Thematische Entwicklungsaktivitäten Kegelbrief sh. Logopädie-Lektion: „Differenzierung von Lauten und Buchstaben Zh – Sh. Rechtschreibung ZH – SHI.“ Grafische Analyse eines Satzes mit Aufzeichnung

Die Spitzenherstellung ist eine der erlesensten Arten angewandte Künste. Es wird angenommen, dass die Spulenwebtechnik im Westen in Italien erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erfunden wurde und sich später in ganz Europa verbreitete. Die ältesten europäischen Zentren waren neben Italien Flandern, Frankreich und Spanien. In Russland wurden im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Spitzen importiert. Die richtige Spitzenherstellung soll erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgekommen sein. in der Werkstattkammer der Zarin in Moskau, in den Heimwerkstätten der Prinzessinnen, in den Gemächern des Fürsten - Es gibt auch eine Legende über den Beginn der Spitzenherstellung im gleichen Zeitraum im Makarjew-Kloster der Stadt Kalyazin, die während der Umsiedlung mitgebracht wurde dort von Königin Maria Iljinischna mit ihrem gesamten Stab an Palasthandwerkerinnen, als in Moskau eine Pest wütete – Die Legende über Kalyazin wurde jedoch bisher weder durch Archiv- noch durch materielle Beweise gestützt.

Gleichzeitig war die Weberei als solche in Russland im tiefen Mittelalter bekannt. Zahlreiche Denkmäler angewandter Kunst und Architektur aus dem 9. bis 15. Jahrhundert. verziert mit verschiedenen Korbgeflechten. Leider sind aus dieser Zeit, bis auf sehr wenige Denkmäler, fast keine Fadenwebereien mehr überliefert. Dazu gehört ein Muster aus Susdal aus dem 12. Jahrhundert, das als Knopflöcher für ein Hemd diente. Das Geflecht besteht aus Goldschnur. Es ist interessant, dass sein Ornament dem Muster des geschnitzten Gürtels an der Dmitrow-Kathedrale in Wladimir und den Initialen sehr nahe kommt handgeschriebene Bücher XII - XIII Jahrhunderte und beweist damit die Existenz von Fadengeflechten und ihren Bildern.

Ein Beispiel für die frühe Existenz der Weberei in Russland sind auch die Haare der Königin Sophia Palaeologus, die bei ihrer Beerdigung gefunden wurden. Vor allem kommt es der Makramee-Technik nahe. Die in anderen Bestattungen gefundenen Haare sind ein Beispiel für Filetierarbeiten.

Mit der Spulenwebtechnik werden nur die Nähte und Kanten von Schals und Handtüchern aus der Werkstattkammer der Moskauer Zarin aus Proben früher russischer Spitze hergestellt, die der Wissenschaft bekannt sind. Diese Gegenstände stammen aus den 1670er bis 1690er Jahren. XVII Jahrhundert. Es ist auch bekannt, dass in Rostow in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es gab eine Goldstickerei-Werkstatt von Maria Lugowskaja, der Frau des Fürsten Alexej Iwanowitsch Lugowski. In der Sammlung des Rostower Museums befinden sich mehrere Gegenstände aus dieser Werkstatt. Sie alle sind Beispiele für Gesichtsstiche und stammen aus den 1660er Jahren. Den Ursprung ordnen wir der angegebenen Werkstatt zu vier Typen Silberspitze, entdeckt in den Fonds des Rostower Museums. Sie befinden sich auf einem Phelonia aus dem 17. Jahrhundert, das aus dem Dorf Ugodichi, dem Anwesen der Lugovsky-Fürsten, stammt. Das Museum zeigt zwei Verbrechen aus dem 17. Jahrhundert, die aus diesem Dorf stammen. Der Mantel eines von ihnen wiederholt in einer etwas groben Version das Ornament eines anderen, kunstvolleren Werkes. An dieser Felonie befinden sich die angedeuteten Schnürsenkel. Die charakteristischen Abschürfungen auf dem Stoff lassen darauf schließen, dass sie sich ursprünglich an dieser Stelle befanden. Forscherin der Arbeit von Maria Lugovskaya V.G. Putsko weist auf ein so charakteristisches Merkmal wie die Nachahmung hin. Das Ornament auf dem betreffenden Phelonion ist genau nachgeahmt. Dies ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Verbrecher der Werkstatt der Lugovskys zuordnen. Als weiteres charakteristisches Merkmal sieht derselbe Autor die bewusste Archaisierung der Nähweise. Auch die von uns entdeckte Spitze zeichnet sich durch ihr archaisches Design aus. Ähnliche Beispiele finden sich in der Sammlung von Froschauers Modellen. Neues Modellbuch., 1561–1562 in Deutschland verbreitet. Nach der Ausführungstechnik werden diese Schnürsenkel als geflochtene Schnürsenkel klassifiziert, das heißt, alle Elemente des Ornaments sind aus geflochtenen Schnürsenkeln gefertigt, was auch auf ihren Archaismus hinweist. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die frühesten erhaltenen Beispiele russischer Spitze und um das einzige Beispiel für Arbeiten aus dem Zimmer des Fürsten.

