweifellos Aufmerksamkeit, ungeachtet aller historischen Fakten: Er ist zu groß und nicht ganz typisch für diese Gegend, daher wird er durchaus als einer der umliegenden „Orte der Kraft“ bezeichnet. Von hier aus verbrachten wir die Nacht in Szczecinek.

Foto aus dem Netzwerk, Triglav-Felsbrocken auf dem Tychovo-Friedhof

Tage 6 und 7: Szczecinek, Danzig, Owidz, Mlawa

Dies ist das letzte Material über die Reise selbst und das vorletzte in diesem Abschnitt: Im nächsten – zusammenfassenden – letzten Kapitel werde ich alle wichtigen Informationen und Ratschläge für zukünftige Pilger gemeinsam sammeln.
Wir begannen unseren Morgen in Szczecinek mit einem Besuch im örtlichen Regionalmuseum. Hier ist ein in der polnischen Literatur bekanntes steinernes Idol – der sogenannte „Lubovsky Belobog“ aus dem 10. Jahrhundert. (Geishtor, Abb. 7). Dieser Name ist seltsam und kommt aus dem Nichts, da es in zuverlässigen Quellen keine solche Gottheit gibt, und hier, in der Gegend von Szczecinek, gibt es insbesondere keine Hinweise darauf – aber leider hat er sich etabliert. Geishtor und Slupecki ließen sich von der Ära seiner Entdeckung in die Irre führen und betrachteten sie als Nachkriegszeit, tatsächlich wurde das Idol jedoch bereits im 19. Jahrhundert bekannt. und es wurde festgestellt, dass es sich geringfügig von der Stelle unterscheidet, an der es normalerweise vermerkt ist. Wer Details möchte, kann zu diesem Thema einen Autor mit dem Nachnamen Skrzypek googeln – er hat über diesen „Belbuk“ einen guten Artikel auf Polnisch geschrieben. Ich wusste nicht, was es sonst noch in diesem Museum gibt, und nach dem Besuch war ich enttäuscht. Lyubovs Idol steht am Eingang, unter Glas, und theoretisch könnte man mit der richtigen Unverschämtheit ein Foto davon machen, ohne Tickets zu kaufen. Nachdem wir sie gekauft hatten, spazierten wir über mehrere Etagen durch eine Sammlung, die völlig uninteressant war und praktisch keinen historischen Wert hatte. Ich scherzte mit meiner Frau über eine heruntergekommene Tür, die wir in der Ausstellung gesehen hatten (solche „Ausstellungen“ haben wir in Petrogradka in jedem zweiten Eingang!), 20 Minuten später gingen wir wieder hinunter zum Idol und machten uns bereit zu gehen – es gab absolut nichts zu tun siehe daneben. Das Idol beeindruckte mich als Schrein von „lokaler Bedeutung“: Offenbar handelt es sich tatsächlich um ein einfaches slawisches Idol, das die Gottheit darstellt und über eine gewisse Macht verfügt. Vielleicht war damit – auf der Ebene der Annahme – neben einem lächelnden Gesicht auch ein für slawische Idole typischer „Fürstenhut“ gemeint, allerdings äußerst schematisch angedeutet.

Lyubovsky-Idol (manchmal unpassend „Belbog“ genannt), um das 10. Jahrhundert; Regionalmuseum von Szczecinek

