Главная » Советы » Кризис личностного развития в психологии. Кризис личности: все, что нужно о нем знать каждому. Изменение поведения для преодоления личностного кризиса

Кризис личностного развития в психологии. Кризис личности: все, что нужно о нем знать каждому. Изменение поведения для преодоления личностного кризиса

Известный французский модельер, кутюрье, эпатажная личность. Джон Гальяно, или было бы правильнее сказать, Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен родился на Гибралтаре, острове, входящем в Великобританию, но находящемся на другой стороне Атлантического океана. По знаку зодиака – Скорпион, Хуан появился на свет 28 ноября 1960 года.

Детство Джона Гальяно

В себе John Galliano собрал многие национальности, от его отца-англичанина с итальянскими корнями, ему достался светский аристократизм, умение правильно преподнести себя, умение четко ставить цели и знать, что он хочет от жизни. От матери – испанки Джон получил весь шик, роскошь души и тела, доброту и, в тоже время, испанскую вспыльчивость, а также свою неповторимую внешность.

В 1966 году семья Хуан Карлоса Гальяно переехала в Лондон. Чуть подросший Джон поступил в Колледж искусств Святого Мартина. Его семья не была бедной, наоборот, у Джона было всё, что он хочет. Но тем не менее, он постоянно работал, совмещая с учебой, он работал в Национальном театр е, помогал костюмеру.

Встреча Джона Гальяно с модной индустрией

Будущий кутюрье любил исторически костюмы, и даже выпускную работу он сделал в честь Французской революции.
В 1985 году John Galliano представил свою первую коллекцию Британской модной публике. Активную поддержку ему оказывал Джоан Бурштейн, его друг и спонсор. Стивен Джонс подготовил для коллекции Гальяно множество красивых шляпок различных фасонов. С самого первого показа Гальяно не собирался сдерживать свой творческий потенциал. Он выпустил моделей на подиум, предварительно собственноручно облив каждую из них водой. Такой взрыв эмоций на подиуме не ожидал ни один из критиков моды, сидевших в первом ряду на показе.

Известный стилист Аманда Харлек стала для него после этого показа не только другом, но и личным стилистом.

Коллекции Джона Гальяно

Вскоре модельер показал коллекцию «Падшие ангеы» в модной столице Франции. На этот раз спонсорство ему оказал Педер Бельтерсен.
В 1988 году Гальяно удостоился стать «Лучшим дизайнером года», показав на французском модном подиуме свою коллекцию «Бланш Дюбуа».
Сразу после такого фурора его пригласили в дом моды Баленсиага, где он проработал дизайнером женской линии одежды на протяжении двух лет. В 90-е года Гальяно познакомился с Анной Винтур, властной женщиной, занимающей пост главного редактора американского VOGUE. Популярность Гальяно как дизайнера росла на глазах. На его показах выступали самые высокооплачиваемые, известные модели, такие как Наоми Кэмпбэлл, Клаудия Шиффер, Жизель Бунхенд. Но самой любимой его моделью всегда была и остается Кейт Мосс, она по его мнению, лучше всех показывала то, что он хотел на подиуме. В 1995 году Бернар Арно пригласил великого кутюрье быть креативным директором Живанши, после чего Гальяно переходи в Диор на протяжении многих лет держит марку DIOR на вершине модной славы.

В 1997 году, имевший наивысший успех, Джон открывает свой именной бутик в Москве.

Но не может быть всё так легко и хорошо в его творчестве. И вот наступил момент «черной полосы» в жизни Джона Гальяно. В 2011 году он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в милом французском кафе стал выкрикивать в присутствии многих свидетелей – очевидцев сего события, антисемитские лозунги, за что вскоре был уволен с поста креативного директора модного дома DIOR, а также лишился и своего собственного бренда «John Galliano». За эту выходку дизайнер был лишен Ордена почетного легион а, выданного французским правительством за вклад в развитие моды. Два года после произошедшего Гальяно не было видно, тем более он не касался моды, за исключением свадебного платья, которое он сшил по заказу Кейт Мосс на ее свадьбу.

Возвращение Джона Гальяно

В феврале знаменитый кутюрье Джон Гальяно вновь появился на модной арене. Его на протяжении двух лет поддерживал Оскар де Ла рента. Креативная работа в модном доме Oscar De La Renta воодушевила его, он готов творить, искушать и соблазнять своими творческими идеями свою любимую модную публику.

Личная жизнь Джона Гальяно

Дизайнер John Galliano – открытый гей и никогда этого не скрывал. Хотя как тут скроешь, это видно издалека, его ни на кого не похожая манера одеваться и вести себя в обществе говорят сами за себя. Его роман со стилистом Алексисом Роше обсуждался во всех модных кругах.

В свои 53 года, он прекрасно выглядит, посещает многие светские мероприятия, где его так любят и уважают звезды шоу-бизнеса, топ-модели, модельеры мира и просто знатные особы.