UM weitere Entwicklung Wir haben nicht viele Beweise für die Spitzenherstellung in Rostow. Wir können das Anfang des 18. Jahrhunderts vermuten. es existierte auch. Darauf weist einer der Namen der hier vorkommenden Spitzenarten hin: „fantastisch“. Fantasy ist eine modische Spitzendekoration für Frisuren in der Ära von Peter I.

Auch über die Entwicklung der russischen Spitzenherstellung im 18. Jahrhundert liegen keine umfassenden Informationen vor. Es gibt eine Legende, dass Peter I. im Jahr 1725 Spitzenklöpplerinnen aus Brabant mitnahm und sie im Nowodewitschi-Kloster in Moskau unterbrachte, um dort obdachlose Kinder zu unterrichten. Von hier aus verbreitete sich die Spitzenherstellung.

Dieses Werk wurde von ihm zehn Jahre nach einer Expedition durch das Land geschrieben, bei der er sich Notizen machte, auch über lokale Handwerke.

Georgi schreibt: „Viele Bauern sind sehr gut darin, nicht nur schmale, sondern auch breite Spitzen zu weben, mit denen sie ihre Schals, Tischdecken usw. schmücken. Anstelle von Nadeln zum Befestigen am Kissen verwenden sie Fischgräten usw. Diese Weberei verdient.“ um besser bekannt zu sein, da es für Mädchen ist nützliche Übung und dieses Produkt verkauft sich gut. Wenn das Ritual des Spinnens und Webens mit guten Fäden korrigiert wird, wird es besser, vor allem, wenn wir es gemeinsam versuchen und einen guten Geschmack in Sachen Splitter haben.“

Aufgrund seiner Arbeit kann davon ausgegangen werden, dass das oben Genannte den zentralen und nördlichen Regionen des Landes zuzuordnen ist. Wahrscheinlich handelt es sich um die ältesten Zentren der russischen Spitzenherstellung, denn Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Fischerei zum Zeitpunkt von Georgis Beschreibung bereits vollständig etabliert und weit verbreitet war, was Zeit erforderte – mindestens zehn bis zwanzig Jahre für ihr Auftreten, ihre Entstehung und Entwicklung. Wir sprechen also von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Handwerk wurde offensichtlich von Leibeigenen in die Bauernschaft eingeführt – Weberinnen in den Heimwerkstätten der Gutsbesitzer, wo diese Kunst schon früher beherrscht wurde.

Rostow ist eines der ältesten Zentren. Darüber hinaus wurde an diesen Orten, wie in der gesamten Region Jaroslawl, der Anbau und die Verarbeitung von Flachs entwickelt, einem Material, das von Bauern zur Spitzenherstellung verwendet wurde. Rostower Handwerkerinnen des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts. Sie behaupteten, dass man an diesen Orten früher nur aus Flachs webte. Daher gelten Georgis Beobachtungen gewissermaßen auch für Rostow.

Welche Art von Spitzen wurden hier im 18. Jahrhundert gewebt?“ Wie sie aussahen. Leider wissen wir heute wenig darüber. Die erhaltenen Webbeispiele beziehen sich nur auf Ende des XVIII V.

In dieser Zeit war Spitze in großer Mode – „Podishpany“. Podishpany ist eine Art Guipure, gewebt und häufiger mit einer Nadel ohne Hintergrundgitter genäht. Diese Schnürsenkel waren vielfältig, und unter ihnen gab es solche, die man Französisch nannte. Exemplare davon wurden erstmals in der Sammlung des Zagorsky- und heutigen Sergiev-Posad-Museumsreservats von G. K. Baranova entdeckt und 1993 in einem Katalog veröffentlicht. Diese Unterhose besteht fast ausschließlich aus silberner Fledermaus.

Das Rostower Museum beherbergt zwei Kreuzhüllen und Luft aus dem Geburtskloster. Sie sind ebenfalls aus Silberfledermaus in der Nadelnähtechnik gefertigt. Auf meine Art Aussehen Sie kommen der oben genannten französischen Unterwäsche aus der Stadt am nächsten. Im Vergleich zu den Mustern von Sergiev Posad sind die aus Rostow etwas rauer, mit einer breiteren und anderen Textur des Schlags: glänzend, matt, geprägt und unterschiedlich im Farbton. An einigen Stellen ist deutlich zu erkennen, dass dort, wo von einer bestimmten Textur und einem bestimmten Farbton nicht genügend Stück vorhanden war, das vorhandene weiter genäht wurde. Unserer Meinung nach deutet dies möglicherweise auf ihre lokale Herkunft hin und könnte sich sogar im selben Kloster befinden. Sie zu erforschen ist die Aufgabe der Zukunft. Diese Podyshpans stammen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Es ist auch bekannt, dass zu dieser Zeit in Rostow nicht nur Maßspitzen, sondern auch Stückspitzen gewebt wurden. Letztere wurden „Nachttisch“ genannt und dienten als Tischplatten und Bänke. Dieser Name erscheint mehr als einmal in den Tagebüchern des Erzbischofs von Jaroslawl und Rostow Arseny (Wereschtschagin) -