Dann verließen wir endlich die ehemaligen Ländereien der Pommern – im Großen und Ganzen machten sie auf mich einen starken und angenehmen Eindruck. Wir kamen am Meer in Danzig an. Ich möchte betonen, dass Polen im Zeitalter des Heidentums keinen dauerhaften Zugang zum Meer hatte: Östlich der Pommern waren ihre Nachbarn die Balten – die Polen grenzten von Süden her an beide. Denkmäler des baltischen Heidentums im Nordosten Polens sind so zahlreich, dass es hier, soweit ich mir vorstellen kann, fast mehr archäologische Artefakte gibt als in Litauen und Lettland zusammen. Schade, aber es blieb nicht viel Zeit, sich mit baltischen Altertümern zu beschäftigen: Danzig wurde der einzige Punkt auf dem Programm, und das auch nur, weil es auf dem Weg zwischen anderen wichtigen „slawischen“ Punkten der Route lag. Als wir uns diesen Regionen näherten, waren wir von der zweisprachigen geografischen Signatur überrascht: Erst später entdeckte ich zu meiner Überraschung, dass Kaschubisch (aus der westslawischen Gruppe) hier als Regionalsprache weit verbreitet ist (Hunderttausende Sprecher). In der Ära des Heidentums gehörten diese Gebiete dem westbaltischen Stamm der Preußen.
Das Archäologische Museum von Danzig liegt an einem malerischen Ufer (mehrere Arme der Westmündung der Weichsel verlaufen auch durch das baltische Danzig). Die Stadt selbst ist groß und wunderschön, obwohl wir auf unseren Reisen durch Deutschland viel im Wesentlichen deutsche Architektur gesehen haben. Direkt an der Straße zwischen Wasser und Museum stehen Idole der Balten, die sogenannten „Preußenfrauen“: Es gibt vier von ihnen und einen weiteren verehrten Stein daneben.

„Preußische Frauen“, Skulpturen der Balten, neben dem Archäologischen Museum Danzig

Das Museum selbst ist ziemlich groß, wenn auch thematisch auf seltsame Weise dekoriert. Nach dem großen Teil Nordafrikas kommen die antiken Epochen und die lokale Region – eine andere gibt es hier nicht. Von den für uns interessanten Antiquitäten ist der Felsblock von Lezno der erste. Ich war skeptisch gegenüber dem, was Geishtor über ihn schrieb (Abb. 9, S. 218–219), aber nach näherer Betrachtung und Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass nichts unmöglich sei, wenn er irgendwie mit den Slawen verwandt sei. Es ist nicht wie ein Idol – ein großer runder Stein mit Zeichnungen auf drei Seiten. Der erste ist offenbar ein Reiter, sehr skizzenhaft. Der zweite ist ein Mann, der etwas in seiner rechten Hand hält. Die dritte, unscharfste und in einer etwas anderen Technik hergestellte Person ist eine andere Person, die entweder einen Speer hält oder an etwas gebunden ist. Ich dachte, dass dies Illustrationen eines Mythos sein könnten. Wir müssen Geishtor darin zustimmen, dass er die zweigesichtige Figur aus Novy Vec aus der Liste der slawischen Altertümer gestrichen hat: Das ist alles, aber keine slawische Antike. Es ist zu anmaßend, komplex und im Allgemeinen in keiner Weise anderen slawischen Idolen ähnlich. Vielleicht ist dies ein Fragment einer Art Kirche. Weitere thematische Exponate sind Bernsteinfiguren, Mondsteine ​​und baltische Steinschreine. Generell hat das Museum jedoch keinen großen Eindruck auf mich hinterlassen – insbesondere nach Stettin und Wolin.

Felsbrocken aus Ležno von verschiedenen Seiten: vielleicht eine Illustration eines Mythos; Archäologisches Museum Danzig
Felsbrocken aus Ležno von verschiedenen Seiten: vielleicht eine Illustration eines Mythos; Archäologisches Museum Danzig
eine zweiköpfige Statue aus Novy Vets, die überhaupt nicht slawisch aussieht; Archäologisches Museum Danzig

