Релейна верига за симулация на залез слънце. Изкуствена заря

Захранването и LED лентата са лесни за закупуване. Те често се продават в електрически магазини или ги поръчват от Китай. Мощност на лентата 11 W на 1 метър. Тази конкретна лента има допълнителен бял светодиод, който е удобен за използване за основно осветление. За намотка (обикновено 5 метра) ще ви трябва захранване с мощност поне 50-70 W. Почти всяко реле с намотка от 12 V и контакти с допустимо напрежение от 220 V и ток от 2-5 A. Това е достатъчно, за да запали обикновен кокошарник. Устройството е много компактно и може лесно да се побере в монтажна кутия (не забравяйте да го закупите в магазин за електроуреди). Освен това ще предпази устройството от влага и можете да съхранявате дистанционното управление в него, за да не се загуби.

1. Окото на пилето е проектирано по такъв начин, че да вижда изключително зле привечер. Ето защо, вечерта, когато птиците започнат да заемат нощувката за нощта, не изключвайте всички лампи наведнъж. Основната светлина може да бъде изключена, като оставите един или повече, в зависимост от площта на кокошарника, резервни източници. Когато всички животни са готови да спят, изключете останалите светлини.

Задайте графика за изключване на 4-ти канал с релето „Основно осветление" в желаното време. В същото време задайте „Залез" на Настройки 1. Към файла с графика трябва да се добавят следните редове:

**/**/** * 06:00:00 12
**/**/** * 06:30:00 2
**/**/** * 21:00:00 1
**/**/** * 21:00:00 18

Тези редове означават следното:

• Във всеки ден, всеки месец, всяка година, във всички дни от седмицата в 06:00 ч. ще започне зората (отбор 12 започва „зора“ за „Настройки 1“).
• Също... в 6:30 ще се включи основното осветление (команда 2 включва релейния канал).
• В 21:00 основното осветление се изключва (команда 1) и започва плавен „залез” (команда 18 - „залез” за „Настройки 1”).

Пълно описание на командите и възможностите е достъпно на уебсайта.

2. Интензитетът на светлината е един от основните фактори при отглеждането на домашни птици. Новоизлюпените пилета се нуждаят от светлина с яркост най-малко 30-40 лукса. Тъй като наддават на височина и тегло, от около третата седмица от живота, интензитетът на лампите може постепенно да се намали до 5-7 лукса и да се остави на това ниво до самия край на растежа. Най-добре е да осигурите на възрастна птица светлина от 10 лукса, но ако отглеждате семейство с петел, осигурете на кокошарника яркост от 15 лукса.

3. Ако обитателите на птицефермата се държат твърде агресивно или прекомерно скубят перата един на друг, леко намаленият интензитет на светлината ще помогне да се справите с този проблем..

Осветеността, необходима специално за вашия кокошарник, може да се регулира с дължината на LED лентата (вижте точка 4) или с бутони на дистанционното управление (за предпочитане).

Намалете или увеличете яркостта във всички канали (3 чифта бутони със стрелки<>), следвайте числата на екрана. Същите стойности във всеки канал дават светлина, близка до бяла. След настройката натиснете “PS” и “1” на дистанционното управление.По този начин ще запазите настройка за яркост 1 в паметта на устройството.

4. Когато създавате проект за кокошарник и планирате осветителна система, не забравяйте да оставите малък запас от яркост, тъй като с течение на времето осветителните тела могат да се покрият със слой прах..

LED лентата може да се изреже, оставяйки необходимия брой светодиоди да работят. По този начин можете да получите необходимото осветление в стаята. Но същият резултат може да се постигне чрез регулиране на яркостта с помощта на дистанционното управление. Моят съвет: не режете лентата, използвайте бутоните на дистанционното управление и винаги ще имате резерв за яркост. Например за периода, когато се появят млади животни, които се нуждаят от повече светлина.

