Именно их мы используем каждый. Everyday objects. Вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Остатки гормональных контрацептивов

А мне все очень и очень по нраву.Какая разница, прошлый это век или будующий, если на женщине все очень гармоничпо,а я думаю, что не одна уважающая женщина не станет одевать на себя то,что ей не идет...То почему нет, в этом есть даже некоторая изюминка.Так, что дорогие женщины,не стесняйтесь нас удивлять и радовать!

именно те что на фото не совсем мне по вкусу,хотя неплохо и приемлимо.Но мне бы лично понравились более обтягивающие тело,т.е подчркивающие фигуру девушки.Вс же нижнее белье и иное более сексуально,чем это как мне думается лично.

Как мужчина отвечу, что современные панталоны выглядят даже очень и очень сексуально.И у меня в голове не укладывается, как можно по морозу щеголять с оголенным пупком. Моя жена зимой всегда носила панталоны-спасибо теще,заставляла ее с детства.Отсюда- отсутствие болезней простудных по-женски,здоровые родившиеся дети, здоровая мать.

Очень даже симпатичный наряд эти самые панталоны, подчркивает так сказать все женские прелести,

но лучше конечно вообще без них.

• Панталоны

  на мой взгляд, панталоны - вещь неплохая. но скажем, на вкус и цвет или кому как нравится. Моему мужу такие вот трусики не приглянулись бы, даже казалось бы в самом лучшем их оформлении. по мне так более женственно смотрится кружевное бель, аккуратно прикрывающее попу.

Не стану говорить от имени всех мужчин абсолютно, но думаю что многие со мной согласятся: стройной женщине к лицу даже телогрейка, а не то что кружевное белье! Поэтому: да, да и еще раз - да! Мы вас любим в любой одежде и без нее!))

Мне кажется мужчине больше понравится обнажнная женщина, чем та которая в панталонах. Если нет под рукой,по какой-то причине красивого сексуального нижнего белья,лудьше быть совсем голой.

Нижние очень даже ничего. Женщины наивно полагают, что чем больше открыто, тем сексуальнее, а мужчины говорят, что манит тайна, закрытость, потрясает именно фантазийность момента, когда он может домыслить, вообразить)))

Если речь будет идти о любимой женщине, то лично мне все равно:-) Я ведь собираюсь ее любить не за одежду, не за прическу, не за украшения, а просто потому что любишь... Самое главное, чтобы ей нравилось то что она делает, во что одевается, как стрижется... А панталоны, не вижу в этом ничего плохого, зимой в них наверное тепло, а здоровье матери будущих моих детей это самое главное:-) Да и прикольные они, ну, панталоны:-) Это ведь всегда можно перевести в русло юмора, но конечно же любя:-)))

Что вы там за ужас изобразили из позапрошлого века? А как насчет современных панталон, вполне симпатичных и практичных? Они очень даже хорошо смотрятся. И мужчины пугаться не будут 🙂 Нам бы тоже мужское исподнее 19 века не очень бы по вкусу пришлось лицезреть 🙂





Я не думаю, что панталоны сексуальны.... И вообще все что касается брючного кроя в нижем белье, на мой взгляд не сексуально и даже не совсем и женственно.А то что на фото, так это вообще 18 век...Вообщем такие эксперименты ни к чему, есть гораздо женственные сексуальные наряды.

а мне больше всего нравится когда женщина (особенно если она не дурна собой) вообще без одежды и не скрывает свои красоту. ведь на свете нет ничего красивей обнажнного женского тела, это самое красивое что создала природа.

Моему нравятся. Особенно те, что с разрезом)) Не потому что пользоваться удобно, его будоражит мысль, что он знает, что на мне надето, а люди на улице - нет. Вот такой комплектик у меня.



ох,не знаю да же как и понять такой вопрос.в ринципе если например девушка перед парнем в них расхаживать будет по дому это не очень приятное зрелище будет,лучше уж кружевное бель современное а если они тплае и она их оденет с расчтом что на улице очень холодно,то нормально будет,нет,я бы не хотел чтоб моя подруга передо мной в таких расхаживала.

Пусть эти панталоны и древние,те которые в вопросе стоят,но мне они больше нравятся,чем чрные,которые в ответе.Чрные это больше вариант,как утягивающего белья и тепло в морозные дни,но только под одеждой.Мужчинам думаю их показывать не надо. А вот беленькие,которые в вопросе,прикольные,никогда не задумывалась о том,что панталоны,могут быть красивыми,но эти интересны.Как их увидела,так сразу вспомнила старые фильмы,стог снега и барышня в них. Можно будет экспериментировать так,типа ролевых игр.Что то необычное,чем постоянно почти обнаженное тело. Разок другой можно и их,но не слишком увлекаться)))

Античная цивилизация не знала, пардон, трусов. Ее наследники европейцы пришли к идее нижнего белья непростым путем - совершенствуя не одежду, а обувь римлян.

Когда пытаешься вообразить, как чувствовали себя в повседневной жизни люди далеких веков, надо всегда иметь в виду, что их физическое, «тактильное» самоощущение было совершенно непохоже на наше. К примеру, если древние египтяне знали хотя бы набедренную повязку, то греки и римляне, создавшие нашу цивилизацию, вообще не имели нижнего белья.

Верхняя одежда несла на себе знаки моды и социальных различий, а нижняя рубашка не предназначалась для посторонних глаз. Ни греческий хитон, ни римская туника даже близко не напоминали нижнее белье в современном смысле этого слова, хотя частично и выполняли его функцию. Казалось бы, что может быть естественнее, чем положить какую-то преграду между своей наготой и верхним облачением, создать специальный предмет одежды. Куда проще, чем додуматься до теоремы Пифагора или построить водопровод. Но дело не в изобретательности как таковой, а в потребностях культуры и тех границах, которые культура кладет изобретательности.

Лифчик и трусики, почти неотличимые от современных бикини, украшают римлянок, изображенных на мозаике IV столетия из сицилийской виллы Армерина. Для них использовались обычные полосы ткани или кожи, которые повязывались вокруг груди и сплющивали ее, а отнюдь не подчеркивали ее формы. Однако это - специальная униформа для спортивных состязаний (такие же трусы носили некоторые гладиаторы).