Wir fuhren nach Süden und versuchten, vor Schließung noch das Museum für slawische Mythologie zu erreichen, das sich neben der Siedlung in Owidz (Grodzisko Owidz) südöstlich von Starogard-Gdański befindet. Wir hatten beide Zeit und hatten keine Zeit: Das Museum war bereits geschlossen, da der letzte Besuchereinlass eine Stunde vor Schließung erfolgte und ein einstündiger Ausflug erwartet wurde. Es waren keine Leute da. Wir holten eine örtliche Angestellte heraus, eine Tante, die weder Russisch noch Englisch sprach, und baten sie unter Tränen, uns privat einzulassen, da wir absichtlich hierher eilten und mindestens 15 Minuten im Museum bleiben wollten. Meine Tante nahm nicht ohne zu zögern auf eigene Gefahr die Schlüssel entgegen und führte uns ins Museum, wobei sie sogar versuchte, uns etwas auf Polnisch zu erzählen. Die Idee des Museums ist recht originell: Es ist dunkel, die Installationen sind beleuchtet und „bewegen“ sich sogar ein wenig, wenn man eine 3D-Brille aufsetzt. Die erste Installation ist dem „Hauptmythos“ gewidmet: In der Nähe eines Berges kämpfte Perun mit der Schlange – angeblich Veles. Nun, das ist okay. Eine der folgenden Installationen war dem „Mythos“ der Liebe von Yarila und Marena gewidmet. Meine Tante erzählte eine ganze Geschichte, von der ich wenig verstand – aber genug, um zu verstehen, dass es in diesem Museum viel Unsinn gibt. Ein Teil der Ausstellung war den Feiertagen, dem Mythos des Welten-Eies (woher haben sie es von den Slawen, frage ich mich, nicht von der „Ryaba-Henne“? Verwechseln Sie nicht Folklore und Mythologie) und der Volksmalerei gewidmet. Das Museum ist im Grunde genommen winzig, und was dort außer Unsinn eine Stunde lang erzählt werden kann, ist völlig unverständlich. Aber es gab etwas, weshalb ich unbedingt hierherkommen wollte und das mir zu Recht Freude bereitete.
Dies ist eine Statue des Gottes Sventovit, die genau nach der Beschreibung der Saxo-Grammatik („Taten der Dänen“, XIV.39.3) aus dem 12. Jahrhundert gefertigt wurde. in der heiligen Stadt Arkona des polabischen Ruyan-Stammes, im gedämpften Licht des Museums, wie unwirklich. Obwohl am Eingang geschrieben stand, dass das Filmen verboten sei, verbot mir meine Tante das Filmen und Fotografieren nicht – und fast alles, was ich dort fotografierte, war der „arkonische“ Sventovit. Zweifellos ist dies seine beste Rekonstruktion von allem, was ich gesehen habe, sowohl in Form von Bildern als auch insbesondere in Form von Statuen. Nachdem wir uns bei der Tante für den Besuch des Museums bedankt hatten, der sich ebenfalls als kostenlos herausstellte - sie sagen, was sollen sie uns berechnen, wir hörten nicht auf den Ausflug -, wurden wir von ihr zu einem Spaziergang durch die Siedlung geschickt, was ein war separates Projekt.

eine prächtige Rekonstruktion des Idols von Sventovit aus Arkona (12. Jahrhundert); Museum für slawische Mythologie in Ovidze

Wie im deutschen Groß-Raden war die Ovidz-Befestigung eine Rekonstruktion einer mittelalterlichen Siedlung und Festung; Nach einem ähnlichen „Zentrum der Slawen und Wikinger“ in Wolin erschien es uns jedoch völlig oberflächlich, unentwickelt und uninteressant. Man muss zugeben, dass Volin die Messlatte unglaublich hoch legt – er übertrifft alle seine Kollegen um Längen. Die örtliche Siedlung liegt am Ufer des Flusses, entlang dem Schwäne schwammen, es gibt einen Holzturm, eine Reihe von Häusern und Gebäuden für verschiedene Zwecke sowie mehrere Holzskulpturen, darunter Rekonstruktionen von Idolen. Als es anfing zu dämmern, übernachteten wir am letzten Punkt der Route vor Warschau – der Stadt Mlawa.