5. Рязкото включване и изключване на лампите кара птиците да се страхуват, така че системата за осветление трябва да осигурява плавни преходи от светло към тъмно и обратно. Това правило е особено важно за онези породи, които се отглеждат за производство на яйца.

Точка 1 описва настройките за „Здрач и зазоряване“.

6. Постоянната светлина в кокошарника също е вредна за обитателите му, така че от третия ден от живота пилетата трябва да бъдат свикнали с тъмнината. Ако това не бъде направено, в случай на внезапно прекъсване на тока, пилетата могат да се тъпчат в паника.

Уверете се, че времето на „залез“ не се припокрива с времето на „зора“. Пилетата трябва да имат цяла нощ. След като залезът приключи, за всеки случай можете да дублирате изключване на светлините с командата:

**/**/** * 21:30:00 0 „Изключете всичко“

7. Продължителността на светлата част на деня има пряко влияние върху скоростта на половото съзряване на птицата. Опитът показва, че 10-14 часа непрекъсната дневна светлина ускорява периода на съзряване на пилето.

Задайте графика според продължителността на дневните часове, от която се нуждаете вие ​​и вашите птици.

Ето още няколко наблюдения от опитни птицевъди:

• синята светлина има успокояващ ефект върху птицата;
• червеното намалява броя на снесените яйца, но предотвратява силното скубане на перата;
• оранжевият цвят повишава способността за възпроизвеждане;
• зеленото подобрява скоростта на растеж на младите животни.

Можете също да вземете предвид тези препоръки в настройките. Да се ​​върнем към точки 2 и 3. Ако настройките за яркост в каналите са еднакви, тогава светлината ще бъде в белия спектър. Но настройките за каналите могат да бъдат направени по различен начин. Добавете още синьо, ако птиците се притесняват, или повече червено, ако пилетата губят пера. След това запомнете тези настройки и на първия бутон. Сега животът в кокошарника ще тече в светлината, от която се нуждаете.

След като настроите графика и се убедите, че сглобената верига работи, можете да забравите за устройството до пролетта. Ще работи автоматично. До лятото ще пуснем следващата „сезонна“ статия за използването на тези часовници в система за поливане по график.

Пожелавам ти кокошките да снасят не само яйца и то много!

Тъй като не можах да променя часа, реших да опитам да променя усещанията, като променям осветлението. Редът на мислите беше приблизително следният: естествената светлина влиза в апартамента естествено през прозореца, а когато няма светлина, е тъмно. Трудно е да включите светлината извън прозореца, но можете да създадете илюзията, че навън е светло. Поглеждайки през прозореца през нощта, виждаме тъмнина - това не може да се промени, но през нощта хората обикновено включват осветлението и затварят завесите - по-леко е и по-удобно. Каква е разликата между прозорец със завеси през нощта и през деня? И това, че светлината пробива през завесите. Така всъщност се роди самата идея: трябва да подчертаем пространството между прозореца и завесите!

За общ фундаментален тест на концепцията беше закупена бяла LED лента и залепена (оказа се, че тези ленти имат лепилен слой) към кухненските стрехи, и то по такъв начин, че самите светодиоди да не се виждат дори случайно - това е илюзия, тя не може да бъде разрушена. Разбира се, съзнавам, че тук има голям елемент на психология - но наистина проработи.

2A до 12V, необходими за бялата петметрова лента, са взети от захранващия блок на мъртво преносимо устройство. Въпреки това, 12V от компютърно захранване няма да бъде по-лошо (просто трябва да знаете как да го стартирате и не трябва да го включвате напълно без натоварване).

За съжаление от този първи исторически експеримент (заснети с миксер) са оцелели само три снимки, но мисля, че предават общата идея.

Да... ами бъркотията общо взето е така-така... Но! Да не забравяме, че днес е вечер. Но зимна сутрин и лятно време е много ободряващо!