У иудеев, к примеру, только первосвященник надевал под хитон трусы, да и то лишь во время богослужения в храме. Филон Александрийский объяснял: «Это прикрытие для срама, который негоже обнажать перед жертвенником». Что же - на людях человек в те времена заголялся с легкостью? Конечно нет: когда заговорщики в римском сенате убивали Юлия Цезаря, последним стремлением диктатора было так прикрыться, чтобы пристойно упасть. Задача не из легких, ибо тога не могла этого гарантировать. Факт остается фактом: обычно человек античности ходил без нижнего белья.

Средиземноморская цивилизация почему-то не знала концепции штанов и ходили буквально с голой попой . На персидском Востоке носили широкие шаровары-анаксириды, на кельтском Западе - облегающие браки (из этого слова, кстати, родились и «брюки»), но все они воспринимались как варварство. Лишь постепенно, начиная со II века, мода на штаны проникает в Римскую империю, хотя законодательно с ней боролись вплоть до V века. Однако брюки - верхняя одежда, даже если под них ничего иного не поддевали. И уж разумеется, вплоть до рубежа XIX века это была исключительно мужская одежда. А как же женщины? На подобные вопросы исследователю очень трудно отвечать, и не из-за ханжества, а потому что свидетельств очень мало: о таком не пишут, а изобразительный материал, который рассказывает о верхней одежде куда больше, чем письменный, бессилен поведать нам о белье именно в силу его «нижнего» характера.

Вернемся, однако, к штанам. Браки завоевали средневековую Европу. Иногда мода повелевала скрывать их, иногда - выставлять напоказ (слово «трусы» тоже произошло от обозначения брюк, trousers, длина их была то до щиколоток, то до колен. Но в любом случае из века в век под них ничего другого не поддевали - никаких, говоря по-русски, подштанников. Нижним бельем по-прежнему была длинная рубаха, шемиз. Это в ней, в знак унижения, явился в 1077 году в Каноссу император Генрих VI просить прощения у папы Григория VII. Это в них в 1347 году магистраты Кале вышли из города в знак капитуляции перед Эдуардом III. Что и увековечено в знаменитой скульптуре Огюста Родена «Граждане Кале».

В XII веке бесформенная одежда стала постепенно сменяться облегающей. Дорогие ткани, из которых ее шили, стало необходимо предохранять от контакта с грязным телом (мылись-то по-прежнему довольно редко). Только в XIV столетии возникает слово, нет, целая революционная концепция mutande - «того, что должно сменяться». Новая мода появляется в Италии, где кельтско-германские браки никогда не обладали полной монополией. Кстати, из Италии же пришел и покрой штанов, отличный от брак - первоначально это была одежда персонажа комедии дель арте Панталоне.

Но главное, прикрывание ног в Италии шло, если угодно, в противоположном направлении - снизу вверх. Римский башмак, кальцеум, становился все выше и в конце концов превратился в нечто вроде колготок, называвшихся кальцонес. Из одной французской миниатюры XIV века становится ясно, что кальцонес могли оставаться своего рода чулками, но именно они дали толчок для создания того, что мы назвали бы трусами. Когда в точности появилось нижнее белье, сказать трудно в силу уже описанных причин. Некоторые исследователи считают, что около 1150 года, однако доказательств этому нет.

Первое, весьма неясное письменное свидетельство принадлежит автору XIV века Франко Сакетти, который издевается над теми, кто «засовывает свои зады в крохотный чулок (кальцетто)».

Есть также несколько письменных средневековых источников, свидетельствующих о существовании приспособлений для поддержки женской груди, однако там на эту тему написано весьма расплывчато. Врач французского короля Филиппа Справедливого и его преемника Людовика Х Анри де Мондевиль (Henri de Mondeville) писал в своей «Хирургии» в 1312-1320 годах: «Некоторые женщины … вставляют в свои платья два мешочка по размеру и форме грудей, которые плотно к нему прилегают. Каждое утро они вставляют их [груди] в эти мешочки, которые при возможности закрепляют подходящей по цвету лентой».

Эти «мешочки» выполняли ту же функцию, что и древние перевязи - они поддерживали слишком большие груди. А Конрад Штолле (Konrad Stolle) (немецкий священник, викарий церкви Святого Северина) в своей «Тюрингенско-Эрфуртской хронике» 1480 года жаловался на «рубашки с мешками, в которые они вкладывают свои груди». Похоже, эти рубашки возымели противоположный эффект, поскольку свое описание священник заканчивает словами «все это непристойно».

Неизвестный автор 15-го века из южной Германии определенно имел в виду попытку увеличения видимости груди, когда писал в своей сатирической поэме: «Многие женщины надевают два мешка для грудей, когда выходят гулять по улицам, чтобы все молодые люди, смотрящие на них, могли лицезреть их прекрасные груди. Но груди те слишком велики, они похожи на плотно набитые мешки, поэтому в городе никто о их больших бюстах не судачит». Как мы видим, средневековые бюстгальтеры вызывали неоднозначную реакцию.

Мы не знаем, все ли женщины в средние века носили «мешки для грудей», но некоторые делали это точно. И если в обществе было принято носить перевязи, чтобы скрывать грудь, то жалобы и сатирические высказывания по поводу ее выпячивания говорят о том, что в целом к бюстгальтерам отношение было неодобрительное.

А изобразительное подтверждение существованию нижнего белья мы имеем лишь от середины XV века. В пьемонтском Кастелло делла Манта сохранилась фреска «Фонтан Молодости», изображающая раздевающихся старцев и одевающихся юношей. И мы наконец можем в подробностях рассмотреть, из чего состояла тогдашняя нижняя одежда. Наличие трусов не подлежит никакому сомнению!

В конце XVI века они проникли из Италии во Францию, а оттуда под французским названием "брэ" распространились по Европе. Кажется, женские трусы вошли в обиход гораздо позднее мужских: в Англии, к примеру, они окончательно утвердились не ранее конца XVIII века.

Благодаря недавним археологическим находкам в австрийском восточном Тироле, мы лучше себе представляем, что было у женщин из средневековья под платьями.