Гальяно — художник от природы. Его мастерство, неординарность и глубокое понимание тонкостей кроя сделали ему успех, да такой, что имя Джона Гальяно стоит наравне с именем Лагерфельда. Но для признания ему пришлось потрудиться. Его приход в Dior вызвал массу скептических замечаний. «В какие руки попал дом Dior и что с ним станет?» — спрашивали на модной арене. Но в Dior не ошиблись. На момент прихода Гальяно у модного дома было 20 магазинов, сейчас же — более двухсот. Джон обеспечил не только коммерческий успех марки, но и поднял ее на новый уровень: просто взял старушку на руки и перенес в 21 век.

Гальяно любит эпатировать, ему нравится все необычное, небанальное, все то, что не идет в ногу со временем. В 90-ые, когда на подиуме царствовали модели типа «героиновый шик», облаченные в бесформенные легкие платья, Гальяно выпускал причудливые наряды, нагроможденные обильным количеством камней и блесток. Его коллекция «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» привлекла к себе колоссальное внимание. Гальяно был удостоен награды лучшего дизайнера года. Но коммерческий успех обходил его стороной. Признание первыми лицами фэшн-индустрии и непризнание покупателями, вот что получил Гальяно в начале своего пути.

А потом его пригласили в Dior. Гальяно вспоминал, что в день, когда он впервые пришел в офис Dior, его приветствовали служащие компании, а работники отдела haute couture были облачены в белые лабораторные халаты. Джон в недоумении подумал, зачем организация наняла столько медицинских работников.

Я действительно был очень наивным, но ведь прежде мне не приходилось даже переступать порог подобных мест.

Гальяно говорит, что даже в самых своих смелых мечтах и думать не мог, что когда-нибудь займет пост креативного директора дома Dior. Но Джона вдохновляет мысль, что именно он является проводником для легендарной марки из старого в новое, из прошлого в настоящее.

Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон.

Впрочем, что действительно объединяло Гальяно и традиции дома Dior и его основателя Кристиана Диора — так это безмерная любовь к женщине, ее женственности и личности.

Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер.

На вопрос о том, есть ли что-то, что объединяет его с Кристианом Диором, Гальяно отвечает просто:

Так же как и я, он обожал возиться с цветами в саду. Я, так же как и он, люблю женщин, красоту. Мы оба романтики, нас обоих впечатляют одинаковые вещи. Я люблю все новое, он любил все новое. Я, также как и он, уверен в себе. Я никогда этому не учился, не воспитывал это в себе. Это заложено во мне.

Джону повезло, что в 1996 году его пригласили на работу в Dior, потому что к этому времени модельера отказались спонсировать. А дом Dior подарил Джону широкий простор для творчества. Его ни в чем не ограничивали: лучшие ткани, дорогие аксессуары, показы, сравнимые с театральными постановками не только артистическим содержанием, но и объемом инвестиций. Гальяно шел по пути мировой славы, и он добился коммерческого успеха марки. Однако этот факт подвергли критике — его обвинили в том, что Dior превратился в чересчур коммерческий бренд.

Хм, разве бренд может быть слишком коммерческим? Думаю, мы всё делаем правильно, как того требует время и обстоятельства. Не хочу, чтобы Dior постепенно превратился в собственную тень, покойника, о котором никто не говорит плохо.

У Гальяно на все есть ответ. На все есть свое мнение. И у него свои способы работы. Творчество — вечный спутник его жизни.

Творчество включено в мой график. Я говорю о том, что нельзя однажды войти в мастерскую и заявить: «Сейчас я займусь творчеством! Я создам шедевр!». Всё более сложно и упорядочено. Нет, меня не беспокоит свободное творчество. Это неотъемлемая часть моей жизни.

Отдых и путешествия — необходимый атрибут деятельности.

Когда я только пришел в Dior, здесь никто не понимал, для чего нужны исследовательские путешествия. Мне приходилось объяснять, насколько важно то, что я не просто сижу за столом в офисе. Я не выключатель, который вы можете нажать — и сразу же появятся наброски. Нет, такая схема со мной не работает.

Он в постоянном поиске своей музы.

Она постоянно ускользает от меня. Я всегда нахожусь в погоне за ней. Она – это эфемерное создание. Как парфюм. Не думаю, что я хотел бы поймать ее. Именно погоня за ней заставляет меня творить.

Гальяно творил для Dior невообразимое. Его коллекция «Матрица» вызвала волну непонимания среди модных критиков. Это совсем не в стиле Dior, чересчур ново! Дальнейшее творчество Гальяно было не меньше удивительным. Не смотря на то, что в Гальяно живет романтик, и модельер питает глубокую страсть к атмосфере 18 века, Джон с тщательным вниманием и воодушевлением смешивал это со своей тягой к эпатажу и всему неординарному. Но в будущем излишняя провокационность сошла на нет. Все больше в коллекциях дизайнера начала проявляться простая элегантность, а от прошлого остался лишь невероятный крой. Вроде бы и в Dior довольны, что Гальяно поубавил свой пыл, и Джон счастлив, что можно творить, не переступая через себя. Но в создании модельером более традиционной одежды многие увидели поражение Гальяно: модельер все-таки сдался под натиском вышестоящих. Но Джон заметил:

Я пошёл на это по собственной воле. Это было моё решение. Согласен, довольно странно видеть на подиуме моделей с сумочками. Но вместе с тем, я знал, что придуманный мной образ может воплотить только определённая модель с определённой сумочкой.