Вдъхновен от първия успех, реших да продължа експеримента, вече не върху себе си, а върху собствените си деца. В края на краищата, едно е да станете сами на будилника и съвсем друго е да събудите нещастни деца за училище, когато не можете да видите нищо; знаейки много добре, че един от тях определено е чучулига, която, ако навън беше светло, отдавна щеше да седи на масата и тихо да сглобява някакво ЛЕГО... Но тук - разбира се - вече имаме нужда истинска илюзия. Имаме нужда от заря! истински. И не в 7 сутринта, когато татко го включи (татко, между другото, щеше да спи още малко). И то не веднага, а постепенно. И светлината не трябва да е бяла, а червено-оранжево-жълта.

Очевидно ви е необходима RGB лента с контролиран график. Това означава микроконтролер и часовник в реално време. И свободното време, което се появи, успешно съвпадна с вече съществуващото желание да направя нещо полезно на AVR.

Внедряване

Та-дам. Запознайте се с Voskhod1b! Устройство за симулиране на естествена зора, известен още като нежен будилник, известен още като органайзер, известен още като нощна лампа, известен още като всичко, ако добавите необходимите сензори и промените кода. Например: светофарна уредба, офис часовник с индикация за закъснение и почивки, или осветление за аквариум или светлинен и музикален дизайн и т.н., и т.н.

Зори

Децата се подготвят за училище (т.нар. „зелена свирка“)

Дневна светлина, удължаваща "слънчевия" ден

Нощна светлина

Графикът се програмира с помощта на текстов интерфейс. Наличните команди могат да бъдат получени чрез заявка на подсказка с командата - h, възможни планирани режими на работа могат да бъдат намерени с командата - ha. Можете да се свържете директно чрез UART или чрез bluetooth. Цветовете са кодирани в три шестнадесетични байта. За да изберете цветови стойности, е възможно да използвате интерактивния режим. В интерактивен режим можете да контролирате както RGB, така и HSV цветови компоненти. Работният график се съхранява в EEPROM паметта на контролера. Устройството може да бъде изключено по всяко време. Състоянието след включване е „сякаш никога не се е изключвал“.

Ето пример за графика, който използвах за моите уморени от училище третокласници преди година:

00:00:00 => 06:40:00: тъмно спим
06:40:00 => 06:55:00: rgb 08 05 03 изкуствен...
06:55:00 => 07:00:00: rgb 40 25 15 ... ново...
07:00:00 => 07:05:00: rgb 80 50 39 ... изгрев
07:05:00 => 07:55:00: rgb ff 91 1d топла бяла светлина
07:55:00 => 08:00:00: rgb 00 55 00 5 минути преди тръгване за училище - "зелена свирка"
08:00:00 => 08:05:00: rgb 55 55 00 отивам на училище - "жълта свирка"
08:05:00 => 08:20:00: rgb 55 00 00 Вече закъсняваме за училище - "червена свирка"
08:20:00 => 11:00:00: тъмно деца в училище
11:00:00 => 13:30:00: rgb ff 91 1d топло бяло
13:30:00 => 14:30:00: rgb 80 50 39 малък ден...
14:30:00 => 15:00:00: rgb 20 12 07 ... подсветка
15:00:00 => 16:57:00: тъмен ден мечта
16:57:00 => 16:58:00: rgb 20 12 07 прози-...
16:58:00 => 16:59:00: rgb 40 25 14 ... споделяме...
16:59:00 => 17:00:00: rgb 80 50 30 ... ся
17:00:00 => 21:00:00: rgb ff 91 1d вечерно осветление
21:00:00 => 22:00:00: rgb 40 25 15 изкуствен...
22:00:00 => 23:00:00: rgb 08 05 03 … залез
23:00:00 => 23:30:00: rgb 01 01 03 здрач
23:30:00 => 00:00:00: rgb 00 00 01 нощна светлина до полунощ

Схема:

Използва се MK ATmega168. ATmega328 или ATmega88/ATmega8 ще свършат работа, но последният ще има малко по-малко команди и по-кратък подкана. Не съм го тествал, но съм сигурен, че ATmega16 ще работи. Часовник за реално време - DS1307. Светодиодите се осветяват от IRF540N MOSFET. Разбира се, такива мощни транзистори не са необходими, те бяха просто под ръка, но те са обикновени и евтини - не е жалко. Има резерв за мощност, можете да работите с 24V ленти и ако има текуща защита в блока захранване не се страхува от късо съединение в лентата.