Rostow im 18. – ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. war eine Handelsstadt. Die Kaufmannsklasse machte die prozentuale Mehrheit der Bevölkerung aus ... Kaufmannsfrauen führten einen zurückgezogenen Lebensstil und erledigten Hausarbeit und Kunsthandwerk. Eine der Aktivitäten war das Klöppeln. Dies wird in dem handschriftlichen Kunstwerk „Der Sohn des Kaufmanns“ erzählt, das einem breiten Leserkreis unbekannt ist und im Archiv des Rostower Museumsreservats aufbewahrt wird. Obwohl das Werk künstlerisch ist, ist aus seinem Inhalt ersichtlich, dass es sich um Rostow handelt, das nach der am Ufer des Sees gelegenen Stadt „R“ benannt ist. Die Namen der örtlichen Dörfer wurden überhaupt nicht geändert.

In dieser Arbeit heißt es auch, dass Spitzennadeln der Äbtissin des örtlichen Klosters entnommen wurden.

In Rostow existierte und existiert tatsächlich ein Kloster im Namen der Geburt der Jungfrau Maria. Quittungs- und Spesenbücher aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Jahrhunderte weisen darauf hin, dass hier tatsächlich Spitzenenden von Handtüchern gewebt wurden. Das Material dafür waren Leinenfäden.

Spitzenproben aus dieser Zeit zeigen uns Beispiele des höchsten Könnens der Rostower Spitzenklöppler. Sie bestehen aus sehr dünnen Leinenfäden, sind exquisit im Design und zeichnen sich durch eine tadellose Ausführung aus. Ein charakteristisches Merkmal der Weberei von Rostower Guipures ist das ursprüngliche Hintergrundgitter, das aus eleganten durchbrochenen Kreuzen besteht. In der späteren Literatur über die Spitzenherstellung in Rostow wurde es als „Rostower Gitter“ oder „Rostower Kreuz“-Gitter bezeichnet. Die Besonderheit dieses Gitters spricht unserer Meinung nach von seiner klösterlichen Entwicklung. Später, mit der Eröffnung der Mariinsky Practical School of Lacemakers in St. Petersburg im Jahr 1883, wurde es von seinen Schülern übernommen und verbreitete sich. Auch das einzelne Element, aus dem es besteht, ist weit verbreitet.

Die Sammlung des Rostower Museums enthält auch Beispiele bäuerlicher Spitzenarbeit vom Ende des 18. bis zum ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Dies sind auch die Enden von Leinenhandtüchern. Diese Muster spiegeln einerseits volkstümliche Ziertraditionen wider, andererseits sind sie deutlich vom Geschmack der Zeit beeinflusst.

Seit der Antike wird in Russland Spitze mit zwei verschiedenen Technologiemethoden hergestellt, nämlich der Paar- und der Kettenmethode.