Кстати, об образах. Выход Гальяно в конце показов — отдельная песня.

Я настолько сильно погружаюсь в процесс создания коллекции, что это отражается на моем внешнем виде. То же происходит и с любым из нас, когда его посещает муза. Я вживаюсь в образ своей музы и начинаю рассуждать. Носит ли она красную помаду? Пишет ли она при свете свечи? Я продумываю каждую деталь ее образа и характера.

Да, Гальяно внес неоценимый клад в мир моды. Его имя навсегда останется в истории. Джон сделал главное: возродил дом Dior, сделал его ультрамодным, культовым. Показы Dior не пропускают ни в коем случае, о них пишут и рассуждают. Джон Гальяно принял историю и традиции дома в той мере, в которой понимал ее. Это было что-то новое, но все то же старое.

Женщина Диора — это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора. Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, — подчеркивает Гальяно, — по-прежнему сохраняем потрясающий крой.

Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость.

Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех.

Но нередко белая полоса сменяется черной. За ошибки приходится платить, и часто эта плата бывает слишком жестокой. За антисемитские оскорбления, высказанные в пьяном бреду, Гальяно весной этого года увольняют из Dior.

На этот счет высказывались многие знаменитости. Карин Ройтфельд (бывший главный редактор французского Vogue) в одном из интервью сказала:

Я даже и представить себе не могла, что Джон Гальяно был настолько несчастлив на своем посту. Нужно быть очень одиноким и подавленным человеком, чтобы признаться в симпатиях к нацистскому лидеру при всех и будучи подшофе. Это отразилось и в его коллекциях для дома Dior. К примеру, показ, на котором модели изображали бездомных, ночующих улице. Так или иначе, кричать в пьяном виде «Я люблю Гитлера» и обзывать людей в баре «грязными евреями» — неприемлемо. Не думаю, что он на самом деле так считает. Это всего лишь пьяный бред.

А Карл Лагерфельд ничуть не поддержал Гальяно, хотя думали, что модельер посочувствует коллеге. Наоборот, Карл очень резко высказался против поступка модельера:

Я просто в бешенстве, если вам это интересно. Я в бешенстве, потому что это уже не вопрос того, говорил он это или нет. Видео с его отвратительными высказываниями уже разлетелось по всему миру. Это ужасное событие для всего мира моды, потому что люди думают, что все дизайнеры и каждый в модной индустрии позволяют себе подобное поведение. Именно это выводит меня из себя.
Дело в том, что в бизнесе, особенно с появлением интернета, каждый должен вести себя предусмотрительнее, особенно если ты публичный человек. Ты не можешь просто выйти на улицу и напиться. Есть вещи, которые нельзя себе позволять. Я взбешен тем, какой ущерб Гальяно принес LVMH и лично Бернару Арно (Bernard Arnault), который является его хорошим другом и поддерживал его больше, чем любого другого дизайнера, потому что Dior – его любимый бренд. Это все равно что обидеть его ребенка.

Да и Натали Портман, лицо аромата Miss Dior Chérie, отреагировала отнюдь не в сочувствующем тоне:

Я шокирована и поражена комментариями Джона Гальяно в этом видеоролике. Я еврейка и горжусь этим, поэтому больше не желаю иметь никаких дел с Гальяно. Вместе с тем, я надеюсь, что эта жуткая выходка поможет нам в борьбе с существующими предубеждениями, которые чужды красоте.

О возвращении Гальяно на модную арену появляются неоднозначные высказывания. Поклонники надеются, что какой-нибудь модный дом пригласит его на работу, а противники — наоборот. Например, Айзек Мизрахи, модельер и к тому же еврей по национальности.

Я думаю, что он больше не будет работать. Надеюсь, этого не произойдет. Я верю, что больше никто не предложит ему работу. Хотя, я, наверное, не тот человек, с которым стоит это обсуждать, так как мне никогда не нравилось то, что он делает. Мне больше нравились работы Александра МакКуина (Alexander McQueen) или Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood). Мало того что его коллекции никогда меня не вдохновляли, теперь выяснилось, что он ко всему в придачу еще и расист. Так что я мысленно попрощался с Гальяно.

На самом деле, когда в сети пошла информация о том, что Джон находится по угрозой увольнения, я просто не поверила этому. Такой инцидент вряд ли серьезно повлияет на репутацию марки. Но увольнение все-таки состоялось, да к тому же не только из Dior, но и из Jonh Galliano. В связи с этим было очень популярно шуточное высказывание «Джон Гальяно уволен из Джон Гальяно», которое по сути своей совсем невеселое.

Невозможно предвидеть какова была бы моя реакция, если бы у меня отняли мой бренд и мое имя, но я явно не был бы этому рад , — говорит Александр Терехов.