Необходимите 5V за мега и 3.3V за bluetooth модул HC-05 се произвеждат от линейни стабилизатори L7805 и L78L33. Bluetooth модулът (U5) не е задължителен, както и резистори R11, R12, R13 (съвпадащи с 5V MK с 3.3V bluetooth контролер) като стабилизатор U4. Веригата ще започне и ще работи дори без U2, но, разбира се, само в интерактивен режим.

програма.Не исках да пиша на асемблер, което вероятно е причината програмата да не пасва на ATtiny2313 и не си направих труда. Беше интересно да се оцени възможността за използване на C++ за програмиране на микроконтролери. Оказа се, че е напълно възможно, използвайки абстрактни интерфейси, да напишете код, който може да бъде компилиран както за MK (Atmel Studio 6.1), така и за Windows (Microsoft Visual Studio 2012). Под Windows проектът се сглобява с помощта на програма за емулация RTC, UART, EEPROM и PWM. Сигурен съм, че кодът ще бъде компилиран без проблеми под Linux, ако изключим единствената функция на windows-api SetConsoleTitleA(), която показва текущите стойности на PWM в заглавието на прозореца.

Библиотеката за работа с UART е взета от Application Note AVR303 - буфериран хардуерен UART с прекъсвания. Кодът е леко модифициран, за да поддържа ATmega8/16, ATmegaX8 и ATiny2313 (USART2.сpp, USART2.h).

За работа с I2C интерфейса на DS1307 се използва библиотеката ChipEnable.Ru на Павел Бобков (за което много му благодаря), базирана от своя страна на AVR315 (twim.cpp, twim.h).

Хм, оказва се, че проектът е сглобен „от света, парче по парче“. Но защо да се чудим - това е така. От това, което мога да се похваля, това може би е реализация на бързото преобразуване HSV->RGB, което не използва операцията за разделяне (вижте HSV2RGB.cpp, HSV2RGB.h).

Работата с UART и I2C се извършва с помощта на прекъсвания и така че процесорът да не се отегчава: PWM е софтуер. Тоест почти софтуерно - обвързано с 8-битов таймер. Експериментите показват, че чисто софтуерната ШИМ в основния цикъл, въпреки максималната честота, изглежда зле и трепти. Подозирам, че причината се дължи на малки честотни колебания, които стават забележими за окото. Моят PWM, макар и базиран на софтуер, не е съвсем прост: светодиодите светят с изместване от една трета от периода. Например, ако R = G = B = 25, тогава периодите на светене на светодиодите са R, G, B. Според мен в този режим на работа лентата изглежда по-добре.

Печатна електронна платкаизложени в програмата DipTrace на един слой. Размерът на PP се определя от размерите на закупената пластмасова кутия. Транзисторите и стабилизаторите трябваше да бъдат оставени и удобните конектори трябваше да бъдат изоставени - нямаше достатъчно място.

захранващ агрегат- всяко подходящо захранване за захранване на LED ленти. За обикновена петметрова 12-волтова RGB лента (60 светодиода на метър) се нуждаете от 6A захранване. Разбира се, компютърно захранване също ще работи. Ако използвате захранване от компютър, няма нужда от стабилизатори U3, U4, тъй като 5V и 3.3V могат да бъдат взети директно от него. Компютърното PSU има само два недостатъка: размер и вентилатор.