Замок Ленгберг, первые записи о котором датированы 1190 годом, в 15-м веке перестроили в представительный дворец, добавив туда второй этаж. Во время реконструкции в 2008 году под полом одной из комнат замка был найден сундук, который забыли там во время строительства в 15-м веке.

Поскольку под полом было сухо, содержимое прекрасно сохранились. Четыре фрагмента белья из сундука очень сильно напоминают современные бюстгальтеры.

Доказательством этого стали четко выраженные чашки лифчика, что резко отличает это белье от античных перевязей Древней Греции и Рима.

Видео-история бюстгальтеров за несколько минут:

Считается, что женщины начали носить трусы и панталоны лишь в самом конце 18-го века. Найденная в Ленгберге пара отлично сохранившихся полотняных трусов вызвала новые вопросы: мужские они или женские?

Найденные в замке трусы того типа, что начали шить в конце 14-го и в 15-м веке, когда мужчины стали носить штаны из двух половин - по штанине для каждой ноги, отказавшись от покроя из цельного куска ткани, разрезанного вдоль и сшитого посередине между ног. С их появлением уже не нужно было заполнять при помощи брэ пространство между двумя штанинами. У найденных в замке трусов слегка суженный книзу покрой, а на концах имеются лямки. Их три раза чинили, ставя льняные заплатки, которые сейчас накрывают одна другую.

На картинах, гравюрах, в книжных иллюстрациях на религиозные и бытовые темы мужчины показаны только в таком белье: небольшой кусок ткани, прикрывающий ягодицы и переднюю часть, и узкие лямки, которые завязываются бантиком по бокам. Когда в трусах изображаются женщины, то это всегда представляется в контексте «перевернутого вверх тормашками мира». Брюки и трусы с кальсонами всегда считались символом мужской силы, а носившие их женщины были драчливыми женами, пытавшимися узурпировать власть своих мужей, либо дамами низкого нравственного поведения.

К примеру, книжная иллюстрация немецкого перевода «О знаменитых женщинах» Джованни Боккаччо, который был опубликован в 1474 году, показывает царицу Семирамиду и двух ее придворных дам в трусах. Но там есть подпись: «Семирамида, женщина, бывшая когда-то женой царя Нина, переодетая в мальчика, своего сына», а также «Считается, что она отдавалась многим мужчинам. Среди ее любовников был и ее собственный сын Ниний».

В 16-м столетии некоторые итальянские женщины носили панталоны. Элеонора Толедская (1522-1562) носила одну пару в 1561 году, а спустя полвека уже много пар было изготовлено для Марии Медичи (1573-1642), бывшей в то время новой королевой Франции. Но кое-кто все равно неодобрительно смотрел на дам в панталонах. Пьетро Бертелли (Pietro Bertelli) в своем цикле «Костюмы разных народов» 1594 года показывает в панталонах только венецианскую куртизанку.

С другой стороны, англичанин Файнс Морисон (Fynes Moryson), путешествовавший в период с 1591 по 1595 годы по странам Европы, так писал об итальянских дамах: «Городские девственницы, и особенно благородные женщины … во многих местах носят под своими платьями шелковые или льняные бриджи». Но он пишет и о другом: «Я видел куртизанок … одетых как мужчины, облаченных в ярко-красные или светлые камзолы и бриджи». Похоже, что некоторые женщины в Голландии также носили панталоны, потому что Морисон рассказывает нам: «Некоторые женщины постарше, будучи не в силах переносить лютый мороз, надевают снизу штаны из льна или шелка».

На посмертном изображении Елизаветы I, сделанном в 1603 году, она в корсете и панталонах. Кроме того, есть упоминание о том, что у Елизаветы было «шесть пар полотняных двойных штанин из тонкой голландской ткани», сшитых в 1587 году. Что это было - панталоны или чулки? Но почему бы королеве Англии не взять себе за правило открыто носить панталоны, как это делала королева Франции? Кто бы осмелился задавать ей вопросы по поводу выбора нижнего белья?

Конечно, это не значит, что все женщины средневековья или начала современности носили бюстгальтеры и панталоны. Но некоторые носили. Если учесть, что ленгбергские «мешки для грудей» были найдены в замке, можно предположить, что наибольшее распространение они получили среди представительниц высшего класса, либо среди женщин, которых не очень волновали общественные нормы.

Как же люди в это время купались?

В основном голышом. Но в XVIII веке голышом могли позволить себе купаться уже только простолюдинки. Настоящие же леди купались при полном параде: в платьях, мало чем отличавшихся от повседневных, с корсажем, кринолином, в плотном нижнем белье, чулках, туфельках и даже чепце на голове. Они шились из такой ткани, которая при намокании не становилась прозрачной. В кайму подола специально вшивали грузики, не дававшие ему задираться.

Тут правда тоже возможны были варианты. Скажем, при дворе Людовика XIV дамы и кавалеры купались в нижнем белье, что приводило в недоумение испанцев - в Испании было немыслимым увидеть даже краешек ноги женщины, не то что созерцать женщину в намокшей белой сорочке.

В XVIII столетии эта тенденция сохранилась - представители аристократии входили в воду в своих париках, чепцах и в рубашках. Впрочем, они и домашние водные процедуры принимали в нижнем белье.

Когда дамы выходили на берег, купальные платья буквально облепляли их фигуры, делая доступными каждому взгляду женские прелести. Истинные джентльмены не желали терпеть подобное издевательство над нравственностью, а дамы из-за таких «подробностей» предпочитали отдельные пляжи и даже специальные купальные машины - сарайчики на колесиках, которые можно было ввозить прямо в воду вместе с купальщицей.

В отдельных случаях это были целые купальные дома, и даже дворцы как "купальная кабина" короля Альфонса XIII Испанского:

В середине 19 века, после изобретения и распространения железной дороги для многих в Европе стало доступным посещение морских побережий. Вопрос простого и практичного костюма стал актуален как никогда, но радикальное решение его потребовало еще более полувека работы над смягчением требований церкви и общественной морали.

"Купальный костюм", принятый в 1858 году (слева)

Из купального костюма исчезало все больше и больше лишних деталей, платья становились легче, а некоторые смельчаки и вовсе стали позволять себе плескаться в реках и морях босиком.