Поговаривают, что увольнение было неслучайным, что все заранее подстроено.
Кирилл Гасилин:

Как это ни печально, эпоха больших творцов прошла. Я уверен, что Гальяно, конечно же, был спровоцирован хозяевами бренда Dior, хоть и не напрямую, а косвенно. Мы не в курсе подробностей их контракта, но знаем, что Гальяно человек очень исполнительный и работоспособный, хоть и не с легким характером. И, возможно, им просто необходимо было найти причину, чтобы расторгнуть контракт. Как можно допустить, что этот человек, метр пятьдесят ростом, может быть агрессором и кого-то побить? На записи отчетливо видно, что он всего лишь защищается, как загнанный зверек в своей норке. Просто люди нашли возможность убрать этого художника, который стал неугоден. Я думаю, что и МакКуин неслучайно ушел, они ведь по духу очень близки с Гальяно. И причина здесь в том, что искусство в чистом виде уже никому не нужно. В нем больше никто не заинтересован.

Но лично мое мнение — не все в мире случайно, но случаи имеют место быть. И объяснять этот инцидент каким-то заговором — бессмысленно. И кто знает, вдруг Dior еще пожалеет о том, что отказались от Гальяно, от безумного гения, от талантливого художника. Моя любимая коллекция:

Советую посмотреть сам показ. Он идеален во всем, начиная музыкой, заканчивая моделями.

Последний haute couture от Гальяно в Dior. Шикарная, элегантная, смелая и эпатажная коллекция — Гальяно предстал в своем лучшем виде. Такой же коллекцией была RTW, которую прозвали «показ Гальяно без Гальяно». И неужели талант этого мастера пропадет? Да, если его засудят и отправят в тюрьму. И, надеемся, что нет, если он ограничится выплатой штрафа, и его пригласят на работу. Поговаривают, что бренд Ferré хотел бы видеть Гальяно своим директором. А кто же займет место креативного директора Dior? Имя дизайнера будут скрывать до осени, то есть до следующего сезона. Но ходят слухи, что им будет Рикардо Тиши.

Что ж, думаю, Рикардо сможет вернуть бренд к своим истокам. Именно это обещали сделать представители Dior перед последним показом Гальяно. Но Джона не забудут, это не случится ни в коем случае. Таких людей не забывают, они не проходят яркой вспышкой, не угасают в конце своего пути. Даже если у Гальяно не будет будущего на модной арене, его имя навсегда останется в истории моды, а в книгах о нем будет написано:

То, что я взял и смахнул паутину со спящей красавицы. Это действительно все, что я сделал.

Фото с показов: style.com, vogue.ru

(англ. John Galliano, род. 28 ноября 1960 г., Гибралтар, Великобритания) — всемирно известный британский , лауреат многочисленных премий. Является создателем бренда John Galliano. С 1996 по 2011-й Джон Гальяно занимал должность женской линии . Известен своим эпатажным стилем, поведением и авангардными . В октябре 2014-го Джон получил официальное назначение на пост арт-директора Модного дома Maison Martin Margiela.

Биография и карьера

Детство и начало карьеры

Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, заморской территории Великобритании. Имя при рождении — Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Его отец работал водопроводчиком и был англичанином с итальянскими корнями. Мать Гальяно имела испанское происхождение. Джон рос и воспитывался с двумя сестрами в строгой дисциплине и атмосфере набожности.

В раннем детстве Гальяно брал уроки танца фламенко.

В школе Джон нередко подвергался издевательствам сверстников из-за внешнего вида и бедности. Главной радостью ребенка в те годы были журналы мод. Он с жадностью изучал их и мечтал носить одежду известных брендов. Его невероятно привлекала карьера дизайнера.

В 1966 году вся семья Гальяно переехала жить в Лондон.

В 1979 году Джон поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Св. Мартина (Central Saint MartinsCollege of Art and Design). На протяжении всех лет учебы преподаватели колледжа отмечали талант и трудоспособность Джона Гальяно. Параллельно он работал костюмером в Лондонском Национальном театре.

В 1984 году в качестве дипломной работы Гальяно создал женскую коллекцию « Невероятные» , состоящую из 8 нарядов, в духе времен Французской буржуазной революции 1789-го. После показа к нему обратились владельцы магазина авангардной одежды Brown’s и предложили сотрудничество: выставить коллекцию « Невероятные» в витрине этого бутика и оказать финансовую поддержку Джону для открытия собственного бренда. Первой знаменитой поклонницей одежды начинающего модельера стала Дайана Росс.

«Это было сумасшедшее лето. Мои родные уехали в Испанию, а я, обосновавшись у них в доме, начал строчить один наряд за другим. Я самостоятельно покупал ткани, красил их, шил наряды и сам же развозил их».

В 1984-м Гальяно зарегистрировал собственный бренд John Galliano. В этом же году, при поддержке Джоан Бурштейн, владелицы бутика Brown’s, дизайнерпредставил женскую коллекцию под названием «Афганистан отвергает западные идеалы» на . Головные уборы для этой работы Гальяно создал Стивен Джонс. После показа Джон познакомился с издательницей Амандой Харлек, впоследствии ставшей его личным стилистом.

Затем последовали коллекции «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность», также имевшие ошеломительный успех.

В 1986 году Джон Гальяно открыл собственное ателье на Kings Road в Лондоне.

В 1987 году Джон Гальяно представил коллекцию «Бланш Дюбуа» в стиле работ японских модельеров-деконструктивистов, таких как и Йоши Ямамото. Коллекция была вдохновлена образом Бланш, героини пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».

