Почему каракас самый опасный город. Короли Каракаса: исповедь главаря банды, промышляющей похищениями людей. Каракас, Венесуэла - уличное насилие
Фоторепортаж получился трагический. Репортеры сфотографировали сцены ареста, страха, боли, горя и смерти.
В Сан - Педро-Сула на 100.000 человек населения ежегодно происходят 169 убийств. Местные законы позволяют гражданским лицам владеть личным оружием в количестве до пяти единиц. 83.4 процента убийств в этой стране происходят с помощью огнестрельного оружия. В Соединенных Штатах этот процент равен 60.
Внимание! Фотографии содержат сцены смерти!
Оцепление полицейской лентой на месте преступления рядом с телом жертвы в городе Сан-Педро-Сула 22 марта 2013 года.
Как сообщили местные СМИ, неизвестные нападающие в рабочем районе убили трех мужчин и одну женщину. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Женщина плачет у тела Justiniano Lara (не видно на снимке). Его убили неизвестные в городе Сан-Педро-Сула. Гондурас, 25 марта 2013 года. (Esteban Felix / Associated Press).
Тело тридцатилетнего Карлоса Пинеда лежит на носилках вне морга в государственной больнице. Его убили выстрелом в голову в Сан-Педро-Сула. Гондурас, 25 марта 2013 года. (Esteban Felix / Associated Press).
Мужчина лежит на носилках в отделении скорой помощи местной больницы после получения огнестрельного ранения в ногу. У него на груди крестик с надписью "Иисус любит тебя". Сан-Педро-Сула, 20 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Покрытое тело человека, который был убит в ходе перестрелки между членами уличной банды Mara 18 и полицейскими. Это произошло во время антинаркотической операции в подъезде дома в Сан-Педро-Сула 27 марта 2013. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Подозреваемые члены уличной банды Mara 18 сидят в пикапе. Их арестовали после перестрелки, которую они вели с полицейскими и военными в ходе антинаркотической операции в Сан-Педро-Сула, 27 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Конфискованное оружие лежит на диване после ареста нескольких членов уличной банды Мара 18 во время антинаркотической операции. Сан-Педро-Сула 27 марта 2013. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Люди стоят возле места преступления, где был обнаружен труп мужчины, которого застрелили уличные бандиты. Сан-Педро-Сула, 28 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Двое мужчин на носилках доставлены в операционную местной больницы после того, как на них совершили нападение участники банды. Сан-Педро-Сула, 27 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Шприц лежит на перестенке внутри приемного покоя в местной больнице в Сан-Педро-Сула, 20 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Врач беседует с членом семьи пострадавшего в отделение скорой помощи местной больницы в Сан-Педро-Сула, 29 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Пациент болезненно реагирует во время осмотра врачом его ранений, которые были получены в ходе стычки с местной бандой. Сан-Педро-Сула, 28 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Тело женщины лежит на земле на месте преступления. Ее убили тремя выстрелами в голову в Сан-Педро-Сула, 21 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Судебно-медицинские эксперты на месте преступления, где был застрелен молодой человек. Сан-Педро-Сула, 28 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Друзья и родственники стоят возле места преступления, где застрелили молодого человека. Сан-Педро-Сула, 28 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Верующие из христианской церкви «Свет миру» во время участия в марше против насилия в Сан-Педро-Сула, 28 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Члены семьи женщины, которая стала жертвой шальной пули во время перестрелки между соперничающими бандами в Сан-Педро-Сула, 27 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Ноги мужчины привязаны к носилкам в отделении скорой помощи в местной больнице. Пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, в Сан-Педро-Сула 23 марта 2013. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Полицейские сопровождают члена банды Мара 18 в отделение неотложной медицинской помощи в государственной больнице в Сан-Педро-Сула. Гондурас 23 марта 2013 года. (Esteban Felix / Associated Press).
Охранник у дверей в отделении неотложной помощи местной больницы в Сан-Педро-Сула, 20 марта 2013. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Женщина несет ребенка во время прогулки возле полицейских после перестрелки между членами уличной банды Мара 18 и органами правопорядка. Столкновение произошло в ходе антинаркотической операции в Сан-Педро-Сула, 27 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
Полицейские стоят на страже во время тренировки футбольной команды Мексики на стадионе Olimpico в Сан-Педро-Сула, 21 марта 2013 года. (Хорхе Кабрера / Reuters).
В мире так много мест, в которых вы еще не бывали, от Монте-Карло до пустынь австралийского континента. Много красивых городов, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, но есть и совершенно недружелюбные территории. Такие страны, как Колумбия, ЮАР и Мексика в теории могли бы быть красивыми, но благодаря наркокартелям, массовым убийствам, политическому террору и неблагоприятной социально-экономической ситуации, они опасны.
Позиция Кали в рейтинге постоянно меняется, его можно рассматривать и как самый опасный и как второй по опасности город Колумбии, раз на раз не приходится. В городе действуют такие наркокартели, как CaliCartel, NortedelValleCartel и LosRastrojo и партизанская группа FARC, которые держат население в постоянном страхе. По статистике, на 100 000 жителей Кали приходится 83 убийства. С одной стороны город, как и вся Колумбия, красив, как бабочка, но очень часто он встречает туристов роем из тысячи диких ос, который может лишить жизни.