Приложени са принципна диаграма, чертеж на печатна платка (има версия за LUT и версия за LUT със запълване), изходен код, фърмуер за ATMega8/88/168/328 и windows емулатор.
Процесът на програмиране и различните опции на програмиста не се обсъждат тук. Използвам програмиста usbasp: www.fischl.de/usbasp
И програмата: www.khazama.com/project/programmer/KhazamaAVRProgrammer162.rar

Относно предпазителите. Фабричните AtmegaX8 се продават с инсталиран бит „Разделяне на часовника на 8 вътрешно“, който трябва да бъде премахнат. Също така трябва да преконфигурирате MK, за да използвате високочестотен кварц и не забравяйте да използвате „Brown-out detector level at VCC=4.3V“, в противен случай може да има проблеми със съдържанието на EEPROM. В програмата khazama AVR Programmer използваните предпазители изглеждат така:

Малко за някои технологични аспекти на радиоелектронното производство на печатни платки у дома

Стъклопластовите стърготини са много вредно нещо, препоръчително е да намалите количеството им до минимум. За да изрежете детайла, препоръчвам да използвате ножици за метал, а не ножовка - това е по-точно, по-бързо и много по-удобно. По-добре е да пробиете текстолит под слой вода, но това ще дойде малко по-късно.

Печатна електронна платка LUT е нашето всичко. Не съм опитвал фотографския процес, докато не се появи нужда от толкова деликатни продукции, като да се занимавам с UV лампи и зли алкали. И така, LUT. Опитах много неща: много лъскави списания и прословутата фотохартия от известна компания с различна плътност и фолио (страшно е да го сложите в принтера, но наистина работи), НО сегашният ми изборът е винилово фолио.

Закупен от строителен магазин, евтин. Имате нужда от гладка, текстурирана не е добра, цветът няма значение. Е, каква наслада е това! Отпечатваме PP дизайна на хартия, изрязваме парче винилов филм с размера на дизайна, залепваме го върху дизайна отгоре и отпечатваме отново. Изрязваме го, гладим го с ютия, охлаждаме го под преса (преобърната табуретка ще свърши работа) и просто внимателно отстраняваме филма от дъската. Още веднъж - няма нужда да накисвате или навивате нищо - просто го откъснете бавно, като лента. Като демонстрация, моята дъска е пълна с фина мрежа; в оригиналната LUT технология премахването на хартия от дупките е много обезпокоително.

Да, първо дъската трябва да се почисти от оксид и да се обезмасли. Любителите, разбира се, могат да използват фина шкурка и ацетон, но моят избор, и то от доста време, е пудрата Comet и хартиени кърпи за сушене.

Ние тровимв абсолютно безопасен разтвор на лимонена киселина във водороден прекис. При стайна температура процесът отнема 15 минути. Всичко се случва без петна и миризма, като от железен хлорид. (100 ml водороден прекис, 40 g лимонена киселина, 1 чаена лъжичка сол). Когато приключи, разтворът се източва безопасно в канала.

Пробиване, както вече споменахме, в купа с вода. Между другото, мегадрилите на снимката са направени само от два мотора от мастиленоструен принтер.

Обърнете внимание на мътността - част от този прах може да попадне в белите дробове.

Премахването на тонер става без химикали. Ацетон? Не, не сме чували. Използването на стоманена вата може да премахне тонера за по-малко от минута.

Калайдисване.Вече ми писна от добрия стар поялник. Като този вечен въпрос кое първо да се калайдиса или пробие? Калайдисваме сплавта ROSE във вода с лимонена киселина и сол. Процесът отнема няколко минути. Без глицерин! И без гумени шпатули - неудобно е и е горещо. Моят избор е четка за рисуване и дървени пръчици, за да закрепя дъската към дъното на съда. Лимонената киселина премахва оксидния филм от повърхността на дъската. Солта е необходима за повишаване на точката на кипене, а водата със сол кипи някак по-спокойно.