В 1990 году Джон Гальяно представил свою коллекцию на . В 1992-м дизайнер переехал в Париж на постоянное место жительство. Его коллекции по-прежнему вызывали интерес у публики, но из-за финансового кризиса в Европе не пользовались спросом.

В 1993 году Джон Гальяно создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». На ее создание дизайнера вдохновили образы русской женщины литературы XIX века, в частности Сони Мармеладовой и Анны Каренины. В работе присутствовали меховые накидки, пышные , богато декорированные . Несмотря на восторженные отзывы критиков и прессы, коллекция не была раскуплена. От Джона Гальяно ушел спонсор, у дизайнера не было денег даже на еду и оплату номера в гостинице. Он начал зарабатывать на жизнь, продавая свои эскизы.

«У нас было время, чтобы показать только 17 нарядов, но каждый из них был прекрасен».

В показе John Galliano осень-зима 1994/1995 участвовали , и др. Работа Гальяно имела ошеломительный успех.

В 1995 году к Джону Гальяно обратился Бернар Арно, президент конгломерата .Он предложил модельеру стать арт-директором . 11 месяцев Гальяно разрабатывал для Модного дома коллекции и .

Джон Гальяно и Christian Dior

В октябре 1996 году Джон Гальяно был назначен креативным директором женской линии Christian Dior. Дизайнеру удалось вдохнуть новую жизнь в этот легендарный Дом, придать свежесть и впустить в него новые веяния моды. В распоряжении модельера были лучшие материалы, возможность реализовывать самые сумасшедшие идеи. Основными источниками вдохновения для Джона Гальяно являлись история моды и искусство.

Особое внимание Гальяно уделял художественному оформлению показов. Каждое новое шоу Джона Гальяно для Christian Dior становилось настоящей сенсацией. напоминали театральное действо: он превращал теннисный стадион в Булонском лесу в заросли, вокзал Ватерлоо - в пустыню, Оранжерею Версальского дворца - в 150-метровый подиум, залитый водой. Важной частью показов являлся выход самого Гальяно. Каждый раз Джон выбирал для себя новый образ и публика всегда с нетерпением ждала его появления.

С приходом Джона Гальяно прибыль Модного дома выросла в несколько раз. Показы Christian Dior начали посещать редакторы модных изданий, мировые знаменитости (Мадонна, Мила Йовович, Николь Кидман и др.). Дизайнер также продолжал заниматься собственным брендом John Galliano. При поддержке конгломерата LVMH, Гальяно открыл мастерскую в здании бывшей парижской кукольной фабрики.

В 1996 году, к 50-летию Christian Dior, Джон Гальяно представил коллекцию «Африканки». Дизайнер соединил в ней мотивы исторического костюма эпохи ар нуво, стиль 1930-х гг. с .

10 декабря 1996 года, на празднование 50-летия Модного дома в Нью-Йорке, принцесса Диана надела темно-синее платье в пол от Christian Dior, созданное Джоном Гальяно. Лаконичный элегантный наряд имел отделку из кружева.

В 1997 г. Джон Гальяно решил покорить российский рынок. Осенью открылся первый Christian Dior в Москве.

В 2004 году на Джон Гальяно представил коллекцию Christian Dior, вдохновленную египетскими традициями. В нее вошли и платья с узким лифом, дополненные объемными подолами. Дизайнер также использовал различные способы . Он предложил носить наряды с палантинами и объемными накидками. В качестве узоров Гальяно использовал геометрические , а также изображения фараонов.

В 2007 году Джон Гальяно заключил лицензионное соглашение с Selective Beauty на производство парфюмерии под собственным брендом.

В 2009 и 2010 гг. Джон Гальяно разрабатывал дизайн новогодней елки для лондонского отеля Claridge’s.

В июле 2010 года Пенелопа Крус вышла замуж за Хавьера Бардема в платье, созданном Джоном Гальяно.

В 2011 году на Неделе моды в Париже Джон Гальяно представил мужскую коллекцию John Galliano осень-зима 2011/2012. На ее создание модельера вдохновили драматические образы русских скитальцев, а также выставка, посвященная русскому балету, которая прошла в лондонском Музее Виктории и Альберта. На подиум вышли модели в колоритных образах грубоватых ямщиков, есаулов, разбойников, подвыпивших крестьян и артистов балета.

В этом же году в Париже, в музее Родена, состоялся последний показ Гальяно для Christian Dior. Вместо Джона на финальный поклон вышли работники ателье бренда.

«На этом шоу я чувствовала себя, как на похоронах кого-то, кто еще жив».

Джованна Баталья, стилист и директор моды Vogue Gioiello

Скандал Джона Гальяно

24 февраля 2011 года, находясь в сильном алкогольном опьянении, Гальяно начал нелицеприятно выражаться в сторону еврейской пары Филиппа Виржити и Жеральдин Блох. В ответ на эти оскорбления женщина поинтересовалась, кем сам себя считает Гальяно: «блондином-арийцем с голубыми глазами?». Эпатажный дизайнер заявил, что любит Гитлера, а люди, подобные его собеседникам, не должны существовать на свете. Затем Джона Гальяно доставили в полицейский участок и после 4 часов допроса отпустили. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мелкого хулиганства и за оскорбления, носящие расистский и антисемитский характер. В этот же же день по интернету распространилась видеозапись с высказываниями Гальяно.