Сан Сальвадор – столица Сальвадора, небольшой город в Центральной Америке. Население насчитывает 570 000 человек. По статистике на 100 000 в городе убивают 45 человек. В итоге за 2015 год в Сальвадоре было совершено около 2 200 убийств. Это страшная статистика. Криминальная ситуация полностью зависит от активной деятельности вооруженных банд, MS-13 и Barrio 18, которые держат всё население в напряжении. Жестокость стала визитной карточкой Сан Сальвадора, а жители в любой момент могут стать случайными жертвами уличных перестрелок. К слову, эти гангстерские группировки не настолько организованы, как группировки Якудза или итальянская мафия, они в основном занимаются разбоями и грабежами. В Сан Сальвадоре вас не только могут ограбить и избить, но и убить.
13. Карачи, Пакистан – самый опасный мегаполис
Карачи, столица пакистанской провинции Синд, является самым большим городом в стране и вторым по населенности городом в мире. Также он считается одним из самых опасных городов для туристов, которые собираются посетить Пакистан. Карачи известен политической и криминальной нестабильностью и постоянными конфликтами между террористическими группировками, которые занимаются похищениями людей, грабежами, вооруженными нападениями и убийствами. По статистике на 100 000 жителей в городе совершают убийства 12,3 человек, кроме этого, в 2015 году уровень криминальности в городе вырос.
12. Детройт, США – самый опасный город Америки
В 1987 году в фильме «Робокоп» Детройт был представлен как обанкротившийся погрязший в преступлениях город, где нет месту закону. Режиссёры фильма, несмотря на киборгов и роботов, не ожидали, что смотрят в будущее, и город будет развиваться именно по их сценарию. В 2013-2014 году его признали самым опасным городом Америки. Население почти 700 000 человек. По статистике на 100 000 человек приходится 2 072 избиений и 45 убийств. 38,1 % жителей Детройта живут за чертой бедности, это и является одной из причин сложившейся ситуации.
11. Сана, Йемен – нестабильный город
Сегодня часто в новостях слышны сообщения о Йемене. Сана становится одним из самых опасных мест на земле для жизни. Политическая ситуация усугубилась в связи с нестабильностью, которая имела место в стране в 2012 году. Уровень жизни резко снизилась, а криминальная ситуация ухудшилась. Стали частыми случаи взрывов, вооруженных нападений, терроризма, которые сочетаются с грабежами и убийствами. Нарушение электроснабжения, нехватка питьевой воды становятся причинами медленной смерти города.
10. Могадишо, Сомали – территория за пределами юрисдикции правительства
Сомали сегодня ассоциируется с пиратами, преступлениями и Томом Хэнксом. Опасность как нельзя лучше иллюстрируется той ситуацией, которая сложилась в ее столице, Могадишо. С тех пор, как международные посольства и офисы ООН еще в 90-х годах вынуждены были покинуть страну в силу политической нестабильности, эффективного правительства в Сомали не было. Эта ситуация привела к открытой и жестокой гражданской войне, в которой замешена Аль-Каида, Аль-Шабаб и АМИСОМ. Свою репутацию Могадишо получил благодаря расцвету коррупции, бедности, высокому уровню преступлений, жестокости, которые происходят на улицах города ежедневно.
9. Сьюдад-Хуарес, Мексика – мировая столица убийств
Сьюдад-Хуарес получил репутацию города погрязшего в наркоторговле и титул самого опасного города в Мексике. Он является неофициальной столицей всего наркотрафика страны. Это опасный город, в котором не действуют законы, а процветают жестокость и убийства. Полиция здесь абсолютно бесправна и погрузла в коррупции. Хотя, по данным статистики, есть надежда на улучшение ситуации. Например, если в 2010 году в день совершались 8,5 убийств, то в 2013 всего за год было совершено 530 убийств, а в 2014 году – 434. Ситуация улучшается, но очень медленно.
8. Багдад, Ирак – жертвы ИГИЛ
С тех пор как вооруженные силы США ушли из Ирака, Багдад получил репутацию опасного города. Годами жители привыкали к взрывам в общественных местах, перестрелкам и убийствам. В результате войны инфраструктура и экономика были полностью разрушены. Город погряз в преступлениях и терроризме. В 2014 году было зафиксировано 12 282 убийства гражданских лиц в результате активизации террористической организации ИГИЛ.
7. Рио-де-Жанейро, Бразилия – хулиганская столица мира
Несмотря на то, что в других городах Бразилии количество убийств выше, Рио-де-Жанейро, являясь туристической меккой и вторым по величине городом страны, получил статус криминальной столицы. Уровень убийств по сравнению с 2005 годом, а тогда на 100 000 человек приходилось 42 убийства, в 2014 году снизился до 24. Но, если факт, что вас убьют в Рио-де-Жанейро, стал маловероятным, то быть ограбленным шансы увеличились. Уличные преступления, грабежи и хулиганство активизировались. В 2013 году на декабрь месяц было совершено 6 626 грабежей, а в 2014 – 7 849. Количество украденных мобильных телефонов возросло на 74,5% за тот же период. Несмотря на статистику меньше туристов в Рио не становится, ведь сюда приезжают познакомиться с культурой, посетить футбольный чемпионат и посмотреть на статую Иисуса Христа.
6. Кейптаун, ЮАР – самый жестокий город в Африке
Кейптаун является вторым по величине городом в Южной Африке. Но, несмотря на красоту, он приобрел репутацию одного из самых опасных городов. По статистическим данным количество убийств на 100 000 человек составило 50,94, а преступлений – 8 428, притом, что население составляет 3,75 миллиона человек. Такая ситуация сложилась из-за классовой и финансовой неравности, которая усугубилась перестрелками группировок, убийствами, грабежами, изнасилованиями и похищениями людей. Если все же планируете посетить один из самых красивых городов мира, не отходите в сторону от популярных туристических маршрутов.