"Совместное купание. Франция. 1860-е гг (справа)

Джентльменам в те времена также полагалось соблюдать приличия, поэтому оголяться больше, чем до трико, считалось моветоном. Однако во Франции нравы были куда свободнее. Там для мужчин появился специальный полосатый обтягивающий купальный костюм.

Купальщики образца 1870-х:

Видео-история купальников за 125 лет:

В 1860-е годы произошел первый «распад» женского купального наряда: он разделился на жакет и длинные панталоны. Со временем их заменили широкие штаны из легкой ткани и такие же легкие блузы. Правда, отказаться от обязательного кепи на голову тогда так и не осмелились.

Купальный костюм для подростка, 1883 год (слева)

К началу XX века купальный костюм становится проще и демократичнее, а главное - короче. Исчезают оборки, окончательно уходят в прошлое «купальные чулки» и прочие приспособления для «сохранения благонравия».

Стоит отметить, что новый всплеск развития пляжной моды был спровоцирован развитием водных видов спорта. Впереди планеты всей шли - точнее, гребли - мужчины-пловцы, компенсировавшие свое обнаженное бессты дство отличным телосложением. Именно благодаря им в обиход вошли сначала шорты, а затем и вызывающе облегающие треугольные плавки из красного ситца.

Пастель "Пляж красоты" на почтовой открытке 1909 года (справа)

С началом 20 века пляжная революция стала набирать обороты. Несмотря на многочисленные запреты оголять части тела в общественных местах, купальные костюмы все равно неумолимо уменьшались в размерах.

Но как самостоятельный элемент гардероба купальник появился только в начале XX века, после того как австралийка Анетт Келлерман в 1907 году сшила купальный костюм на основе мужского трико, облегающий тело и обнажавший шею, ноги и руки. Костюм предназначался для водного водевиля «Ныряющая Венера», ставшего прообразом современного синхронного плавания.

Это посчитали непристойностью. Костюм Келлерман настолько потряс общественность, что она была осуждена как нарушительница общественной морали и подверглась аресту.

И немудрено: ведь правила поведения на пляже предписывали дамам закрывать не только туловище, но и все остальные части тела, включая руки, ноги и шею. Прогрессивная пловчиха нашла выход как продолжить выступления, пришив к купальнику... длинные рукава, чулки и воротник!

Купальник 1920-х годов

С появлением простых купальников в 1920-е годы в моду вошёл загар, а спорт из развлечения стал обязательным условием развития человеческой личности. Пышные формы, бледность и отсутствие мускулов стали восприниматься, как болезненные признаки. Тренированное тело «требовало», чтобы его показывали.

В итоге купальные костюмы преодолели "запретную черту" и поднялись... выше колена! А чтобы удержать дам хотя бы в этих рамках, к публичным пляжам приставляли специального человека с линейкой (реже - полицейского). Его обязанностью было измерить, насколько выше колена заканчивается юбка. Если костюм девушки обнажал больше голой кожи, чем полагалось по правилам (в разное время - от 5 до 15 см), ее изгоняли с пляжа и даже заставляли платить штраф.

Измерение пляжным полицейским вышины юбки над коленом, Вашингтон, 1922:

Кажется, девушка попала на штраф - правила запрещали зазор более 6 дюймов...

История изменения нижнего белья уже тогда интересовала людей, и даже устраивались специальные "сравнительные показы".

:

В конце 20-х годов дефиле в купальных костюмах стало обязательной частью практически всех конкурсов красоты. Первопроходцем здесь была пуританская вроде-бы Америка, причем с самого первого конкурса, состоявшегося 8 сентября 1921 года.

Купальные костюмы именно тогда начинают изготавливать из трикотажа, потому что он лучше держит форму. В то же время на бедрах появляется аксессуар, который станет чуть ли не более важным, чем сам купальник. Дизайнеры заимствуют идею парео, глядя на островитянок. Они причудливо завязывают легкую ткань на бедрах или груди. Парео - это не только юбка, но и платок, который дополняет купальный костюм. В некоторых случаях этим словом называют маленькое платье из хлопка, в котором самые стильные девушки того времени принимали солнечные ванны.

Вплоть до середины XX века купальный костюм оставался довольно строгим и закрывал большую часть тела.

Общая либерализация взглядов в послевоенные годы привела к тому, что купальный костюм становился всё более свободным и открытым. Начиная со второй половины XX века постепенно почти повсеместно вошли в моду бикини (купальник, разделенный на верх и низ).

Почти 10 лет эта модель находилась в опале — её осуждали за то, что она, по мнению Ватикана, «открывает в девушке все, кроме девичьей фамилии ее матери».

Создатель этой модели купальника дизайнер Луи Реар из Франции столкнулся с противодействием властей (презентацию пришлось провести в бассейне) и даже... с саботажем моделей! Ему пришлось долго искать девушку, которая бы рискнула надеть столь открытый наряд. В итоге первой "моделью" стала танцовщица из казино.

Триумфальное шествие этой модели купальника началось с большой любви молоденькой и фантастически популярной тогда Бриджит Бордо, к прогулкам в бикини по пляжам Сен-Тропе, и с выходом фильма с ней же в главной роли «И Бог создал женщину» (1956), где очаровательная Бриджит показала, насколько соблазнительной и желанной можно быть в подобном «опальном» купальнике.

С тех пор бикини прочно обосновались на пляжах мира, а заодно в спорте - например, в пляжном волейболе и бодибилдинге, танцах-сальсе.

История изобретения бикини:

Дальнейшая эволюция купального костюма привела к появлению в 60-х так называемых монокини (совершенно неверно называть монокини обычный слитный купальник, это намного более откровенный тип одежды, прикрывающий только нижнюю часть и оставляющих грудь полностью обнажённой) от дизайнера Руди Гернрайха. В некоторых случаях и без того нескромный наряд уменьшился до полного минимализма - символических тесемочек, не закрывающих в общем-то ничего — микрокини (в которых используются лишь очень узкие полоски ткани) и стрингов, которые также изобрел Руди Гернрайх).

А нижнее белье еще очень долго останется не подверженным моде, не обсуждаемым, «невыразимым».

Идея о том, что оно может быть предназначенным для посторонних глаз, сексуальным, проникает в приличное общество только в годы "сексуальной революции" в начале 1960-х годов. Что интересно - как раз после появления более или менее эффективных противозачаточных средств.