1 марта 2011 года Сидни Толедано, президент Christian Dior, объявил об увольнении Джона Гальяно из Модного дома из-за антисемитских высказываний дизайнера.

«То, что произошло за последнюю неделю, стало для всех нас мучительным и суровым испытанием. Было в высшей степени печально видеть, как имя Dior связывают с оскорбительными высказываниями его дизайнера, каким бы блистательным модельером он бы ни был. Christian Dior не терпит никаких проявлений расизма и дискриминации по национальному признаку, и любые публичные нарушения этого закона со стороны его сотрудников караются отлучением от Дома».

Сидни Толедано

Мнение общественности разделилось. Одни осуждали Гальяно за нетерпимость и антисемитские взгляды, другие оправдывали поступок дизайнера его чрезмерной усталостью, называли эти высказывания случайной оплошностью.

«Ошеломляет тот факт, что 15 лет его изумительной работы просто испарились из-за этого ужасного скандала, ужасных и неприемлемых вещей, которые он наговорил. Действительно обидно, что такая случайная оплошность нетрезвого гения перечеркивает все, что он достиг в жизни».

Дженни Барчфилд, журналист

На должности Christian Dior Джон проработал около 15 лет, сменив на этом посту известного итальянского кутюрье . Большинство модных критиков считает, что ни у одного из современных дизайнеров нет шансов превзойти Гальяно.

Джон Гальяно после ухода из Christian Dior

После скандала Гальяно не только уволили из Christian Dior, но и лишили права создавать коллекции для собственного бренда, участвовать в каких-либо модных проектах. LVMH официально заявили, что в их компании дизайнер «никогда работать не будет».

После случившегося, по совету Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, Джон Гальяно лег в реабилитационную клинику.

1 июля 2011 года состоялось официальное бракосочетание Кейт Мосс и Джейми Хинча. Для своей подруги Гальяно создал свадебное платье в со шлейфом.

«Создание свадебного платья для Кейт стало моей творческой реабилитацией. Оно буквально спасло меня. Кейт вселила в меня надежду, и я решил доказать, что, несмотря на все, что обо мне говорят, я остаюсь самим собой».

В феврале 2013 года на прошел показ женской коллекции осень-зима 2013/2014. Вместе с над ней работал Джон Гальяно. В СМИ начали обсуждать возможное возвращение дизайнера в мир моды, говорить о его дальнейшем сотрудничестве с Oscar de la Renta.

«Я бы хотел, чтобы он остался. Останется ли он? Не могу сказать вам сегодня. Потому что, обсуждая эту тему, мы не заходили так далеко. Мы не можем сейчас дать точного ответа, но этот вопрос обсуждается».

Оскар де ла Рента в интервью New York Magazine

В апреле 2013 года в прессе появилась информация о том, что Джон Гальяно даст несколько мастер-классов на тему «Покажи мне эмоции» для учеников школы Parsons. Против преподавания Гальяно выступила одна из еврейских общественных организаций, собравшая свыше 2000 подписей студентов этого заведения. Спустя несколько недель стало известно, что курс, который должен был вести дизайнер, отменили. Конкретные причины расторжения предварительного соглашения не назывались.

В 2013 году в июльском номере было опубликовано первое интервью Джона Гальяно с момента его ухода из Christian Dior. Он рассказал Ингрид Сиши о том, что после скандала встречался с представителями еврейской общины и много читал о холокосте. Гальяно подчеркнул, что не является расистом и считает слова, произнесенные им в La Perle, худшими из тех, что он говорил в своей жизни. Джон заявил, что в последние месяцы перед скандалом употреблял наркотики и алкоголь, и если бы не этот случай, стоивший ему карьеры, он мог бы оказаться в психиатрической лечебнице или умереть.

Летом этого же года Джон Гальяно стал гостем американского ток-шоу Charlie Rose. В беседе с Чарли Роузом дизайнер рассказал о своих пагубных привычках и реабилитационном периоде, чувстве вины за антисемитские высказывания. Впоследствии это интервью легло в основу спектакля «Маленький Джон», созданного ежегодным журналом Vestoj. Премьера театральной постановки состоится 10 декабря 2013-го в клубе Дэвида Линча. 4 февраля 2014-го представление покажут в Лондонском колледже моды.

В октябре 2013 года Джон Гальяно стал приглашенным редактором декабрьского номера Vogue UK. Вместе с Кейт Мосс дизайнер также снялся для этого выпуска.

22 мая 2014 года Джон Гальяно занял должность креативного директора сети косметических магазинов “Л’Этуаль”. Официальное назначение проходило в концертном зале “Барвиха Luxury Village” в Москве. На новом посту Гальяно будет разрабатывать собственную линейку косметических товаров и аксессуаров “Л’Этуаль selection”, а также заниматься ее продвижением. В этот же день Джон посетил шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.