Als wir am Morgen des siebten Tages der Reise in Mlawe aufwachten, gingen wir zum örtlichen Museum: Hier wollte ich das Maloczyn-Idol („Kamienne bóstwo pogańskie z Małocina“ in der polnischen Wikipedia) sehen. Das hübsche kleine Museum hat es zu seinem Wahrzeichen gemacht und bildet den Mittelpunkt einer der Haupthallen. Zunächst war ich von der Größe des Malochinsky-Idols überrascht: Aus irgendeinem Grund stellte ich mir auf mehreren bekannten Bildern einen kräftigen Felsbrocken vor. Tatsächlich ist dies das kleinste freistehende Steingötzenbild, das ich je gesehen habe: Sein Kopf hat die Größe eines Menschen. Als ich ihn untersuchte, fielen mir eine Reihe von Details auf: Außer seinem Gesicht waren seine Haare und Ohren deutlich zu erkennen, und der Scheitel auf seinem Kopf war mit einer deutlichen Andeutung des Frenulums des Phallus versehen. Was ich bisher für ein Lächeln gehalten habe, ist offenbar ein Schnurrbart. Am Kopf und unten rechts (für den Betrachter) sind kleine Stücke abgebrochen. Der Schnurrbart und der Bart wurden ausgeschnitten und enthielten Spuren schwarzer Färbung; Das Idol wurde auch auf die Oberseite gemalt, wo sich die Haare befanden. Dies ist ein mächtiger Schrein; Nach meinem subjektiven Empfinden stellt das Idol eine der höchsten gemeinen slawischen Gottheiten dar.

Anders als im Szczecinek-Museum ist auch die übrige Ausstellung hier sehr interessant: Obwohl es fast keine mittelalterlichen Antiquitäten gibt, schlenderten wir neugierig durch die biologische Abteilung des Museums, wo fast die gesamte lokale Fauna in ausgestopfter Form ausgestellt ist. St Ö Es gab auch Exponate in den Bereichen Geologie, Paläolithikum und Neuzeit. Von Mlawa aus brachen wir für den letzten Tag nach Warschau auf, der dem nicht-heidnischen Tourismus und Einkaufen gewidmet war.

Malochinsky-Idol, etwa 7.–8. Jahrhundert; Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej in Mlawa