5. Гватемала, Гватемала – жестокий город
Гватемалу можно назвать одним из красивейших городов Центральной Америки, но несмотря на популярность среди туристов, благодаря наличию многочисленным достопримечательностям он характеризуется высоким уровнем преступности и наркоторговли. Гватемала граничит с Мексикой, Гондурасом и Сальвадором, поэтому наркотики здесь играют немаловажную роль. Кроме этого, в городе процветают грабежи, бедность, классовая и финансовая неравность. В Гватемале самый высокий уровень жестокости в Центральной Америке, усугубленный тем, что на 100 000 человек приходится 42 убийства. Беззаконие и коррупция, организованная преступность стали визитной карточкой города.
4. Кабул, Афганистан – заложники войны
Кабул, столица Исламской республики Афганистана, стал заложником постоянных войн и получил репутацию самого опасного города в мире. Особенностями города можно назвать экономическую нестабильность, бедность, похищения людей, убийства и другие преступления. Ситуация усугубилась политической нестабильностью, борьбой за власть, терроризмом и войнами. После того как США минимизировали свое присутствие в Афганистане, главенствующую роль получили террористы ИГИЛ, и нестабильность усилилась, поэтому посещать Кабул нет причин.
3. Каракас, Венесуэла – уличная жестокость
Каракас известен благодаря трем вещам: это столица Венесуэлы, столица убийств, столица наркотиков. В условиях экономической нестабильности уличная преступность возросла. Каракас, второй самый опасный город в мире, так как имеет высокий уровень убийств в расчете на 100 000 человек, 134, при населении 3,5 миллиона человек. По всей Венесуэле в 2014 году было совершено 24 000 убийств. Наряду с разборками бандитских группировок в Каракасе процветают грабежи, изнасилования, похищения людей и жестокость.
2. Акапулько, Мексика – коррупция
Акапулько, как красивый курорт, всегда привлекал звезд кино, спорта и других знаменитостей. Но, стоит лишь отойти на шаг от туристических маршрутов, как окунаешься в другую реальность одного из самых опасных городов Мексики. Еще недавно Акапулько был туристической меккой, а теперь отпугивает туристов высоким уровнем убийств. В 2014 году на 100 000 человек было совершено 104 убийства. Коррумпированная полиция больше занимается торговлей людей, чем установлением законности. Кроме этого, в городе большие проблемы от наркоторговли и уличной жестокости. В таком городе не знаешь от кого убегать: от полиции или бандитов.
1. Сан-Педро-Сула, Гондурас – самый опасный город в мире
Сан-Педро-Сула – самый опасный город в мире. Он расположен в северо-западной части Гондураса. В 2014 году на 100 000 человек здесь приходилось 171 убийство – это самый высокий в мире уровень, несмотря на то, что город не находится в зоне военных действий. В день здесь совершаются 3 убийства. Город погряз в убийствах, бандитских разборках, наркоторговле, незаконной торговле оружием. На улицах ежедневно кого-то убивают, избивают, насилуют. Закон в этом городе не действует.
Не менее опасными могут быть и прекрасные пляжи с чистым и горячим песком, омывающиеся прозрачными голубыми волнами океана.
1.
Говорят, Каракас - один из самых опасных городов мира. Невинные жертвы здесь убивают прямо на улицах и уж тем более не дай бог вам появиться в толпе с фотокамерой или любой другой, выдающей вашу состоятельность, вещью в руках. В городе ежедневно убивают 40 человек, из которых немало иностранцев. А уж скольких просто грабят, не представляется возможным сосчитать.
Подобные устрашения со стороны туристической компании и гидов оптимизма нашему визиту в Каракас не добавили, но интерес подогрели. Поэтому при первой возможности мы проверили всё это на своей шкуре. И вот что выяснили.
Поначалу, мы, конечно, побаивались высовывать нос за пределы автобуса и отеля. Но поговорив с представителем (точнее, с представительницей) принимающей стороны, оказалось, что слухи об опасности Каракаса чрезмерно преувеличены. Встречающая нас в аэропорту 14-летняя русская девушка рассказала, что живёт она в Каракасе с мамой вот уже 3 года, и по улицам гуляет одна.
Но! Надо знать, где, когда и в каком виде появляться можно, где нежелательно, а где просто опасно. Каракас состоит из нескольких районов - от настоящих трущоб до европейских районов с роскошными виллами. Если пойти в бедные районы, да ещё и в хорошей одежде, и уж тем более, с фототехникой, то действительно можно получить по морде и буквально остаться в одних трусах. Убивать вряд ли будут, но неприятностей не оберётесь.
В то же самое время, в богатых районах можно находиться чуть ли не со 100% гарантией безопасности в любов виде и с любой техникой. Даже ночью, хотя ночью нежелательно. Также нежелательно (хотя в принципе можно) светиться и светить украшения, технику и прочее в районах, где живёт средний класс. Таких районов в Каракасе, кстати, немного - прослойка среднего класса составляет всего 10-15% населения. Остальные - или очень бедные, или очень богатые. Понятное дело, бедных куда больше, соответственно, и райончиков стрёмных тоже.