В октябре 2014 года Maison Martin Margiela официально подтвердили информацию о том, что Джон Гальяно займет пост креативного директора марки. Возвращение Гальяно в мир высокой моды, которого с таким нетерпением ждали все на протяжении трех лет, наконец, состоялось. Ренцо Россо, владеющий Maison Martin Margiela, заявил, что считает Джона Гальяно уникальным кутюрье, обладающим невероятной харизмой и талантом, и поэтому не сомневается в их успешном сотрудничестве: «Его прошлое — это прошлое. И наша компания никак не будет его комментировать. О дизайнере надо судить по его коллекциям, а не осуждать за прошлые ошибки».

В конце 2014 года завершилось затяжное разбирательство Джона Гальяно против Christian Dior и John Galliano. Парижский суд признал увольнение Джона законным и обязал выплатить компенсацию своим бывшим работодателям в размере 1 евро. Ранее этот же суд принял иск от модельера в отношении компаний на сумму от 2 до 13 миллионов евро соответственно. Гальяно обвинял бывших работодателей в незаконном увольнении, противоположная сторона, в свою очередь, подчеркивала, что дизайнер никогда не являлся их сотрудником, а был лишь независимым подрядчиком.

1 декабря в Лондоне состоялась церемония вручения наград British Fashion Awards. В этот день премии «За выдающиеся достижения в модной индустрии» удостоилась Анна Винтур. Бессменный редактор Vogue US и редакционный директор Condé Nast получила награду из рук Джона Гальяно. Выступление модельера стало одним из самых эмоциональных моментов вечера. Джон поблагодарил Анну за поддержку, которую она оказывала во время его взлетов и падений. Дизайнер подчеркнул, что Винтур не переставала общаться с ним даже тогда, когда он являлся изгоем для всего модного мира.

12 января 2015 года состоялось долгожданное событие: Джон Гальяно представил коллекцию Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2015. Сдержанность, сюрреализм, деконструктивизм и высокое портновское искусство - такими словами можно охарактеризовать работу Гальяно для итальянского бренда. Джон предложил элегантные длинные платья из бархата, соблазнительные черные брючные костюмы, ультракороткие джинсовые шорты, платье из резаных лент, шифоновые вечерние наряды с множеством сложных деталей, плащ с декором, имитирующим морские раковины. Одним из запоминающихся проходов стало дефиле модели с закрытым лицом причудливой маской из жемчуга, короны и драгоценных камней. Шоу проходило в атмосфере полной секретности. На показ Гальяно лично пригласил только 180 гостей и запретил делать публикации в социальных сетях.

«Внимание к деталям, брызги алого, множество декораций и безупречный пошив: Джон Гальяно вернулся на подиум…То, что он показал в Лондоне, были мощная смесь красоты, минимум провокации и навыки, которые он приобрел за все эти годы. Те, кто, несомненно, станет критиковать факт возвращения Гальяно, будут беднее его. Джон является одним из самых талантливых дизайнеров своего возраста, и в этой работе он сделал все от него зависящее, чтобы оплатить счета за прошлые проступки».

Сьюзи Менкес

В феврале 2015 года журналистка Дана Томас выпустила книгу «Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano» («Боги и короли: Взлеты и падения Александра МакКуина и Джона Гальяно»). В этой работе Томас рассказала о головокружительном успехе и падениях двух легендарных модельеров, об их увлечении модой, эпатажных шоу и личных трагедиях.

В мае 2015 года в Центральной лондонской синагоге состоялось беспрецедентное событие: Джон Гальяно выступил в качестве спикера на дискуссии о моде, дизайнер рассказал о сложных временах после увольнения из Dior, об употреблении алкоголя и наркотических средств во время своей работы в этом Доме. На вопрос, что было бы, если бы не тот антисемитский скандал, Гальяно ответил: «Думаю, я был бы уже мертв».

В июне Ренцо Россо, владелец Maison Margiela, отметил, что продажи бренда выросли на 20% и подчеркнул, что такому успеху компания обязана «истинному кутюрье и профессионалу – Джону Гальяно».
1987, 1994, 1995, 1997.

Награды

«Дизайнер года» от Британского совета моды.
1997. «Лучший зарубежный дизайнер года» за работу для Christian Dior от Совета модных дизайнеров Америки.
2001. Орден Командора Британской империи. Награду Джону Гальяно вручала королева Елизаветы II.
2008. Премия имени Андре Леон Телли «За вклад в развитие моды» от Колледжа искусства и дизайна в Саванне.
2009. Кавалер Ордена почетного легиона Франции. Награду вручал 23-й президент Франции Николя Саркози.

20 августа 2012 года 24 президент Франции Франсуа Олланд подписал указ о лишении Гальяно звания кавалера Ордена Почетного легиона.

Еще недавно его называли вундеркиндом. Теперь он - звезда мировой моды. Джон Гальяно - главный дизайнер Дома Диора.

Джон Гальяно ведет двойную жизнь. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior , и благодаря ему этот Дом ассоциируется теперь не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старинный особняк.

Назавтра он - Джон Гальяно , дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как трудный подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него всегда с собой.