Vom 21. bis 28. Oktober 2017 besuchten meine Frau und ich Polen zum ersten Mal ohne Durchreise. Nachdem wir in Warschau ein Auto gemietet hatten, legten wir in einer Woche die gleichen 2.500 km zurück, die wir im Sommer in Deutschland in zwei Wochen zurückgelegt hatten. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass selbst diese beträchtliche Entfernung nicht alles aufnehmen kann, was in diesem Land voller slawischer Antiquitäten und heidnischer Denkmäler einen Besuch wert ist. Hier, im Westen des slawischen Stammhauses, gibt es davon zu viele.
Was soll ich sagen? – Erstens bin ich von Polen begeistert. Als ich vor fast zehn Jahren Italien besuchte – mit einem paradiesischen Meer und antiken Denkmälern auf Schritt und Tritt –, setzte ich es an die erste Stelle meiner Touristenliste, und um ehrlich zu sein, war ich mir sicher, dass kein Land mit einem kälteren Klima es verdrängen könnte. Polen hat es geschafft – es ist das beste Land, in dem ich je gewesen bin (was mich nicht davon abhält, mein Heimatland Russland noch mehr zu lieben – denn es ist meins), und ich war schon an vielen Orten. Hier harmonieren auf erstaunliche Weise eine gesunde Mentalität (glauben Sie mir, die Polen sind bei all ihrer Konzentration auf Europa nicht tolerant) mit dem Lebensstandard und der Ökologie. Ich sage nicht, dass hier alles perfekt ist – aber durch den Vergleich lernt man alles. Ich habe hier nicht wie in Russland verlassene betrunkene Dörfer und „Straßen“ aus Löchern und Schlamm gesehen; Ich habe keine spontanen Mülldeponien und Bürokraten mit blinkenden Lichtern gesehen, um derentwillen Autobahnen blockiert werden. Ich habe hier seit einer Woche kein Dutzend Barbaren mehr gesehen – obwohl ich kaum glauben kann, dass es noch so herrliche Orte gibt. Ich habe hier, wie in Westeuropa, nicht die richtigen Snobs gesehen, die einem ein Bußgeld auferlegen wollen, weil man in einer von der Welt vergessenen Einöde parkt, und ich habe nicht diesen sozialen und beruflichen Fatalismus gesehen, zu dem jeder Engländer oder Schwede verdammt zu sein scheint. Die Polen holten sich das Beste aus dem Osten und Westen. Es ist jedoch seltsam, dass es unter den polnischen Frauen so wenige hübsche oder gar schöne Frauen gibt ... Und hier werden Unfälle auf russischen Straßen im Fernsehen übrigens wirklich wie barbarische Exotik gezeigt.
Ich habe mich mit dem Zeitpunkt etwas verschätzt, als es zu früh dunkel wurde und mehrere Abendpunkte nicht richtig gesehen und fotografiert werden konnten (Lysa Gora vom Świętokrzyski-Kamm, Santok, Białogard, Tychowo). Aufgrund der Kürze der Reise konnten wir leider nicht alle Museen besuchen – in Posen fiel der freie Tag und wir verpassten das interessanteste archäologische Museum dieser Stadt. Es bleibt mir ein Rätsel, ob und wo, wenn ja, irgendwo die Idole aus Powercze und die Mikorzyn-Steine ​​ausgestellt sind, die ich im Krakauer Archäologischen Museum erwartet hatte. Für mich war es ziemlich überraschend, dass einige der großen Buchhandlungen, die wir besuchten, kein einziges wertvolles Buch über das slawische Heidentum hatten, obwohl wir in den Regalen der Museen einige spezialisierte Archäologie sahen. Ansonsten hat alles super geklappt. Im Großen und Ganzen verlief die Reise erfolgreich, das Wetter war praktisch ungestört und es gab keine besonderen Abenteuer. An manchen Stellen habe ich mehr gefunden, als ich gesucht hatte – zum Beispiel habe ich eine antike Platte aus Slupsk in Stettin entdeckt. Auch wenn die Liste der zu besuchenden Punkte bei weitem nicht vollständig ist, sondern vollständig abgeschlossen ist. Wir verbrachten jede Nacht in Hotels, jedes Mal an einem neuen Ort, und bewerteten fast alle Regionen dieses für europäische Verhältnisse recht großen Landes – auch hierfür kann ich den Service von booking.com erneut empfehlen.