Но это уже совсем другая история;-)

В наши дни, спустя сто лет от описанных выше штрафов, ситуация с запретами на пляжах диаметрально изменилась. Теперь штрафуют за излишне закрытое тело!

В 2007-м году ливанским дизайнером Ахедой Занетти изобретен т.н. буркини, купальник для мусульманок, оставляющий открытыми только лицо и кисти рук. Название состоит из слов «бурка» (паранджа, хиджаб) и «бикини». Не будем рассматривать здесь причины по которым в обиходе мусульманок появилась одежда, полностью закрывающая лицо и тело, отметим лишь что еще в 14 веке проезжавший ближний восток Марко Поло не заметил такой странный обычай. Хотя скажем странную обувь у китаянок он не забыл описать в своей знаменитой «Книге о разнообразии мира»!

Более того, некоторые мусульманки практикуют даже ношение «фейскини» - специально разработанного китайскими врачами купального костюма для людей с аллергией на солнечные лучи (да, есть и такая аллергия!) - он оставляет открытыми только глаза.

В 2016-м году во Франции, а позднее и в некоторых других государствах, в связи с возмущением терактами исламистов и поведением мусульманских мигрантов, демонстративно носящими свою этническую одежду даже на пляжах, снова были приняты законы, регулирующие ношение одежды в общественных местах. Согласно им, на пляжи и в бассейны запрещен вход людям, которые "не носят соответствующую одежду, отвечающую принципам морали и секуляризма, а также правилам безопасности и охраны здоровья".

Кроме того, в некоторых европейских странах запрещено в любом общественном месте публично демонстрировать принадлежность к той или иной религии. Это касается ношения хиджабов, крупных крестов поверх одежды, тюрбанов, паранджи и т.п. вещей и касается всех, кроме священнослужителей.

К примеру, в постановлении мэрии Канн говорилось: "Сейчас, когда Франция и церкви стали мишенью для террористических нападений, появление на пляже в одежде, нарочито подчеркивающей религиозную принадлежность, может увеличить риск нарушений общественного порядка". С момента введения запрета за его нарушение было оштрафовано множество женщин. В Каннах, например, штраф составляет 38 евро.

Однако, благодаря политкорректности, на практике штрафуют просто всех подряд кто присутствует на пляже не в купальных костюмах - например за одетую тунику против загара. На приведенном снимке видно как четверо полицейских окружили женщину, лежавшую на пляже не в буркини, а в тунике с длинным рукавом, черных легинсах и хиджабе, и один из полицейских выписывает штрафную квитанцию.

То ли ещё будет?

Молодая женщина неторопливо встала с постели, замоталась в простынь и вышла покурить на лоджию. Сладко сделала затяжку, облокотилась на подоконник и замерла, сигарета повисла на губах: к дому подходил муж. Увидев свою жену, он приветливо помахал рукой., она улыбнувшись в ответ дежурной улыбкой и прыгнула в комнату с горящей сигаретой во рту:
- Муж! Одевайся! - Крикнула она мужчине, которого оставила в постели.
Они бросились искать в комнате свою одежду. Вечерело, углы комнаты уже скрывала темнота, - как в классическом анекдоте, - подумала женщина.
Через три минуты, пройдя мимо незнамомца (наверное к кому-то приходил), муж уже стоял на пороге своей квартиры.
- Кисичка! - Раскинул он свои объятья, - я так скучал!
Она хихикала и кокетливо отбивалась от него:
- Хоть помойся с дороги.
- Давай вдвоем, а, Кися? - Муж принялся расстегивать ее халатик...