Das Wort „Spitze“ taucht erstmals in den Chroniken des 13. Jahrhunderts auf. Prinz Daniil von Galizien trug bei seinem Treffen mit dem ungarischen König (1252) „ein Gehäuse aus Walnusszinn und Spitze mit flachem Goldbesatz“ (Ipatiev Chronicle, http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat36.htm). Die geistliche Urkunde des 15. Jahrhunderts spricht von einem Sarg „mit Knochen, und darin sind Bordüren und Spitzen ...“, und in der geistlichen Urkunde von Prinzessin Juliana, der Frau des Fürsten Wassili Borissowitsch Wolotski (1503), ist dies der Fall erwähnt: „Das Hemd ist mit Würmern genäht, die Ärmel sind verheiratet … ja, die Spitze auf der Portischtsche ist mit Gold und Silber bestickt …“ Spitze war ein unverzichtbarer Bestandteil der Mitgift. Die Mitgift von Glikeria Ivanova Zadonskaya aus dem Land Wologda lautet: „gesteppter Wärmer, farbiger Damast auf Fuchstatzen, mit geschmiedeter Spitze – Preis 10 Rubel; Ja, tolles Scharlachrot... mit geschmiedeter Silberspitze - 10 Rubel..." (1641). In den Dokumenten der Verschwörung zwischen Mavra Suworowa und Sila Puschkin aus Twer (1694) wird erwähnt: „ein Damastpelzmantel, weißeres Fell, Spitzen-Kushchat mit Silber; Damastpelzmantel, Fuchspelz, Gingham-Knöpfe mit Spitze, Silber und Gold; ein gelber Taftpelzmantel, weißeres Fell, mit Spitze, silbernen Knöpfen, deutscher Spitze; Taft-Pelzmantel, fließend, scharlachrot mit Spitze ...“ In einem ausgehandelten Brief aus dem Jahr 1612 erwähnen der Bauer Mark Skorovsky aus der Diözese Wologda und Milava Okinfieva „zwei Damasthüte für Frauen, blau und rot, einer mit Perlenspitze ...“. Alle diese Beispiele stammen aus wunderbares Buch Sofia Davydova „Russische Spitze und russische Spitzenklöpplerinnen“ (1892). „Auf dem Weg von einem Zentrum zum anderen“, schrieb S. Davydova in ihrem Buch, „habe ich mich ständig mit den Handwerkerinnen selbst beschäftigt; Ich musste ihre Hütten und Häuser betreten, mir ihre Umgebung genauer ansehen, ihren Geschichten und Erinnerungen lauschen, ihre Sitten und Bräuche studieren – mit einem Wort, ihr Leben mit ihnen leben.“ Als Ergebnis sorgfältiger Forschungsarbeit entstand ein Buch mit einem sehr wertvollen Anhang – ein Atlas mit 77 Tabellen und 270 Zeichnungen zur Geschichte der Spitze in Russland.

In Russland wurde der Begriff „Spitze“ nicht sofort angenommen moderne Bedeutung. Im russischen Alltag bedeutete dieses Wort zunächst eine Vielzahl von Oberflächen, mit deren Hilfe sie „umkreisten“, d.h. verzierte den Rand eines Kleidungsstücks oder eines anderen Stoffartikels. Es kann sich um Stickereien, Borten, niedrige Perlen oder Edelsteine ​​handeln. Eine neue Art der Handarbeit – das Weben eines Musters aus Fäden auf Spulen – wurde aus Russland nach Russland gebracht Westeuropa zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wo in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Spitzenherstellung aufkam (davor war nur bestickte Spitze bekannt). Damals wurde das Wort „Spitze“ speziell für gewebte durchbrochene Produkte verwendet, die keine gewebte Basis hatten. Der Name Sofia Alexandrovna Davydova (1842 - 1915) wird von einem engen Kreis von Spezialisten normalerweise mit der Organisation der berühmten Mariinsky-Schule für Spitzenklöpplerinnen und ihren Mitarbeitern in Verbindung gebracht grundlegende Arbeit„Russische Spitze und russische Spitzenklöpplerinnen“, ausgezeichnet mit einem Preis der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mittlerweile sind ihre Verdienste um die Entwicklung von Frauenberufen in Russland kaum zu überschätzen. Sie stand an der Spitze des gesamten Handwerks-Spitzengeschäfts in Russland und an der Spitze der Berufsbildung von Frauen, wobei sie direkt an der Organisation von Berufs- und Industrieschulen für Frauen beteiligt war verschiedene Städte In Russland half sie bei der Organisation von Klassen für Handwerkslehrer und gründete Schulen für Hauswirtschaftslehrer. Im Jahr 1900 wurde sie zum Mitglied des Gründungsausschusses des Ministeriums für öffentliche Bildung für technische und technische Bildung ernannt Berufsausbildung. Die Liste der gedruckten Werke von Sofia Alexandrowna umfasst 33 Titel.

Der unschätzbare Verdienst von Sofia Alexandrowna ist ihre Förderung der Produkte russischer Spitzenklöpplerinnen internationale Arena. Im Jahr 1889 vertrat Sofja Alexandrowna auf dem Internationalen Industriekongress in Paris Russland und erhielt den Titel „Officier de L?“ Instruction publique“ erhielt sie 1893 den Titel eines Ehrenmitglieds des Women’s Labour Congress in Chicago. Wir verdanken es Sofia Alexandrownas Bemühungen, Spitzenklöpplerinnen an der Mariinski-Schule auszubilden, dass die russische Spitze Einzug hielt allgemeine Geschichte Kultur und etablierten sich unter dem Namen „Russische Spitze“. Dies geschah, nachdem der Grand-Prix auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 an russische Spitzenprodukte „für die herausragende Schönheit antiker Designs“ verliehen wurde. Spitzenzentren, die es gab Sowjetzeit in Wologda, Rjasan, Kirow und Jelez wurden unter der Leitung des Kuratoriums unter der Leitung von Sofia Alexandrowna gegründet. Außerdem praktische Tätigkeiten S.A. Zusammen mit dem Direktor der Mariinsky-Schule, E. E. Novosiltseva, führten sie auf Drängen von V. V. Stasov und mit Unterstützung des Chefkurators der Kaiserlichen Eremitage V. G. Bok Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der gewebten Spitze durch und versuchten, diese zu reproduzieren Weben koptischer Mützen aus Ägypten, was Kunsthistoriker als die archaischste Technologie der gewebten Spitze betrachteten.