Естествено, съдовете за калайдисване не трябва да се използват за храна.

След калайдисването дъската се измива, изсушава (хартиени салфетки) и се покрива със слой течен флюс (колофон в алкохол).


Каква красота!

Сглобяване

Както се казва в такива случаи - „добре фиксираният пациент не се нуждае от анестезия“; „правилно сглобената верига не се нуждае от настройка“. Мога обаче да препоръчам определена процедура за сглобяване: инсталирайте всички резистори и кондензатори, гнезда за микросхеми и стабилизатори U3, U4. Ние доставяме захранване и се уверяваме, че има 5V на пин 7 на MK и 3.3V също има. След това инсталираме транзистори, кварц, свързваме LED лентата и програмираме MK или на платката, или в програмиста, и го поставяме на място. След подаване на захранване светодиодите на лентата трябва да преминат през всички цветове от червено през зелено и синьо до червено в рамките на 5 секунди. Ако процесът на промяна на цветовете отнема 20 секунди, предпазителят „Разделяне на часовника на 8 вътрешно“ най-вероятно е настроен неправилно. След това се свързваме чрез UART (9600 / 8 данни / без паритет / 1 стоп) и играем с цветовете в интерактивен режим. Инсталираме DS1307, настройваме часа с командата ts и се уверяваме, че часовникът работи... или не работи??? Тук има тънък момент: DS1307 не винаги стартира. Не се паникьосвайте, измийте флюса, изсушете дъската, опитайте се да издърпате кварцовото тяло на земята, сменете кварца или в най-лошия случай самия DS1307. Микросхемата на часовника е много чувствителна, всъщност работи на микротокове - малко точност и всичко ще се получи.

Прикрепяме лентата към корниза и/или тавана - основното е, че се вижда само светлината от диодите, а не самите диоди.

Удобно е да свържете лентата към платката с обикновен кабел с усукана двойка, кафяво и кафяво с бяло - 12V, останалите цветове съответно - R, G, B. Ако използвате модул за bluetooth устройство, можете да го закачите някъде на стрехите, тогава трябва да дръпнете само 12V или 220V, ако поставите и захранването там.

Относно bluetooth модула - HC-05 е малко парче хартия и за монтаж е удобно първо да запоите краката към него и след това да го монтирате на платката.

Сглобено устройство:

Обърнете внимание на джъмперите. Те свързват bluetooth модула към микроконтролера: 3.3V - 3.3V1; URX - UTXb; UTX – URXb. Ако bluetooth модулът не се използва, UART адаптерът се свързва към гнездата URX, UTX, GND.
И да, признавам, сложих стабилизатора на мощността на bluetooth модула отстрани, о, грозен е - аз самият не го харесвам, само за да може конекторът Molex да се побере в кутията.

Точки на растеж

• различни графици по дни от седмицата
• хардуерна ШИМ
• светлинен сензор
• други изпълнителни механизми
• ARM32 - особено интересен (няколко STM32F030F4P6 чакат своето време)

Ежедневно реле за време с плавно включване и изключване и регулируема степен на осветеност, имитация на изкуствен залез и изгрев.

Ежедневен таймер симулиращ изгрев и залез BRZ-3

Техническо описание и инструкция за експлоатация

Основни параметри.

1. Захранване - мрежа 220V 50Hz. или 380 волта. (избрано преди добавяне в количката).

2. Кварцов осцилатор за осигуряване на точност на часовника.

3. Вграден резервен източник на захранване (батерията осигурява запазване на временните настройки и работа на часовника при липса на захранване).

4 Фазова регулация на изходната мощност (изход - управляващи импулси към оптозимистор, ток на натоварване до 300 mA).

5. Регулируемо ограничение на максималната изходна мощност (0...100%).