2.
Вера Павловна ждала гостей. Муж позвонил, что немного задержится на работе, а она была уже в парадно-выходном, оставались некоторые мелочи: нужно разложить салфетки каждому из гостей с их инициалами, Вера Павловна вышивала их сама, поставить таблички с именами около тарелочек, чтобы гости не искали свои места. Она была хозяйкой отменной: умела готовить такое количество блюд, что на каждое торжество меню практически не повторялось. Ей нравилось, когда ей говорили: ""Верочка, ну Вы, как всегда!"
Она никогда не ставила бокалы для белого вина, если к столу подавали только красное, она никогда не заменяла коньячную рюмку стопкой для водки. В квартире у нее была идеальная чистота, как в музее, страшно было сесть и нарушить стерильность.
Была Вера Павловна уравновешена и сохраняла спокойствие в любой ситуации.
Мужа своего она называла по имени-отчеству: "Роман Васильевич" не только при гостях, но и дома, наедине, и это умиляло их друзей.
Роман Васильевич был всегда учтив, обходителен, умел говорить комплименты и делал их, жене часто дарил цветы, и очень ее любил.
Все друзья считали их идеальной парой, ставили друг другу в пример и старались им подражать.
Вера Павловна раскладывала столовые приборы, она делала это с любовью, зрительно отмеряя одинаковое расстояние между ними. В это время она размышляла, чем занять гостей.
"Для затравки разговора, Роман Васильевич расскажет два-три новых анекдота, непременно о медицине, потому что, большинство из гостей - медики, она и сама санитарный врач. Потом нужно будет перевести тему на последнюю новость, о том, что в дебрях Амазонки нашли палочку совершенно неизвестного нам вируса..."
Раздался звонок в дверь.
"Странно, - подумала Вера Павловна, - вроде бы рановато, хотя...
Она заглянула в глазок входной двери, это был Роман Васильевич.
- Какой ты молодец, а то мне без тебя пришлось бы тяжеловато! Иди обмойся и переоденься, поторопись, пожалуйста, они вот-вот придут.
Роман Васильевич поцеловал жену и пошел в свою комнату.
Детей у них не было и в своей трехкомнатной квартире они сделали две отдельные спальни и старались не заходить друг к другу без особой надобности.
"Нужно, чтобы он надел непременно голубую рубашку, под мое платье, вон с тем галстуком." - Подумала Вера Петровна и зашла в спальню мужа.
Он в это время расстегивал брюки, собираясь их снять.
- Извини, Роман Васильевич, мне нужно тебе сказать несколько слов, но ты не останавливайся, времени совсем не осталось.
Она открыла рот, чтобы сказать ему о рубашке, но слова застряли у нее в горле, глаза широко открылись, глядя куда-то ниже пояса.
Он удивленно посмотрел вниз и увидел на себе Машкины панталоны. От растерянности он сказал глупую в этой ситуации фразу:
- Ну, вот так, как-то...
- Ага, - кивнула Верочка, не сводя глаз с панталонов. Они были даже не женскими, а какими-то бабскими, неопределенного цвета от времени и грязи, по серому полю смутно угадывались мелкие цветочки.
Время шло, а супруги не могли произнести ни слова, а только стояли и смотрели на эти грязные панталоны.
Они очнулись только тогда, когда позвонили в дверь. Муж стал стаскивать с себя брюки, но Вера Павловна остановила его:
- Не успеешь, надевай снова, - сказала она и поспешила из комнаты.
Уже из прихожей послышался приветливы голос хозяйки дома:
- Виктор Иванович! - Мы так рады, так рады! Ах, а это мне? - Воскликнула она, принимая цветы. - Это замечательно, что Вы немного пораньше, еще никого нет, и мы с Романом Васильевичем с удовольствием с Вами пообщаемся.- Роман Васильевич, ну где же ты? Смотри,кто к нам пришел?!
Муж вышел к гостю несколько сконфуженный.
- А чего это ты такой кислый? - Спросил гость, - или не рад мне?
Что ты, что ты, - уже улыбаясь ответил Роман Васильевич, - пойдем, пока никого нет, мы с тобой апперативчику...
Гости пришли почти все вместе, не в их правилах было и приходить раньше и опаздывать. Вечер шел, как по нотам. Роман Васильевич начал рассказывать анекдоты, потом, Вера Павловна осторожно завела разговор на подготовленную заранее тему.
Супруги были в ударе, вечер шел на "ура", но Вера Павловна и подавая закуски и развлекая гостей, все время думала о злополучных панталонах. Если бы Роман Васильевич успел бы их снять, может быть она его и простила. Ей очень не хотелось портить так красиво налаженную собственную жизнь, но панталоны были на нем, и каждый раз, когда Верочка смотрела на мужа, она видела его не в брюках, а в панталонах.
Сначала это ее бесило, она представляла себе старую седую, толстую и неухоженную женщину, а ее муж говорит ей комплименты и целует в щеку, дальше этого воображение Веры Павловны не шло, просто отказывалось идти. Но потом эти панталоны начали ее забавлять. Когда один из гостей с жаром говорил, что в малоразвитых странах очень высока детская смертность не просто от плохого медицинского обслуживания, а элементарно - от недоедания, Вера Павловна тихонько хихикнула. Потом громче, потом ее смех стал истеричным, она смеялась так, как никогда с самого детства.
Наутро Вера Павловна собрала вещи и ушла. Навсегда.

Женское нижнее белье появилось в России как смелый эксперимент и заимствование немецкой моды. Начав стремительно развиваться в XVIII веке, оно было практически остановлено политическим курсом XX века и снова набрало обороты только после падения коммунизма.

Давайте посмотрим, какие сюрпризы преподносила российским модницам история нижнего женского белья.

Корсеты: рай и ад для российских женщин

В России корсеты появились с легкой руки Петра I. В то время в Европе царила мода Екатерины Медичи, согласно которой объем талии дамы высшего общества должен был укладываться в 33 сантиметра. Российский император был возмущен «костлявыми» фигурами немецких фрейлин. Но в противоречивости своей натуры все же привез корсеты в Россию и потребовал в обязательном порядке носить их при дворе.

Император не учел, что европейские девочки начинали носить корсет с раннего детства (сохранились даже крошечные корсеты для двухлетних малышек) и успевали к нему привыкнуть. Русским же барышням с их пышными формами было тяжело с непривычки утянуть себя в подобную упряжь.

В итоге на балу, наряженные по европейской моде в корсеты и шлейфы, с высокими прическами и в башмаках на каблуке, модницы не могли не то что танцевать, но даже толком присесть.

Первые корсеты имели зигзагообразную шнуровку. Из-за этого затягивание их происходило следующим образом: пока помощница дергала шнурок корсета из стороны в сторону, женщина крепко держалась за столбик кровати. Без этой предосторожности модница просто не устояла бы на ногах. Более поздние модели имели уже классическую перекрестную шнуровку, доставлявшую женщинам меньше неудобств. Но привычка держаться за столбик во время одевания корсета пережила не одно поколение.

Корсет просуществовал более ста лет, пока на смену ему не пришло трико, одеваемое под платье. Оно могло быть лишь белое или телесное, любые яркие цвета считались уделом дам легкого поведения.

Однако эластичное трико тут же лишило женщин осиной талии и высокой привлекательной груди. Даже модные тогда платья с разрезом до бедра не спасли положение, и вскоре корсет снова утвердился в женском гардеробе.

Эволюция корсета: разделяй и властвуй!

В 1903-м году во Франции происходит историческое разделение корсета на две части - верхнюю для бюста и нижнюю для талии (позднее превратившуюся в пояс для чулок). Автором новинки стала врач-гигиенист Гош Саро. Благодаря ей в моду вошли платья без классического корсета, где его роль выполнял широкий пояс, подпирающий грудь.

«Бесспинный лифчик» изобрела американка Мери Фелпс Джекобс. Девушка собрала модель из портняжных лент и пары носовых платков и тут же запатентовала под названием Caresse Crosby. Позднее патент был выкуплен крупной компанией за 15 тысяч долларов.

Женские подвязки в течение столетий постепенно превращались в фетиш, символ победы в любви. Историк моды Марьяна Скуратовская приоткрывает завесу времен над этим пикантным предметом гардероба, который в разные века был и символом верности, и инструментом соблазнения, и даже способом выразить свои политические убеждения.

Чтобы почувствовать себя особенно элегантной, достаточно под самый повседневный костюм надеть чулки; совет старый, но испытанный. Впрочем, почему старый? Ведь колготки вошли в нашу жизнь не так уж и давно - что такое каких-то полвека по сравнению с историей, нашей и нашего костюма? А раньше и выбора не было - чулки, самые разнообразные чулки… и подвязки. Кстати, на последние обращают до обидного мало внимания и, если уж углубляются в историю белья, обычно пишут о самих чулках, лишь вскользь упоминая о том, что их поддерживало.