Sie widmete sich dem Studium der russischen Volkskunst und reiste zwischen 1879 und 1883. Binnenprovinzen, um sich mit der russischen Spitzenindustrie vertraut zu machen. Davydova veröffentlichte die Ergebnisse dieser Bekanntschaft in den „Proceedings of the Commission for the Study of Handicraft Production in Russia“ (Bände V – XV). Im Jahr 1892 erschien eine luxuriöse (in-folio) Ausgabe von Davydova: „Russische Spitze und russische Spitzenklöpplerinnen“. 1887 veröffentlichte sie „Richtlinien für den handwerklichen Unterricht in der Schule“, ergänzt in den neuesten Auflagen durch „ Methodische Anleitung"; 1907 - „Album der russischen Spitze". Mehrmals unternahm Davydova Geschäftsreisen in die Provinzen Russlands und ins Ausland sowie nach Zentralasien und Buchara. 1892 organisierte sie Frauenarbeit in den Bezirken Woronesch und Nischni Nowgorod Provinzen, die am stärksten von der Hungersnot betroffen sind. Mit Unterstützung des Ministeriums arrangiert Staatseigentum, eine Reihe von Spinn-, Web- und Stickschulen, engagiert sich aktiv in vielen Frauenvereinen und ist besonders bekannt für seine Aktivitäten zur Förderung der beruflichen Bildung von Frauen. Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses des Ministeriums für öffentliche Bildung für Berufsbildung und des Handwerksausschusses der Hauptdirektion für Landwirtschaft. Mariinskaja praktische Schule Lacemakers war die erste professionelle Bildungseinrichtung für Frauen in Russland, die über eine starke pädagogische und praktische Basis verfügte. Es bildete Meister und Lehrer der Spitzenherstellung für den gesamten europäischen Teil Russlands aus. Die Entstehung einer solchen Schule war kein Zufall. Ermöglicht wurde dies durch eine besondere Periode in der russischen Geschichte, in der Bemühungen zur Verbesserung des Lebens der ärmsten Bevölkerungsschichten, insbesondere der Bauernschaft, herzliche Unterstützung seitens der Öffentlichkeit und vor allem der höchsten Machtebenen fanden. Dies war die Regierungszeit Alexanders III. Alexander III. förderte alles, was mit der Entwicklung des heimischen Handwerks zusammenhing. Unter den Handarbeiten der Frauen nahm die Spitzenherstellung einen Spitzenplatz ein. Dies ist offensichtlich der Grund, warum sie zuallererst ihre Patronin und Inspiratorin fand – Sofya Aleksandrovna Davydova. Die Schule wurde zu Ehren ihrer Schirmherrin, Kaiserin Maria Fjodorowna, Mariinski genannt. Die Schule unterstand dem Finanzministerium und dann dem Ministerium für Handel und Industrie. wurde von einem Kuratorium geleitet, das aus einer Vorsitzenden, einer Assistentin und einem Mitglied des Ministeriums bestand. Im Treuhandausschuss in andere Zeit gearbeitet: Baroness E.F. Raden, E.A. Naryshkina, König. M. A. Shakhovskaya, N. A. Ogareva, E. N. Polovtsova und andere. S. A. Davydova selbst war zunächst Assistentin des Vorsitzenden des Treuhandausschusses und ab 1908 deren Vorsitzende.