Поэтому элементарные меры предосторожности соблюдать нужно. Но если вас сопровождает местный гид, знающий местные нюансы, то вы можете считать себя практически в безопасности. Также вы должны принимать во внимание, что информация от местных гидов и менеджеров туристической компании, находящихся где-то в России (или другой стране), может отличаться. Если вас будут запугивать люди, не живущие в Каракасе, имеет смысл относиться к этой информации с долей скептиса. Хотя и с предосторожностью. Если вы хотите больше узнать о безопасности, ищите людей на месте.
В результате мы гуляли по Каракасу даже ночью. Было слегка не по себе, но мы понимали, что находимся в нормальном районе. Обошлось без эксцессов, хотя мы вели себя довольно развязно. В дневное время нас всё больше возили, и всё больше по туристическим местам, поэтому картинок мало, и они без каких-либо художественных претензий. Просто зарисовки.
Ну а в других городах Венесуэлы этой проблемы, можно считать, нет и вовсе. Хотя... если кому интересно, я могу дать подробные инструкции, как получить по башке и лишиться денег, драгоценностей и фототехники, например, в Москве или Питере:)
Другие материалы из путешествий в Венесуэлу и Малый Тибет по проекту «Две капли. Путешествие за водой» можно найти в блоге компании «Две палочки» .
Три впечатления о Каракасе
Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключений, в которые мы умудрились попасть.
Впечатление 1.
Итак, наш первый день в Южной Америке. Около 4-х часов дня. Мы с Денисом сидим в такси на выходе из международного аэропорта Каракаса. На передних сидениях чернокожий таксист со своим братом-валютчиком отсчитывают нам толстую пачку боливаров.
За этим вообще-то нелегальным делом с улицы вроде бы невозмутимо наблюдает офицер национальной гвардии Венесуэлы, коих в аэропорту Каракаса великое множество. Нам передают боливары – пересчитываем их, взамен отдаем доллары. В этот момент доблестный представитель национальной гвардии стучит в окно, требуя открыть дверь машины. У менял легкая паника. Один из них вылезает из машины и начинает объясняться. Офицер в ответ только иронично улыбается. Мы понимаем, что было бы неплохо свалить... но двери машины закрыты. Требуем выпустить нас, но таксист только разводит руками…
Меняла возвращается в машину, после чего мы трогаемся с места под конвоем национальной гвардии. Впереди и сзади едут мотоциклы гвардейцев. Мне, начитавшемуся отзывов о шмонах туристов в Венесуэле, становится предельно ясно: мы попали. Как минимум на деньги, а то и хуже… И это в первый же день отпуска…
Выезжаем из аэропорта… Один из менял выдирает магнитолу и прячет туда доллары. Видя это, мы также лихорадочно начинаем распихивать боливары и прочую наличность по тайникам в брюках. Несколько раз просим остановить машину – негры машут головой и показывают на мотоциклы национальной гвардии – мол, мы не можем ничего сделать. В свою очередь, они убеждают нас говорить гвардейцам, что мы поменяли только 100 долларов.
Через 5 минут останавливаемся в милом местечке с ухоженными клумбами возле дороги – становится ясно, что в участок нас не повезут. Здесь начинается выяснение отношений между старшим гвардейцем и одним из менял. Он возвращается в машину и говорит, что полицаи требуют с него 100 долларов откупных. Разводим руками: ничего не знаем, не понимаем – это не наше дело. Офицер требует открыть заднюю дверь машины и внимательно рассматривает нас. В это время я зачем-то начинаю грозно говорить, что мы туристы и будем обращаться с жалобой в туристическую полицию. Денис разумно меня одергивает. Не знаю, что нас спасло, но офицер внезапно отпускает нашу машину – мотоциклы с гвардейцами уезжают. Таксист трогает в противоположном от аэропорта направлении – очевидно, в сторону города. Нас это совсем не устраивает - путем отчаянной жестикуляции и громких объяснений заставляем повернуть машину обратно в аэропорт. Спокойно вздыхаем, только когда выходим из такси. Осталось надеяться, что боливары нам дали не фальшивые…
Теперь нужно добраться до города. Такси в Каракасе дорогое, да и расстояние приличное, так что требуют 130-150 боливар. Решаем ехать на автобусе от местного терминала – до него нужно пройти метров 300 пешком. Цена автобусного билета – 18 боливар, на багаж ставят бирку с номером билета. Время – около 17:30. Наконец можно немного расслабиться.
По пути рассматриваем виды из окна. Вполне благополучные районы сменяются фавелами - они уходят высоко в горы. И дорог практически нет – похоже, бедняки добираются наверх пешком. На ум приходят картинки Рио-де-Жанейро. Въезжаем в Каракас. Первая остановка – у станции метро Gato Negro. Район, по отзывам, небезопасный, хотя картинка на улице очень колоритная – множество уличных торговцев, фрукты, различная еда. Решаем ехать до конечной – метро El Silencio.
Метро в Каракасе вполне приличное, почти как в Европе. Заплутать сложно – всего несколько веток. Проезд дешев, одна поездка всего 0,25 боливара. Публика колоритная – негритянский тип внешности явно преобладает над испанским. Женщины, как правило, одеты очень ярко. Мы едем по главной ветке №1 до станции Collegio Ingenerios, где находится автовокзал Rodovias (одна из лучших частных автобусных компаний). Покупаем билеты в Сьюдад-Боливар, откуда начнется наше путешествие к самому высокому в мире водопаду Анхель…
Впечатление 2.
После нашего путешествия к водопаду Анхель, о котором уже написано на форуме, ночным автобусом мы с Денисом вернулись из Сьюдад-Боливара в Каракас. Столица Венесуэлы – не самый приятный город в мире, но до нашего самолета в Лиму был почти целый день, поэтому, несмотря на все страшилки о том, что в Каракасе нас непременно ограбят, а то и убьют, мы решили посмотреть самый криминальный город мира.