А ведь у подвязок своя и, заметим, славная история. Если не обращать на них внимания, они могут обидеться и покинуть вас в самый неподходящий момент. И тогда - конфуз! Правда, в очень редких случаях такая ситуация может обернуться неожиданно…

Давным-давно некая английская графиня танцевала на празднике, и с ее ноги слетела подвязка для чулка. Заметив, как смеются некоторые из гостей, сам король поднял подвязку и сказал: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». А затем добавил, что вскоре он поднимет подвязку до таких высот, что все сами почтут за честь ее надеть. Слово король сдержал и основал орден Подвязки - высший рыцарский орден Британии.

Есть и другие версии легенды - мол, однажды королева возвращалась из покоев короля в свои собственные, а он, когда отправился к ней, увидел лежавшую на полу голубую подвязку. Слуга прошел мимо и не нагнулся, чтобы поднять ее. Тогда король, который решил, что это вещица его жены, велел немедленно принести подвязку и объявил, что, несмотря на такое пренебрежение, придет время, когда все будут ее почитать. А знаменитую фразу, ставшую девизом ордена, якобы произнесла королева, отвечая мужу на вопрос, что же подумают о ней люди, если будут знать, что она вот так легкомысленно теряет свои подвязки.

Что бы ни послужило поводом для основания рыцарского ордена (а есть и еще варианты), он существует уже более шестисот лет. Подвязку, самый старинный его знак, мужчины надевают на левую ногу, под колено. Правда, дамы, которых со временем тоже стали туда принимать, поступают с присущей им скромностью и надевают подвязку на левую руку выше локтя. Сейчас это бархатные ленты темно-синего цвета, на которых золотом вышит девиз. А когда-то их украшали куда богаче, даже драгоценными камнями.

Словом, деталь туалета, которая удостоилась стать символом старейшего ордена в мире, заслуживает нашего внимания, правда?

Когда в Средние века мужчины носили на ногах длинные плотные чулки, по сути заменявшие штаны, их, конечно же, нужно было как-то закреплять, чтобы они не сползали. Потому в верхней кромке «шоссов» и по краю верхней одежды проделывали дырочки и продевали в них кожаные или шелковые шнурки, присоединяя одно к другому - это уже и были, по сути, подвязки. Носили подобное и женщины, разве что у них все это пряталось под длинными одеяниями. Был вариант, когда чулки крепили не к одежде, а к поясу. Да-да, это был прообраз всем нам хорошо знакомой конструкции, пояса для чулок. И наконец, самый старый вариант - ноги, обмотанные полосами ткани, а поверх них, чтобы закрепить обмотку, шнурки.

Позднее, когда в мужской одежде чулки и штаны полностью разделились, чулки продолжали поддерживать подвязкой «крест-накрест».

Именно в таком виде щеголял самодовольный Мальволио в шекспировской «Двенадцатой ночи». Бедняга перестарался и затянул подвязки слишком туго…

Нарядную ленту, обычно шелковую, оборачивали вокруг ноги, сзади концы перекрещивали, а затем либо сбоку, либо спереди связывали в бант. Шелковые чулки с вышивкой, пышные банты подвязок - мужчины кокетничали даже более смело, чем женщины!

А женщины тоже пользовались подобными подвязками, вот только их никто не видел - женские ножки скрывались под длинными и, начиная с XVI века, весьма пышными юбками. Впрочем, почему это «никто»? Мужья и возлюбленные!

Женские подвязки в течение столетий постепенно превращались в фетиш, символ победы в любви. Плотской любви - ведь их надевали около колена, там, куда путь был заказан всем, кроме избранных. Это мужские были смело выставлены напоказ, а вот женские - скрыты. Чулки на желанных ножках можно было рассмотреть и при движении, например в танце, а вот увидеть подвязку или даже завладеть ей… Только если дама сама это позволит, и ситуация эта явно будет пикантной.

Поэтому неудивительно, что иногда подвязки украшали вышивкой - то мог быть изящный рисунок (порой откровенный) и надпись со смыслом, поощряющая или, наоборот, охлаждающая чьи-нибудь слишком пылкие намерения, демонстрирующая верность или, наоборот, ветреность: «Вместе навсегда!» или «Умру там, где живу», «Мое сердце занято».

Да что там, иногда на подвязках находили себе место пристрастия вовсе не любовные, а политические. «Красавчик принц Чарли», претендент на британский трон, не смог в середине XVIII века отнять его у Ганноверской династии и вернуть Стюартам, но последователей и поклонников, а также поклонниц у него было множество. «Наш принц - храбрец» и «Наше дело - правое» - кто знает, может, обладательницам подвязок с такими надписями грозили в свое время серьезные неприятности, ведь тут уже пахло государственной изменой… Но, должно быть, в область, где красовались подобные подвязки, допускали только проверенных людей!

Учитывая деликатную и привлекательную роль подвязок, неудивительно, что появилось множество традиций, с ними связанных. Скажем, подвязка невесты символизировала удачу и, в частности, плодовитость. И если сегодня незамужние девушки на свадьбе подруги ждут букета невесты, то молодым людям нужна вещь куда более интимная - да-да, подвязка. Этому обычаю уже не одно столетие, и хорошо, что невеста в результате стала снимать подвязку сама и бросать в толпу - а то ведь раньше и сами снимали…

В книге Розмари Хоторн, одной британской леди, которая уже много лет коллекционирует нижнее белье и изучает его историю, упоминается традиция, существовавшая еще в начале XX века в одной шотландской деревне - если младшая сестра выходила замуж раньше старшей, то на свадьбе старшая должна была быть в зеленых подвязках. Любой мужчина, которому во время свадебных игрищ, порой весьма не невинных, удалось бы снять эти подвязки, мог потом на ней жениться. А вот надо было выходить замуж раньше, чем шустрая младшая…

А почему в наши дни подвязка невесты зачастую голубая? Голубой цвет, цвет девы Марии, символизирует чистоту и невинность. О, сколько знаменитых свадеб мы можем посмотреть по телевизору, прочитать о них в интернете или в книгах! Свадебные наряды невест - актрис, аристократок и прочих звезд - рассматриваются в мельчайших деталях, так же как их украшения, букеты, свадебные тиары, фаты и т.д. А вот о подвязках пресса умалчивает. И правильно. Слишком уж интимная деталь.