Das Ziel der Schule bestand darin, Handwerkerinnen aus den inneren Provinzen Russlands dabei zu unterstützen, die technischen Techniken ihres Handwerks zu verbessern, ihren Geschmack zu entwickeln und das Zeichnen von Spitzenmustern und das Zusammensetzen von Stecknadeln zu üben. Nach ihrer Rückkehr mussten die Schüler ihren Dorfbewohnern Webtechniken beibringen und neue Spitzenmuster unter ihnen verteilen. Mit einem solchen Plan zur Gründung der Schule wandte sich S.A. Davydova an Baroness E.F. Raden, der mit Anweisungen zu den Fraueneinrichtungen des Departements Kaiserin Maria betraut war, und mit Unterstützung des Finanzministers N.H. Bunge und des Direktors Technologisches Institut N. P. Iljin entwickelte schließlich die Regeln für die Spitzenklöppelschule, die dann vom Minister genehmigt wurden. Seit 1890 wurde an der Schule neben der Spitzenherstellung auch das Weben von Teppichen und das Sticken unterrichtet. Hier wurden erwachsene Handwerkerinnen für die Dauer von 1 bis 2 Jahren aufgenommen. Während ihrer Schulzeit genossen sie eine fertige Wohnung mit vollem Unterhalt und erhielten außerdem jeweils 50 Rubel pro Jahr ( Durchschnittsverdienst Spitzenklöpplerinnen in den Provinzen) für persönliche Ausgaben. Die Reisekosten vom Wohnort der Handwerkerinnen nach St. Petersburg und zurück wurden zu Lasten der Schule getragen. Nach ihrer Rückkehr nach Hause mussten die Absolventen ihren Dorfbewohnern Webtechniken beibringen. Anfangs studierten nur wenige Handwerkerinnen an der Schule, doch bis 1908 stieg ihre Zahl auf 40. Insgesamt absolvierten von 1883 bis 1908 834 Handwerkerinnen die Schule, anschließend machten jährlich etwa 20 von ihnen ihren Abschluss. Ab 1890 Teppichweberei und an der Schule begann man, Stickereien zu unterrichten. Bis 1901 wurde die Schule von geleitet erfahrener Lehrer IHR. Novosiltsev und seit 1908 E.N. Worobjow In den 1890er Jahren wurde eine Schule eröffnet kostenpflichtige Kurse für alle, wo das Klöppeln von den Schülern selbst unterrichtet wurde. Die Schule hatte kein eigenes Gebäude und änderte mehrmals ihre Adresse (Kirochnaya-Straße, 8; Znamenskaya, jetzt Vosstaniya-Straße, 18; Newski-Prospekt, 147; Starorusskaya-Straße, 5). Im Jahr 1916, nach dem Tod von S. A. Davydova, verlegte die Schulleiterin M. S. Orlova angesichts der erwarteten Evakuierung Petrograds die Einrichtung auf ihr Anwesen in der Provinz Rjasan. Kurz nach der bolschewistischen Revolution wurde die Schule geschlossen. Das Ausbildungsprogramm war auf 3 Jahre ausgelegt. Das Kuratorium lud hochqualifizierte Lehrer als Lehrer ein. Der Erfolg der Schule lässt sich anhand der Liste der Auszeichnungen auf Ausstellungen beurteilen, an denen die Schule teilgenommen hat: 1885 – Handwerksausstellung in St. Petersburg, 1888 – Internationale Ausstellung in Kopenhagen, 1893 – Columbus-Ausstellung in Chicago, 1894 – Internationale Ausstellung in Antwerpen, 1896 – Allrussische Ausstellung in Nischni Nowgorod, 1897 – Internationale Ausstellung in Antwerpen, 1900 – Weltausstellung in Paris, 1901 – Ausstellung in Glasgow, 1902 – Allrussische Handwerksausstellung in St. Petersburg Neben praktischen Tätigkeiten Management durchgeführte Schulen und Forschungsarbeiten. S.A. Davydova und E. E. Novosiltseva versuchten auf Drängen von V. V. Stasov, aber leider erfolglos, die Technik der „alten Spitze aus Ägypten“ zu reproduzieren, die, wie jetzt klar ist, nicht ohne Grund von vielen Kunsthistorikern als solche angesehen wurde die Vorläufer der gewebten Spitze. Die fruchtbarste Zeit in der Existenz der Mariinsky-Schule war natürlich vor 1915, als das Kuratorium von S.A. Davydova geleitet wurde. Sie machte die Schule nicht nur zu einer Basis für die Ausbildung qualifizierter Spitzenklöpplerinnen für das Handwerk, sondern trug auch zur Eröffnung von Spitzenschulen unter der Leitung von Mitgliedern des Kuratoriums bei. So eröffnete N.A. Ogareva ihre eigene Spitzenschule im Bezirk Jeletski in der Provinz Orjol, E.N. Polovtsova eröffnete drei Schulen und Werkstätten im Bezirk Skopinsky der Provinz Rjasan, und 1893 wurde eine Spitzenschule in der Siedlung Kukarka im Bezirk Yaransky der Provinz Wjatka eröffnet. Die aus Wologda stammende Yu. P. Shipova (Baraeva) studierte und arbeitete dann an der Mariinsky-Schule. Nach der Oktoberrevolution kehrte sie nach Wologda zurück und wurde 1928 Organisatorin und Direktorin der Spitzenschule in Wologda.