В Каракас мы приехали в шестом часу утра, автобус остановился на вокзале неподалеку от станции метро на главной ветке. Вываливаемся из автобуса не выспавшиеся и помятые. Начинает светать. Еще малолюдно. По пути к метро проходим мимо подземного перехода, заваленного мусором и битыми бутылками. Жутковато - не хотелось бы оказаться здесь в ночное время одному. Все-таки самый криминальный город мира:). А мы шляемся здесь по темноте с рюкзаками и всеми сбережениями. Но миссия оказывается выполнимой - через 5 минут мы уже стоим на станции метро.
Покупаем билеты по 0,25 боливара и едем на главный автовокзал Каракаса La Bandera. Это единственное известное нам место в городе, где есть камера хранения. Нам предстоит пробыть в городе до вечера, поэтому нужно избавиться от рюкзаков.
Следуем установкам путеводителя Lonely Planet, который не раз выручил нас в Каракасе. Выходим на станции метро La Bandera и проходим около 300 метров, как написано в путеводителе, по "небезопасному, оживленному окружению". Ну, иностранцев, может этот район и напугает, но не нашего брата. La Bandera похожа на шумные московские вокзалы. Камера хранения находится на верхнем этаже вокзала в самом конце (там тупик). Плату берут за один предмет, первый час - 4 боливара, последующие - 2 боливара.
Рядом расположены маленькие кафешки. В одном из них мы позавтракали за 15 боливаров с носа (кофе и пирожки). Хозяин кафе тут же попытался задешево купить у нас доллары, но был вежливо отшит.
После непродолжительной дискуссии решаем начать осмотр Каракаса с центра города. Как таковых, туристических достопримечательностей в столице Венесуэлы, на наш субъективный взгляд, нет. Фуникулер на гору Авила мы отвергли из-за больших временных затрат. Решили посмотреть колониальный центр и туристический район возле Плаза Венесуэла.
Доезжаем до метро El Silencio и выходим в город, как указано в LP - на улицу La Bolsa. Долго не можем сориентироваться в узких улочках центра. Спрашиваем полицейских, но, как выяснилось, они направляют нас в противоположном направлении. В итоге, вместо Плазы Боливар мы выходим к парку El Calvario – он находится на холме, на который ведет очень крутая и высокая лестница с сотней ступенек. Решаем подняться и посмотреть на город с высоты. Наверху оказывается симпатичный и достаточно ухоженный парк с дорожками и скульптурами. Здесь идет реконструкция, и рабочие, широко улыбаясь, кричат нам традиционную для Венесуэлы фразу: «Гринго, есть доллары?». С холма открывается неплохой вид как на центр Каракаса, на и трущобы на склонах вокруг города.
Спускаемся вниз и, наконец, сориентировавшись, находим Плазу Боливар. Почти все достопримечательности в центре Каракаса так или иначе связаны с именем Симона Боливара. На центральной площади - конная статуя освободителя Венесуэлы, датированная 1870-ми годами. Здесь находится небольшой парк, в котором можно отдохнуть от жары.
На площади находятся многие главные достопримечательности Каракаса – кафедральный собор, в часовне которого находится скульптура, изображающая молящееся семейство Боливар. Рядом в здании колониального стиля - музей сакрального искусства (Museo Sacro de Caracas) с экспозицией религиозных предметов. На площади находится и здание муниципалитета Каракаса (Concejio Municipal), где в 1811 году была подписана декларация независимости Венесуэлы.
Рядом с площадью расположено большое красивое здание Национального Капитолия (Capitolio Nacional).
Осмотрев колониальные достопримечательности, мы двинулись на север по улице Av. Norte. Это пешеходная улица, своего рода венесуэльский Арбат с большим количеством лавок и магазинчиков. Практически везде торгуют дешевыми китайскими товарами – местного колорита совершенно не чувствуется. В центре нам встретилась только одна лавка с сувенирами, да и там, кроме бюстов Че Гевары и Кастро посмотреть было не на что.
Променад вывел нас к еще одному объекту поклонения венесуэльцев - национальному Пантеону (Panteon National) – усыпальнице самых известных венесуэльцев, где покоятся и останки самого Симона Боливара. На площади перед Пантеоном мы увидели большую группу школьников, одетых в одинаковую форму – воспитатели в костюмах и с раскрашенными лицами разыгрывали для них пантомиму. Видимо, так детишек приобщают с местной истории и с детства вбивают в голову идеи Чавеса об избранности и особом пути Венесуэлы.
На обратном пути мы свернули на восток от Плазы Боливар, к площади El Venezolano. Здесь находится Casa Natal de Bolivar – колониальный дом, где родился Симон Боливар. Рядом – здание музея Боливара (Museo Bolivariano) с экспозицией, рассказывающей о борьбе за независимость страны. В общем, почти все в центре так или иначе связано с именем либертадора.
Как и ожидалось, большого впечатления исторический центр города не произвел, и мы, сев на метро, поехали посмотреть на современный день Каракаса – в район Плазы Венесуэлы (метро Plaza Venezuela). По сравнению с центром здесь просторно – широкие улицы, парки, есть даже небоскребы. Но в основном сюда стоит приехать, чтобы просто погулять по Sabana Grande – широкой пешеходной улице с множеством ресторанов, кафе и магазинов. В одном из открытых уличных ресторанов мы пообедали, съев по большой пицце (45 боливаров за обед на человека). Туристов практически нет, в ресторанах сидят местные и судачат о жизни за чашечкой кофе. Заглянули в магазины – преобладает все тот же китайский хлам.