Was können Sie einem heidnischen Pilger auf dem Weg nach Polen sonst noch raten? „Er hat ein lohnendes Unternehmen gegründet, muss ich sagen.“ Ein Auto zu mieten und durch Polen zu fahren ist einfach, ich rate Ihnen, keine Angst davor zu haben. Ich stelle fest, dass in Polen nur sehr wenige Menschen Englisch sprechen: Wir trafen ungefähr genauso viele Menschen, die auf einem gewissen Niveau Russisch sprachen. Vor tausend Jahren waren unsere Sprachen noch nahezu gleich – und das trägt auch zum Verständnis von Menschen und Kultur bei.
Apropos Orte: Natürlich wird nicht alles, was wir besucht haben, für jeden interessant sein. Die Orte von Otto von Bamberg sind beispielsweise mein persönliches Anliegen, da ich derzeit an einem Projekt zum „Leben“ dieses Missionars arbeite. Was ist einen Besuch wert – ohne Fanatismus für bestimmte Bilder?
– Zunächst einmal hat mich die Region Stettin und Wolin begeistert. Diese beiden Städte im äußersten Westen des Landes und einige ihrer Umgebungen lassen Sie mit ihren unzähligen Idolen direkt auf den Straßen, prächtigen Museen und historischen Denkmälern in eine heidnische Atmosphäre eintauchen. Darüber hinaus ist gerade das Heidentum (allerdings die halbbaltische und nicht die polnische Version) dieser Orte in Polen am zuverlässigsten bekannt (die „Leben“ von Otto von Bamberg stammen aus dem 12. Jahrhundert; Chronisten von Das 11.–13. Jahrhundert berichtet etwas über Wolin (Adam von Bremen oder Saxo-Grammatik). Das sind an sich schon wunderschöne Regionen – Stettin ist eine große Metropole und Wolin ein Dorf mit allen entsprechenden Besonderheiten. Und rundherum sind wunderbare Flüsse und Buchten; Bis zur Ostsee ist es nur ein Katzensprung.
– Krakau ist auch sehr gut. Einen Liebhaber slawischer Altertümer mag nur das Zbruch-Idol, eine Zierde des örtlichen Museums, dorthin locken, aber darüber hinaus gibt es dort noch etwas zu sehen. Dies ist eine sehr schöne Stadt voller Touristen und Attraktionen, die an der Weichsel liegt und den Slawen heilig ist. Lassen Sie sich den Kraka-Hügel und das Wawel-Schloss nicht entgehen – und wenn Sie möchten, gibt es in der Umgebung der Stadt viel zu sehen.
– Obwohl der Berg Slenzha aller Wahrscheinlichkeit nach voller vorslawischer Denkmäler ist, wurde er auch von den heidnischen Slawen verehrt. Dies ist ein erstaunlich wilder Ort, eine Wildnis voller Wälder und Felsbrocken. Traumhafte Ausblicke in die Natur und eine besondere Verbundenheit mit ihr sind hier garantiert. Ganz in der Nähe liegt die noble Stadt Breslau und noch näher liegen viele der Schlüsselorte in Sapkowskis Reinevan-Saga.
– Im Allgemeinen mochte ich Kolobrzeg und viele Punkte zwischen ihm und den oben erwähnten Städten Stettin und Wolin – aber diese Region, in der sich die polnischen und polnischen Altertümer kreuzten, ist zu groß, um hier auf etwas Konkretes hinzuweisen. Ich glaube übrigens, dass es eine kurze Zeit im Jahr gibt, in der die heimische Ostsee recht schwimmbar wird. In geringerem Maße gefielen mir Gnesen und Posen, die Außenbezirke von Danzig; und Warschau gefiel mir überhaupt nicht (das einzige), voller Wolkenkratzer (allerdings war das stalinistische Hochhaus vor ihrem Hintergrund noch lange nicht verloren) und fast ohne Kunst Ö Einkaufsläden.

Nun, wir können diesen Abschnitt schließen.

Der Weißrusse Ivan Borovik arbeitete einst als Eisenbahnfahrer und ist jetzt im Ruhestand. Ivan ist 65 Jahre alt und lebt in der polnischen Stadt Orlya, 30 Kilometer von der Staatsgrenze zur Republik Belarus entfernt. Wenn Borovik wollte, könnte er diese Strecke mit seinem alten Skoda in 20 Minuten zurücklegen. Für die Zollformalitäten hätte er noch einmal zwei Stunden gebraucht. Hier ist es, die ethnische Heimat, hinter diesem Grenzpfeiler! Das Paradoxe ist, dass der Weißrusse Ivan noch nie in seinem Leben in Weißrussland war und es viele wie ihn gibt. Tausende Einwohner des polnischen Podlachien sprechen eine dem Weißrussischen ähnliche Sprache, leben in Dörfern, an deren Eingang Schilder mit belarussischen Namen stehen, und bezeichnen sich als Weißrussen. Wie geht es ihnen in der EU, was verbindet sie mit unserem Land? Darüber im Bericht Onliner.by.