6. Вграден оптотриак модул за управление на яркостта на лампи с нажежаема жичка (комутационна мощност до 6-8 kW).

7. Вградено изпълнително реле за включване на луминесцентни лампи (комутационна мощност до 2 kW).
8. Таймерът може да работи само с един източник на светлина: нажежаема жичка или димируем светодиод,луминесцентни , и на две различни лампи: с нажежаема жичка и енергоспестяващи.

Димируемият канал може да включва САМО крушки с нажежаема жичка!!! димируем LED и флуоресцентни.
Във втория канал: всякакви източници на светлина.

Принцип на действие

Устройството BRZ 3 се състои от две свързани помежду си устройства - сериен дневен таймер и монофазен регулатор на напрежението.

Ежедневният таймер дава команди за плавно включване и плавно изключване на товари, свързани към регулатора на мощността в предварително определено време веднъж през деня,

Еднофазен или трифазен регулатор на мощността осигурява формирането на фазата на управляващите импулси с ограничаване на максималната фаза (ъгъл на отключване) на триака на изпълнителната мощност на дадено ниво, както и включване и изключване на енергоспестяващи лампи когато се достигне дадено ниво на мощност.

Оперативна процедура

Ежедневен таймер.

Бутонът “НАСТРОЙКА” се използва за влизане в режим на корекция на настройките, което се потвърждава от различни мигащи индикатори.

Бутоните "ПОВЕЧЕ" и "ПО-МАЛКО" се използват за промяна на стойностите на мигащите индикатори.

В режим на работа индикаторът показва текущото време.

При първото натискане на бутона "SET" ще се включи режимът за настройка на времето за включване (час "зора"), двата леви знака ще мигат с ниска честота, което позволява въвеждане на часове. бутона "SET" отново, двата десни знака ще мигат със същата честота, позволявайки въвеждане на минути. С натискане на бутоните "ПОВЕЧЕ" или "ПО-МАЛКО" се задават необходимите стойности на мигащите индикатори.

При третото натискане на бутона “SET” ще се включи режимът за настройка на времето за изключване (час на залез), двата леви знака ще мигат с висока честота, позволявайки въвеждане на часа. Четвъртият път, когато натиснете бутона SET, двете десни цифри ще мигат с еднаква честота, позволявайки въвеждане на минутите.

При петото натискане на бутона “SET” ще се включи режимът за настройка на текущото време, а запетаите на двата леви знака ще мигат, позволявайки сверяване на часовника. Шестият път, когато натиснете бутона SET, запетаите ще мигат от двете десни цифри, позволявайки въвеждане на минутите.

Когато натиснете бутона "SET" за седми път, режимът на показване на текущия час ще се включи. Ако в който и да е режим на въвеждане на настройки или настройка на времето, паузата при натискане на бутоните надвишава 5 секунди, устройството автоматично ще премине в режим на показване на текущото време със зададените стойности, при които натискането на бутоните е спряло.

Бърза настройка на дисплея се извършва чрез едновременно натискане на бутоните "ОЩЕ" и "НАДОЛУ" в момента на сигналите за точен час - часовете се закръглят до най-близката стойност, а минутите и секундите се нулират.

Например, ако часовникът показва 11.02 или 10.57, то след извършване на корекции на сигналите за точен час в 11.00, текущият час на устройството също ще стане 11.00.

Регулатор на мощността.

Бутоните "ПОВЕЧЕ" и "ПО-МАЛКО" се използват за непрекъсната промяна на изходната мощност на регулатора. С натискането на тези бутони можете да промените максималната изходна мощност по всяко време на работа на устройството, като я направите повече или по-малка от предварително зададената стойност. Ако захранването бъде изключено, тези гранични стойности на мощността няма да бъдат запазени.

За да запазите променената стойност на изходната мощност на регулатора, трябва да натиснете бутона "ЗАПИС", след тази операция настройката на мощността се записва в енергонезависима памет.