В аэропорт решили выдвинуться загодя, зная, что в Каракасе жуткий трафик (на форуме читал предупреждение, что лучше выезжать за 4,5 часа до вылета). Автобусы в аэропорт отходят от терминала возле метро Parque Central, на западной стороне Центрального парка. Несмотря на наличие подробной карты в LP, чтобы найти автобусный терминал пришлось прибегнуть к помощи местных. Указателей, естественно, нет, а сам терминал расположен в проезде под мостом – место не самое заметное.
Стоимость проезда до аэропорта – все те же 18 боливар. Сдаешь багаж, получаешь чек и стоишь в небольшой очереди на автобус. Несмотря на дневное время, доехали до аэропорта удивительно быстро – меньше, чем за час. Зарегистрировались на стойке LAN на рейс LA2565 с вылетом в Лиму в 19.20. Заплатили аэропортовый сбор в 137,5 боливаров и быстро, без очередей, прошли пограничный контроль.
Здесь произошла забавная история – пожилой пограничник, вертя в руках мой паспорт, с любопытством спрашивает: «Юрий?». Подтверждаю кивком головы. Он удовлетворенно кивает головой, широко улыбается и поднимает вверх большой палец: «Юрий Гагарин» . Таких ассоциаций со своим именем мне слышать пока не приходилось . Может и в правду миф о теплом отношении венесуэльцев к России – не выдумка?
До вылета оставалось около двух часов, и мы с Денисом получили возможность досконально изучить магазины duty free в аэропорту Каракаса. Не скажу, что там очень дешевые цены. Парфюмерия стоит на 5-10 баксов дешевле, чем в дьютиках Европы. При этом на большинстве коробок с парфюмом отодраны ценники – очевидно, что цену недавно увеличили. Выбор небольшой. То же самое можно сказать и про одежду. Имеет смысл покупать в duty free ром («Касик» стоит всего 24 боливара), шоколад, кофе, сигары – в общем, местные товары.
До Лимы долетели за 4 с небольшим часа. Летать LANом понравилось – новые самолеты, вежливые и улыбчивые стюардессы. На перелете Каракас – Лима каждое кресло оборудовано персональным видеомонитором: можно смотреть фильмы, слушать музыку или играть. Кормят сэндвичами, дают вино и пиво. В салоне на 99% публика испанской наружности, много колоритных седых сеньоров, с достоинством пьющих это самое вино.
Впечатление 3.
(Спустя 2,5 недели).
…Последний день в Южной Америке. Покупаю кофе и шоколад в Duty free Каракаса. По громкой связи в аэропорту объявляют: таким-то пассажирам, в том числе и мне, необходимо срочно подойти к гейту вылета. До вылета еще минут 40. Проверяю информацию о своем рейсе по электронному табло, и возвращаюсь обратно в магазин.
Тебе срочно нужно подойти к персоналу «Иберии» в нашем гейте. Я с ними уже говорил – там какие-то проблемы с твоим багажом…
Что делать, иду к гейту. Улыбающиеся девушки из «Иберии» просят подождать. Спустя 10 минут появляется очередной сотрудник национальной гвардии Венесуэлы – на сей раз девица с каменным лицом. Она надевает на меня яркий желтый неоновый жилет. Зачем, почему – никто объяснить не может, да и не пытается. Вскоре ко мне в компанию добавляется на вид добропорядочная испанка средних лет, на нее тоже надевают желтый жилет.
Уже наступило время вылета самолета, а нас еще только ведут наблюдать за шмоном нашего багажа. По пути на каком-то КПП отбирают паспорта. Полицаи осматривают все, вплоть до белья и носков. Ничего запрещенного, естественно, не находят. Затем интересуются: где мой паспорт? Так вы же сами, товарищи революционеры, у меня его отобрали! Ну да, точно, вспоминают.
Под конвоем уже другой девицы из гвардии меня отводят к полицаю, отобравшему документы. Перед ним пустой стол, в центре которого одиноко лежит мой паспорт. Гвардеец лениво перелистывает его и находит крохотный листочек коки (Это объяснимо, мы же едем из Перу, где жевали листья коки от высоты. Но как этот несчастный листочек попал в мой паспорт?!!). Офицер невозмутимо кладет паспорт на одну половину стола, нюхает листочек коки и кладет его на другую половину стола. Вы бы видели эту картину! И что, теперь меня запишут в наркокурьеры?
К счастью, все заканчивается хорошо. Мне возвращают паспорт, зачем-то ведут делать рентген, таскают еще по трем кабинетам в разных концах аэропорта, где заставляют расписываться в бумагах, что я сам и мой багаж досмотрены.
Сопровождавшая меня девица из национальной гвардии добреет и участливо интересуется, откуда я родом. Говорю, что из России.
Амиго! – внезапно широко улыбается она.
Таких, как я, «везунчиков» в нашем самолете оказалось несколько человек, поэтому мы вылетели с опозданием на 2 часа.
Извините, сеньор, мы ни причем. Это национальная гвардия – они делают, что хотят, - развела руками стюардесса «Иберии».
Всем хороша страна Венесуэла, но после наших приключений я разочаровался в режиме Уго Чавеса и не стал покупать его статуэтку в качестве сувенира, как хотел перед поездкой…
Глава одной из самых крупных банд по похищению людей в столице Венесуэлы подробно рассказал о том, как он преследует и увозит своих жертв, как убивает тех, кто не платит выкуп, а также про свою сеть коррумпированных полицейских.