Джон Гальяно - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему в своей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А на показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

Теперь он обратил свои взоры к России - первый бутик Диора открылся в Москве в ноябре 1997 года. Сам Гальяно никогда здесь не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

В перерыве между примерками, сидя на залитой солнцем террасе, Гальяно рассказывает о своем альянсе с Домом Диора, успевая при этом слегка перекусить. Есть в нем что-то мальчишеское и разбойничье одновременно. Усы - почти как у Сальвадора Дали - и ослепительно-белозубая улыбка. Разговаривает тихо и серьезно, а потом вдруг - знаменитый манерный смешок. Он говорит, что страшно застенчив, а сам при этом сверкает глазами, излучая кипучую энергию.

"Месье Диор был Богом моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, что стану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон".

Он воодушевлен тем, что именно ему выпала честь привести Дом моды с полувековой историей в новое тысячелетие.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Гальяно просто создан для Диора прежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности. Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки. "Это женщина, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня".

Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).

Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка.

Работая над новой коллекцией, Гальяно даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать ее духу. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

Вызвав в воображении женский образ, Гальяно начинает собирать коллекцию эскизов, книжных иллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Его интересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций к коллекции "Принцесса Лукреция" - просто хроника старой России Здесь и Петр I в камзоле, и детали гусарского костюма, и даже пометки типа: посмотреть фильм "Доктор Живаго".

Подобные поиски очень важны для творчества Гальяно, может быть поэтому он полностью разделил работу над линиями Диор и Гальяно. Все исследования для Диора ведутся в Париже, в основном это изучение "чудесных диоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное место - Нью-Йорк. Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык ходить еще студентом, делать зарисовки и изучать работы Мадлен Вьонне, великого кутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так же увлекательно, как и рассматривать старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я просто хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой друг диджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскает меня по клубам всей Англии". Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральное действо одновременно. Вместо обычного приглашения каждому гостю посылают сувенир - например, браслет с подвесками, балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы сразу настроить его на ожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей в экзотическое место - это может быть разрушенный театр, ботанический сад или парижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго, канатоходцы или индийские раджи.

В этот момент женщина мечты должна материализоваться и предстать взорам восторженных поклонников. Так, женщина Диора существует в атмосфере аристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку с высоко взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской Гранд Опера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нужен более эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековом замке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.

В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт "грудь-талия-бедра", и его немедленно окрестили "The New Look" - "Новый Образ". Новый, потому что Диор бросил перчатку экстравагантности в лицо изголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты и мешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедра километрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели. Возникший общественный резонанс сделал Диора знаменитым за одну ночь. Он открыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по сей день), и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеру он стал кутюрье номер один в мире и арбитром парижской элегантности и шика.

После славы 50-х годов Дом Диора стал постепенно терять популярность, и к 1996 году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередь, костюмами для дам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно весьма дипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты просто стояли колом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему вполне традиционны и отлично сидят, но они созданы для женщины легкой на подъем, которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать".

"Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".

Он полностью перенес акцент на вечернюю одежду (продажа одежды для вечера теперь составляет 80% от всей готовой продукции, по сравнению с 20% в прошлом), ввел свой знаменитый крой по косой и обновил меховую коллекцию.

И все же Гальяно не говорит о главном - о том культе Диора, который ему удалось возродить. Этот культ означает, что Диор сейчас снова ультрамоден; что его показы пропустить нельзя ни в коем случае; что в первом ряду сидит Николь Кидман; что подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл появляются на торжествах в одежде от Диора.

Сегодня Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Но так было не всегда. Он родился в Гибралтаре в 1960 году, и когда Джону (тогда - Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".

В школе он все время рисовал - "телефоны и цветы". Потом учился в Сент-Мартине, самом престижном английском колледже моды и дизайна, и уже был готов отправиться в Нью-Йорк, где его ждало место иллюстратора моды. Для дипломной коллекции на тему французского постреволюционного движения "Невероятные" он создал восемь нарядов, которые были буквально сметены с подиума одним из крупнейших лондонских бутиков. А потом в этот бутик пришла Дайана Росс и купила жилетку. Так началась легенда Джона Гальяно.

"Это было безумное лето, - вспоминает он. - Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим. Я сам покупал ткани, сам их красил, шил жилеты, развозил их и все повторял сначала".

Гальяно так и не поехал в Нью-Йорк. Вместо этого он в одночасье стал вундеркиндом лондонской моды. Сезон за сезоном он создавал потрясающие вещи, которые приводили всех в восхищение, но "прорыв", в том числе и финансовый, все не наступал. В начале 90-х Гальяно оставляет Лондон и отправляется искать счастья в Париж. Он приезжает туда без гроша в кармане, спит на полу в квартире у приятеля. Один из друзей одалживает ему несколько квадратных метров своей фабрики. Гальяно занимается дизайном и пытается наскрести какие-нибудь средства, найти финансовую поддержку.

А потом настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста , Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года спустя последовало приглашение от Дома Диора.

Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - после дует долгое молчание. Затем он скажет очень тихо: "Я сделал коллекцию под названием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - много муслиновых платьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведром воды - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"

Этим сказано все о гении Гальяно. Он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум.

Джон Гальяно ведет двойную жизнь. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior, и благодаря ему этот Дом ассоциируется теперь не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старинный особняк.

Назавтра он - Джон Гальяно, дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как трудный подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него всегда с собой.

А потом настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста, Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года спустя последовало приглашение от Дома Диора.