Но вернемся к истории. Итак, сначала шнурок, затем лента, затем…

Все еще формально лента, но уже усовершенствованная - чтобы подвязка не врезалась в ногу, ее делали из нескольких слоев ткани и простегивали. А к концу XVIII века изобрели подвязки с пружинками. Они были, конечно, еще более плотными, зато надежно сидели на ноге. Так что, когда в 1791 году женился герцог Йоркский, то в честь этого события были выпущены новомодные пружинные подвязки ярко-красного цвета под названием «Румянец герцогини». А еще предлагались подвязки вязаные - более мягкие, пусть и не такие надежные.

К 1830-м годам «некоторые леди прикрепляют к низу корсета два треугольных кусочка эластичной материи, от каждого из которых тянутся по две тесемки, они пропускаются через петлю из ленты, прикрепленную к чулкам, что делает подвязки излишними». До хорошо известного нам пояса (или корсета, или комбинации - на ваш вкус) с резинками осталось совсем немного.

К середине XIX века люди покорили, наконец, капризный каучук, изобретя процесс вулканизации резины, и появилась «резинка» в современном смысле этого слова. Использовался и хлопок, и лен, и шерсть, активно применялись изобретенные тогда же искусственные красители, резинки делались не только однотонными, но и узорчатыми - словом, было из чего выбрать! И из чего сшить себе новые подвязки. Ну или не тратить на это время, а отправиться в магазин и купить их (а заодно и пару-другую-десятую новых чулок). Подвязки из тканой резинки рекламировались не просто как удобные, хорошо держащиеся на ноге, а и как полезные - они не так сильно перетягивали ногу и нарушали кровообращение, как обычные подвязки. Оборочки, пряжки, бантики, розетки из лент - их по-прежнему можно было украсить по собственному вкусу.

Затем, в 1860-е, появилась парижская новинка - подвязки с тесемками, которые привязывались к нижней кромке корсета (как говорила Роза Бертен, модистка французской королевы Марии Антуанетты, «новое - это хорошо забытое старое» - вспомним Средние века с их пристегиванием чулок к краю одежды!).

А в конце 1870-х уже начинают появляться корсеты, в нижней части которых были специальные петли, «ушки», куда можно было вдевать резинку - эта новая модная тенденция будет очень быстро набирать обороты, вытесняя обычные подвязки. Можно было пристегивать резинки пуговицами. Можно было прикреплять их непосредственно к корсету, а можно - и к специальному поясу, который надевался поверх корсета. Ну а сами резинки? Упрятанные в чехольчики из шелка или атласа, с зажимами всевозможных форм, которые и держали чулки (хотите позолоченные? пожалуйста!), разноцветные или обманчиво-скромные черные - на любой вкус.

В 1890-х красотки из «Мулен Руж» (да и не только оттуда) лихо танцевали канкан, высоко вскидывая ноги, - можно было во всех подробностях разглядеть, что находится под юбками. Пена нижних юбок с кружевами, панталоны, черные чулки и… черные резинки-подвязки. Какая уж тут скромность!

Разнообразие было огромным - недаром конец XIX и начало XX века называются временем культа нижнего белья. Пояс для чулок мог быть мягким, например из бархата или атласа, а мог быть еще и на косточках, как корсет. На корсете могло быть множество пуговичек - резинки пристегивались к чулкам, а к остальным пуговицам пристегивались панталоны и даже нижняя юбка, так что нижнее белье, включая чулки, превращалось в единую конструкцию - зато ничего никуда не съезжало. Резинки могли составлять с корсетом одно целое, а могли быть и отстегивающимися. Резинки можно было выпустить из-под панталон, а можно было пропустить в специально сделанные на панталонах прорези. Почему именно так? Чтобы металлический зажим не соприкасался с нежной кожей и не натирал ее.

Ну а подвязка, охватывавшая ногу? Она тоже будет существовать. Когда в 1910-х юбки укоротились, то подвязки зачастую прикрепляли под коленом и делали их особо нарядными, даже сочетавшимися по цвету с остальным костюмом, - вдруг это место мелькнет при ходьбе или в танце?

А когда в 1920-х женские платья резко укоротились, а танцы стали требовать резких движений (например, чарльстон), то в разрезе высоко взлетевшего платья тоже вполне могли мелькнуть соблазнительные нарядные резинки…

Эластичные широкие пояса для чулок и грации 1950-х играли роль прежних корсетов - они и делали фигуру стройной (ну пусть хоть на время!), и поддерживали чулки.

Но прошло время пышных юбок, которые прятали под собой конструкции из оборочек, косточек и кружев, и подобные пояса отправлялись на полку в шкафу или выбрасывались - на смену им пришли простые линии 60-х, а заодно и плотно облегающие пояса с лайкрой. А 70-е привели с собой колготки, заодно призвав женщин отказаться от всех этих методов обольщения мужчин - попытка сделать талию более тонкой, себя более соблазнительной… Долой корсеты, пояса, чулки, подвязки и резинки! Долой! Да здравствует свобода!

Ну и чего мы добились? Свободы, да. А заодно и того, что чулки, которые придерживаются поясом с резинками или подвязками, не исчезли, а приобрели особый шарм, шарм прошлого. Соблазнительного прошлого. Когда женщина утром не надевала джинсы и носки или колготки и мини-юбку, а медленно и бережно натягивала тонкие чулки, а затем или пристегивала их к нарядному поясу с помощью атласных резинок, или надевала подвязки - кружево, вышивка, банты, оборки… Белье не для троллейбуса, а для лимузина. А еще лучше - кареты. Романтика, роскошь, неторопливость, нега. То, чего нам так часто не хватает сегодня.

Словом, оставьте колготки будням. А когда захотите себя порадовать (а заодно - чего уж скрывать - и того, кому вы позволяете любоваться полоской кожи над краем чулок и трусиками), доставайте из ящика подвязки. Или пояс. И пусть это не так удобно, как колготки, зато так… кокетливо! Все мы чуть-чуть кокетки. Хотя бы иногда.