Der Charakter der russischen Spitze hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wenn in den Beschreibungen des 13. Jahrhunderts Spitze als „flach“ bezeichnet wird, im 15. Jahrhundert als „Leder“, dann findet man im 16. Jahrhundert eine Vielzahl von Namen: „im Kreis“, „auf Rädern“, „deutsches Zahnrad“. “, „Deutsches Gold mit geschmiedeten Streifen“, „mit Perlen im Schachbrettmuster besetzt“, „mit einer Soutane besetzt“, „mit Perlen besetzt“ usw. Noch später, im 17. Jahrhundert, erschienen Beschreibungen verschiedener Muster, darunter die Muster „kleines Gras“, „Würfel“, „Büsche“, „Bäume“, „Jakobsmuscheln“, „Schiff“, „Bögen“, „Kulishki“. Manchmal wurde das Spitzenmuster (Split) im Voraus erfunden – und diese Spitze wurde „russische Splitterspitze“ genannt; manchmal wiederholte sich das Muster wie bei einem Zopf, und die Figuren wurden durch ein Netz („Kupplung“) verbunden – eine solche Spitze wurde „Kupplung“ genannt; manchmal wurde das Muster von Stickereien kopiert und durch Zählen der Fäden wiederholt – eine solche Arbeit wurde „numerische Spitze“ genannt. Die erste Spitze in Russland zeichnete sich nicht durch „Bescheidenheit“ aus: Gewebte Spitze wurde manchmal mit Perlen und Edelsteinen ergänzt. Russische Spitze aus Gold- und Silberfäden wurde erstmals in den Chroniken der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erwähnt. Spitze wurde mit Goldstickerei, Brokat und Edelsteinen gewebt, und es war nicht so sehr die handwerkliche Arbeit, die geschätzt wurde, sondern das Material selbst. Die aus Europa mitgebrachte Gold-Silber-Spitze harmonierte perfekt mit den großgemusterten schweren Stoffen, die es im Russland des 17. Jahrhunderts gab, mit dem lockeren Schnitt der Kleidung und mit der russischen Perlen- und Goldstickerei, die in dieser Zeit ihre Perfektion erreichte. In Museen sind „metallische“ Spitzen aus Gold- und Silberfäden erhalten, die durch ihren Reichtum und ihre Pracht verblüffen. Aufgrund ihrer hohen Kosten konnte sich nur der höchste Adel solchen Schmuck leisten. Sie waren zur dekorativen Verzierung weltlicher Zeremonienkleidung sowie kirchlicher Gewänder bestimmt; Sie schmückten verschiedene Gegenstände der gehobenen Gesellschaft und der Kirche. Die zweite Geburt der „russischen Spitze“ erfolgte, als Peter I. zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Mode für westeuropäische Kostüme in Russland einführte, was wesentlich zur Verbreitung der Spitze beitrug.

Im Jahr 1725 Nowodewitschi-Kloster Moskau schickte sogar 30 Handwerkerinnen aus den Klöstern von Brabant, die einen Workshop organisierten, in dem Waisenmädchen das Weben von Spitzen lernten.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschwand die Gold-Silber-Spitze vollständig aus der Kleidung des Hochadels, wurde aber weiterhin in Kleidung im russischen Stil (Kokoschniks, Sarafans, Dushegrei) und zur Verzierung von Kirchengegenständen verwendet. Im gleichen Zeitraum begann man, der Spitze farbige Fäden beizufügen, was ihre dekorative Wirkung verstärkte. Allmählich begann es nicht nur die Nebenrolle des Aufnähers bei der Dekoration zu spielen, sondern auch die wichtigste – die Herstellung verschiedener Bekleidungsaccessoires. Russische Handwerkerinnen, die Klöppelspitzen aus Europa übernahmen, erwiesen sich als unglaublich talentiert und originell. Russische Spitze enthält Themen und Ornamente, die für die russische Volkskunst charakteristisch sind.

Nach Russland wurden nicht nur fertige Spitzenprodukte gebracht, sondern auch flache Gold- und Silberfäden mit erhöhtem Glanz, sogenannte „Biti“ oder „Regenmäntel“, die beim Nähen und Spitzenmachen weit verbreitet waren. Ein Gramm Gold ergab etwa 20 cm solchen Fadens, daher wurde die Spitze nach dem Gewicht geschätzt. Die Muster waren damals einfach und geometrisch. Spitze wurde ohne vorheriges Muster gewebt, wobei der Schwerpunkt auf der Anzahl der verflochtenen Fäden lag. Der erste und wichtigste Lieferant von Gold- und Silberspitzen war die Werkstatt „Tsaritsyna“ in Moskau. Später arbeiteten erfahrene russische Spitzenklöpplerinnen, die diese Handarbeit beherrschten, in den fürstlichen Werkstätten Moskaus sowie in vielen Bojaren- und Klosterwerkstätten in der Hauptstadt oder weit davon entfernt. Zunächst gelangten feinste Spitzen verschiedener Art („Valenciennes“, „Chantilly“, „Alençon“ usw.) als Importprodukt nach Russland. Aber bald beherrschten auch russische Handwerker-Leibeigene in den Werkstätten der Gutsbesitzer die Kunst, solche Spitzen zu weben. Muster und Zeichnungen hierfür wurden aus Deutschland, Flandern und Frankreich mitgebracht. Bis zum Ende des 18. – Anfang des 19. Jahrhunderts waren fast alle Arten bekannt europäische Länder Spitze wurde in Russland hergestellt. Die Klöpplerinnen des Anwesens verwendeten hierfür feinste „Drabant“-Garne. Allmählich wuchs die Produktion dieser Art, und es gab genug Produktion nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für den Verkauf. Aus ausländischen Resten gewebte Spitzen wurden als fremd ausgegeben.