В леденящем душу интервью изданию Daily Mail, которое прошло в буквальном смысле под дулом пистолета, в трущобах западного Каракаса, где не действуют законы, главарь банды признался, что не испытывает угрызений совести по поводу власти его террора над городом, тонущим в экономическом кризисе.
(Всего 29 фото)
«Если они не платят выкуп через неделю, мы выкапываем двухметровую яму, стреляем им в лицо из дробовика, чтобы никто не смог опознать тело. Они остаются в списке пропавших без вести навсегда. В этом городе я главный», - говорит он.
Число похищений в Венесуэле резко выросло после того, как цены на нефть упали и стали причиной повсеместного дефицита и волнений. Раздутый штат полицейских не способен справиться с волной преступности, которая поставила страну на колени.
В Каракасе, который называют самым опасным городом на земле, самое большое число убийств: только в 2015 году в городе с населением 3,3 миллиона человек было убито 3946 человек. По данным полиции, 85% смертей в Каракасе - насильственные.
Полиция публично признает, что не может справиться с преступностью. Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, который патрулирует на мотоцикле один из самых опасных районов города, рассказал, что сейчас полиция может защитить только девять процентов населения.
Главарь похищающей людей банды, которому всего 23 года, делает жуткие признания о том, как он плетет сети вокруг полиции и пользуется бедственным положением народа, который копается в мусоре в поисках еды. Сидя в тени и с маской на лице, он говорит: «Я не испытываю угрызений совести, потому что у людей, которых мы похищаем, полно денег. Обычно мы получаем наводку от кого-то, кто затаил обиду на этого человека. Он говорит нам, что знает, что у жертвы есть деньги, и в курсе, по какому маршруту она передвигается. Мы знаем много частных телохранителей, и, когда им кажется, что им мало платят, они дают нам нужную информацию для того, чтобы мы похитили их богатого работодателя, и мы даем им откат».
Возможно, главарь банды и преувеличивает свои «подвиги». Но Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, сказал, что ставка на разведывательную информацию и способность подолгу удерживать своих жертв говорит о том, что это одна из крупнейших преступных группировок в Каракасе. Большую часть похищений делают банды-однодневки, которые называют экспресс-похитителями. Заявления главаря банды о 300 участниках, возможно, преувеличение, говорит полицейский, однако даже если там 150 человек, это уже численность муниципального отдела полиции.
С усугублением экономического кризиса цена выкупа взлетела до небес, при том что средняя зарплата составляет 20 долларов в месяц. В результате первого похищения, которое банда совершила пять лет назад, преступникам удалось выручить 170 долларов. Сейчас они просят по меньшей мере 17 тысяч долларов.
Банда, которая называет себя «королями города», располагает стукачами и информаторами во всех сферах жизни, в том числе и среди военных и полицейских. По данным Transparency International, Венесуэла находится на девятом месте в списке самых коррумпированных стран мира.
«На рынке похищений большая конкуренция. Многие полицейские тоже делают это, - сказал главарь банды. - Есть два вида копов. Одни - умные, которые понимают, что враждовать с нами не мудро, а другие - глупые, которым в окно прилетают гранаты. Умные дают нам скорострельное оружие, пули, обмундирование. У нас есть люди, которые на нас работают, в муниципальной, в народной полиции и в армии, и они заботятся о том, чтобы мы были хорошо экипированы».
«У нас оружие гораздо лучше, чем у полиции. У нас есть четыре дома в этом районе, которые мы используем как склады для оружия и взрывчатки. Пока ваша машина подъезжала, мои люди тренировались, целясь в вас из снайперского оружия», - добавляет 23-летний бандит.
Все это хорошо знакомо полиции Эль-Хатильо, где в ходе рейда по борьбе с коррупцией за два года уволили 41 человека по обвинениям в похищениях, ограблениях и убийствах. «Ситуация именно такая, как он описал, это точно, - говорит Росас. - У них - лучшее оружие. Мы надеемся, что в нашем округе не так много «умных» копов, но быть честным копом опасно».
Два года назад аудит арсенала отделения полиции Эль-Хатильо показал, что 20 единиц оружия и 1000 снарядов куда-то пропали. Предполагается, что они были переданы преступникам. Чтобы было понятно, насколько плоха ситуация с преступностью в Каракасе: в прошлом году женщина вызвала полицию, когда увидела, что передняя дверь ее дома открыта, и в итоге шестеро полицейских, приехавших по вызову, сами ограбили ее дом.
У полицейских в Венесуэле самая опасная работа, поэтому нанимать новых сотрудников очень непросто. Полицейские получают всего 16 долларов в месяц, из-за чего вынуждены жить бок о бок со своими врагами в самом сердце трущоб, кишащих бандами.
В криминальном мире убийство полицейского является условием продвижения на более высокую позицию среди подпольных банд. В 2015 году в столице было убито 173 полицейских. С начала 2016 года уже убили 64 сотрудника правоохранительных органов, на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В прошлом году на одного из сотрудников отделения полиции Эль-Хатильо напали у него же дома. Ему выстрелили 14 раз в лицо и 12 раз в тело прямо на глазах у жены и двоих маленьких детей. В Каракасе преступность слилась с повседневностью. Пока журналисты интервьюировали главаря банды под дулом пистолета, люди шли по своим делам по улице, а дети играли возле ярко выкрашенных домов в трущобах.