Wir fahren von Bialystok in Richtung Wysokoje und auf der Straße bemerken wir ein Schild „Katzen“. Dies ist ein kleines Dorf mit zwei Straßen, drei Dutzend Hütten und mehreren reichen Herrenhäusern. Montag, Arbeitszeit, Koshki ist verlassen. Wir werden hier nach Weißrussen suchen, um herauszufinden, warum sie sich selbst als solche betrachten.

Podlachien ist eine besondere Region Polens, die mehr als einmal von Großmächten geteilt wurde. Die Menschen hier sind in vielerlei Hinsicht verwirrt darüber, wer sie sind. In der Region Bialystok lebten Weißrussen und Ukrainer, sie wurden deportiert und zurückgeschickt, polonisiert, unterdrückt und erhielten dann das Recht auf Selbstdarstellung. Selbst jetzt, wo Nachbarländer keine territorialen Ansprüche auf die Region haben können, gibt es einen Kampf um die „Seelen“ der Anwohner. Die Ukrainer glauben, dass die Einheimischen einen Dialekt ihrer Sprache sprechen und nennen sich aufgrund historischer Gewohnheiten und des Drucks Polens fälschlicherweise Weißrussen. Als vor ein paar Jahren in der Gemeinde Orla Schilder auftauchten, die die Namen von Dörfern auf Weißrussisch wiederholten, äußerte die aktive ukrainische Minderheit ihre Empörung darüber. Es gäbe etwas zu teilen!

- Wer sind wir? Wir sind hier alle Weißrussen,- argumentieren die alten Frauen, die mitten auf der Straße stehen. Sie diskutieren lebhaft über die Ankunft eines Autos mit belarussischen Nummernschildern.

- Habt ihr Dieselkraftstoff und Zigaretten mitgebracht?

Die Rentner haben es missverstanden, aber sie können verstanden werden. Regelmäßig werden belarussischer Treibstoff und Tabak in polnische Grenzdörfer geliefert. Die billigsten Zigaretten wie Minsk werden für 5-6 Zloty (ca. 2 $) verkauft. Es ist lustig, dass es Spekulantenhändler sind, die eine multikulturelle Kommunikation zwischen Vertretern desselben Volkes betreiben, die durch eine Grenze getrennt sind. Diese Brücke ist dünn und unzuverlässig.

Ljubow Konstantinowna lebt mit ihrem Mann zusammen. Sie ist 78, er 81. Zusammen erhalten sie etwa 700 US-Dollar an Renten.

- Ist das Geld?- sagt Oma Lyuba. - Manche Leute verdienen mehr, aber wir wären zusammengebrochen, wenn es keinen eigenen Bauernhof gäbe. Die Kinder leben in Belsk und helfen. Das Leben war hart. Sie arbeitete in einem Tankstellenpark. Wir drei: Vater, Mutter und ich. Sie bewirtschafteten 20 Hektar Land und beugten sich. Und vor kurzem bin ich gestürzt, habe mir das Bein gebrochen und kann kaum noch laufen.

Der Alltag eines polnischen Dorfes im Outback unterscheidet sich kaum vom Leben in einem belarussischen Dorf. Abends schauen alte Leute fern, tagsüber stoßen sie auf eine „Autowerkstatt“ und am Wochenende gehen sie zu Fuß zur Kirche. In Koshki gibt es nur wenige Kinder – vier gehen zur Schule. Junge Leute zogen in die Städte. Rentner haben das Land, das sie besitzen, an ihre Kinder übertragen, um „Pacht“ zu erhalten. Sie versuchen, die Hektar, die ihnen gehören, selbst zu bewirtschaften. Es gibt keine besonderen Trinker, aber es gibt solche, die trinken.

- Wissen Sie etwas über Weißrussland – was passiert dort jetzt? - Wir fragen die Großmutter.