В среднем, по словам главаря похитителей, его банда убивает нескольких человек в месяц и похищает кого-то каждую неделю. Они не делают различий между мужчинами, женщинами или стариками, когда речь идет о похищениях, и могут украсть даже ребенка, если будет уверенность, что за это они получат достаточно большой выкуп. Он добавил, что они работают над похищением, которое может принести им 34,5 тысячи долларов.
«В прошлый четверг мы похитили директора школы, потому что один из ее студентов сказал нам, что у нее полно денег. Мы потребовали выкуп 17,6 тысячи долларов, и ее семья заплатила в течение семи часов. Все прошло очень гладко, это было хорошее дело». Главарь банды сказал, что похищение было совершено возле отеля, где жили журналисты Daily Mail, в деловом квартале Каракаса.
Преступная группировка также заявляет, что ведет прибыльный наркобизнес. «Иногда мы убиваем жертв, если они нас злят. Однажды я убил человека за то, что он очень умолял оставить его в живых. У него не было ни капли храбрости, и я его пристрелил». Босс утверждает, что убил по меньшей мере двадцать человек собственными руками и приказал казнить еще сотни человек.
Главарь банды рассказал в подробностях, как происходят похищения. Команда информаторов незаметно рыскает по улицам и тратит недели на сбор информации о богатом человеке, у которого жизнь подчинена расписанию. Потом группа из четырех человек отслеживает машину жертвы, следуя впереди нее, а не сзади. «Мы уже точно знаем его маршрут», - пояснил он.
На относительно пустой улице они останавливаются перед машиной жертвы и заталкивают человека в свою машину. Брошенная машина, как правило, так и остается стоять. «Когда мы привозим их к нам в трущобы, мы обращаемся с ними так же, как обращались с вами сегодня. Мы заставляем их держать голову опущенной, обыскиваем и заставляем сидеть на металлических стульях. Наши лица всегда закрыты. Если они сопротивляются, мы стреляем по ногам. Мы не тратим время на пытки или отрезание уха, чтобы отправить семье, как показано в фильмах. Если они не платят или не сотрудничают, мы их просто убиваем», - рассказывает лидер группировки.
Многие члены банды - подростки, кому-то всего десять лет. По мере того как они становятся все влиятельнее, они чувствуют себя все более безнаказанно. От 92 до 97% арестованных с очевидными уликами отпускаются на свободу из-за системы юстиции, пронизанной коррупцией и кумовством, говорит Росас. «Таково венесуэльское правосудие. Это одна из крупнейших и глубочайших наших проблем», - говорит он.
Растерянность особенно чувствуется полицейскими на передовой. В апреле подчиненные Росаса арестовали бандита на мотоцикле, который кого-то застрелил в этом районе. Менее чем через два месяца подозреваемый дал взятку и был выпущен на свободу.
Что еще хуже, в венесуэльских тюрьмах правят сами заключенные, а власти просто удерживают их внутри. Тюрьмы напичканы оружием и наркотиками и выполняют роль инкубаторов насилия.
В Венесуэле на каждых двух человек приходится одно огнестрельное оружие. Это самая вооруженная страна в мире. Большая часть огнестрельного оружия легально или нелегально попала в руки обычных граждан от самих властей.
Уго Чавес, легендарный венесуэльский лидер, умерший в 2013 году, организовал сотни вооруженных отрядов дружины, которые должны были выйти на улицы и защищать его социалистическую идеологию во времена кризиса. Так владение огнестрельным оружием стало широко распространено по всей стране и значительно повысило число убийств.
Отдел полиции, которым руководит Росас, находится в части Каракаса, которая управляется оппозиционными политиками, поэтому он может свободно говорить. Тем не менее, по его словам, правительство все больше пытается контролировать независимые полицейские силы. Он считает, что в кризисе безопасности в Венесуэле виновато в основном правительство. В 2014 году власти пытались снизить остроту конфликта между полицией и бандами, объявив «мирные зоны» по всей стране, куда полиции было запрещено вторгаться. После этого местные банды объединились в огромные группировки и захватили области начиная от нескольких кварталов и заканчивая площадью небольшого городка.
В одном Каракасе есть четыре «мирные зоны» площадью 15,5 квадратных километров. Полицейским разрешено только собирать трупы. «Было очевидно, что так и будет, - говорит Росас. - Это было безумное решение в стране безумных решений».
Многие дети вовлекаются в криминальный мир с самых ранних лет. Сам лидер преступной группировки начал торговать наркотиками на улице и воровать в магазинах в 13 лет, потому что с ним плохо обращались дома. Затем он перешел на угон автомобилей, вооруженные ограбления и убийства, а потом использовал заработанные деньги, чтобы сколотить собственную банду из нанятых им бандитов.
По его словам, первой его летальной жертвой стал мужчина, который попытался остановить его при ограблении магазина. «Я застрелил его в живот из револьвера 38-го калибра и позже узнал, что он умер, - вспоминает главарь банды. - Я был зол на него и напуган полицией, но я знал, что он это заслужил. Он был больше меня, ему не надо было пытаться меня остановить».
Сейчас он не тратит время на очистку места преступления, потому что знает, что полиция все равно не будет его расследовать. «Это дает мне великолепное ощущение. Я могущественный, я лучше других людей, которые работают за 20 долларов в месяц. Я заслужил уважение за свой ум и жестокость. Если кто-то перейдет мне дорогу, я убью его на глазах у всех, чтобы знали, что я в этом городе главный».