- Ein guter Kerl, sein Name ist Seryozha, er kommt aus Weißrussland. Ich hatte Dieselkraftstoff dabei. Er sagte, dass man jetzt leben kann, wenn man dreht. Er erzählte mir, dass er sich in der Nähe von Brest ein Haus gebaut hatte. Wir haben aufgehört, ihm Dieselkraftstoff abzunehmen, und er reist nicht mehr. Was ist da los, was interessiert uns? Früher zeigte der Fernseher einen belarussischen Sender, aber jetzt wurde dort etwas abgespielt und es gibt keinen Sender – man braucht einen Decoder.

- Wenn das nicht der Fall ist, warum nennen Sie sich dann Weißrusse?

- Ich habe einen polnischen Pass, alles ist polnisch. Aber was für ein Pol bin ich? Belarussisch!- Die Rentnerin bleibt standhaft.

Wir werden weiteren zehn Personen die Frage nach der Nationalität stellen. Aber wir werden keine konkrete Antwort hören.

Iwan Iwanowitsch wurde 1931 geboren, seine Frau Anna ist etwas jünger. Sie nannten einen Sohn Marek und den zweiten unserer Meinung nach Slavik.

- Wie geht es Lukaschenko? Im polnischen Fernsehen heißt es, dass Barzo dich verfolgt!- Der Hausbesitzer scherzt.

- Glauben Sie, dass in Polen Ordnung herrscht? Also hör zu,- er fährt fort. - Der Sozialismus wurde bombardiert. Wir wurden ausgeraubt, Banken, Fabriken – alles ist in westlicher Hand. Sie haben zerstört, was da war, aber sie haben nicht schnell etwas Neues aufgebaut. Wissen Sie, wie hoch meine Rente ist? 900 Zloty! Nehmen Sie es und geben Sie 100 pro Monat für Strom und weitere 50 für Wasser! Wir haben unsere eigenen Schweine, Hühner, Kühe und so leben wir. Nicht luxuriös, nein, seien Sie nicht zu eifersüchtig. Es gibt auch diejenigen, die 50 Kühe und drei Autos haben, aber nicht wissen, was sie mit dem Geld anfangen sollen. Aber es gibt nicht viele davon.

Laut unseren Gesprächspartnern läuft das Leben in Weißrussland recht gut. Sie selbst haben dieses glückliche Leben zwar nicht gesehen – nur im belarussischen Fernsehen. Besonders gut hat mir „Slavic Bazaar“ gefallen; ich konnte nicht aufhören, es anzuschauen. Alles sei wie in der guten alten Zeit, erzählen sie uns. Wenn Großvater Iwan freie Hand gelassen hätte, hätte er den Volkssozialismus in Polen wiederbelebt, ohne groß darüber nachzudenken.

- Bei uns ist alles privat, sagen Sie, aber bei Ihnen ist es Staatsbesitz? Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht,- Iwan Iwanowitsch beruhigt sich nicht. - Um eine Straße zu bauen, müssen wir das Land vom Eigentümer kaufen und viel Geld bezahlen. Und sie bauen hier eine Autobahn – sie fragen niemanden! Sie gaben den Befehl und bauten es auf. Sogar die Polen sagen, dass Ihre Straßen besser sind.

Ivans Sohn Marek hat es nicht eilig, das Leben in den Nachbarländern zu vergleichen und bemerkt philosophisch: „Es ist gut, wo wir nicht sind.“

- Ich habe meine eigene Firma, ich beschäftige mich mit Transportversicherungen,- er sagt. - Meine Frau arbeitet bei einer Bank. Ihr Gehalt beträgt 800-900 Dollar, meins mehr. Ich habe auch 10 Hektar Land und es gibt kein Einkommen daraus. Lass uns ein wenig drehen. Du kannst leben.

Die Gemeinde Orlya ist ein Analogon zu unserem Dorfrat. Die Siedlung ist eine auf Stufe 100 aufgewertete belarussische Agrarstadt mit Geschäften, Cafés, einer Tankstelle, Geldautomaten, einem Krankenhaus, einer Schule, einem Kindergarten ... Der polnische „Dorfrat“ hat sogar eine eigene Website.