Die Spitzenmode fand immer mehr Bewunderer. Diese neumodischen Dekorationen wurden von Vertretern verschiedener Klassen – dem Adel, den Kaufleuten und den Philistern – häufig in der Dekoration verwendet.

Spitze genoss auch bei den Bauern einen hohen Stellenwert. Als zusätzliches Einkommen erlangte dieses Handwerk im bäuerlichen Leben große Bedeutung: Es lenkte nicht von der Haus- und Landarbeit ab, machte die Suche nach Einkommen außerhalb des Zuhauses überflüssig und machte kleine Kinder zu Helfern. Meistens taten es Frauen, gelegentlich machten aber auch Männer mit. Auch Jungen im Alter von 7 bis 15 Jahren wurden wegen Spulen inhaftiert. In einigen Provinzen wurde Mädchen diese Handarbeit bereits ab ihrem fünften Lebensjahr beigebracht.

Die russische Regierung unterstützte durch Zemstvo-Organisationen auf jede erdenkliche Weise die Entwicklung der Fischereiaktivitäten der Bevölkerung, indem sie die Schaffung von „Lagern“ mit Mustern und Spitzenstücken, Sonderschulen und Kursen zum Unterrichten dieses Handwerks förderte. Die Erfahrung der Mariinsky-Schule betont besonderer Wert Die Arbeit der Spitzenklöpplerinnen zeigte, dass die Herstellung von Spitze ein komplexer kreativer Prozess ist. Es erfordert Konzentration, tiefe Kenntnisse der Grundmuster der dekorativen Gestaltung von Objekten aus Stoffen, die Fähigkeit, ein fertiges Muster zu komponieren oder zu verstehen und es auf Spulen zu weben. Erreichen hohes Können Ausdauer und harte Arbeit reichten nicht aus – große handwerkliche Geschicklichkeit, künstlerischer Geschmack und ein scharfes Auge waren gefragt. Bei ihrer Arbeit musste die Kunsthandwerkerin gleichzeitig das Motiv überwachen, es mit Stecknadeln durchstechen und Spulen werfen. Davon hing die Möglichkeit ab, das Muster leicht zu verändern, es zu „verschönern“, was durch die Einführung eines oder zweier zusätzlicher Spulenpaare erreicht wurde. Dies geschah, um eine neue, elegantere „Manier“ zu erreichen. Einige Spitzenklöpplerinnen „erfanden“ völlig unabhängig neue „Manieren“. Solche Spitzen hätten gewinnbringender verkauft werden können.

Die zum Verkauf stehenden Klöppelspitzen gab es in zwei Ausführungen: Stückspitze und Maßspitze. Stückwaren (Tagesdecken, Vorhänge, Tischdecken, Servietten, Schals, Kragen, Rüschen, Manschetten) erforderten von den Spitzenklöpplerinnen ein hohes Maß an Geschick. Gemessene Spitze (durchbrochenes Band mit geraden oder gewellten Kanten) wurde zur Verzierung verschiedener Stoffprodukte verwendet und hatte viel mit fabrikgefertigten Bändern und Borten gemeinsam. Aber es war reicher an dekorativen Eigenschaften und abwechslungsreicher in der Breite (bis zu 15 Zentimeter oder mehr). Dadurch wurde der Anwendungsbereich erheblich erweitert. Klöppelspitze kann entweder weiß oder farbig sein; gewebt aus Leinen-, Seiden- und Baumwollfäden.

Neben der Einteilung nach der Ausführungstechnik in Zahlen-, Mehrpaar- und Koppelspitze unterschieden sie sich auch nach dem Herstellungsort. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Spitzenhandwerk erschien in Wologda, Jelets, Rjasan, Nowgorod, Tula, Wjatka und anderen Städten. Jede Spitze hatte ihre eigenen Techniken, anhand derer man feststellen konnte, wo sie hergestellt wurde. Mit der Abschaffung der Leibeigenschaft ging die Spitzenproduktion stark zurück; im Laufe der Zeit wurden die Besonderheiten verschiedener Handwerke geglättet und wurden schwer zu unterscheiden. Im zaristischen Russland gab es 17 Regionen, in denen Spitze gewebt wurde. Einige von ihnen wurden später zu Handwerksbetrieben, während in anderen nur für sich selbst Spitzen gewebt wurden. Derzeit gibt es nur noch wenige Spitzenhandwerke, von denen die bekanntesten das Handwerk von Vologda, Eletsky, Kirov und Mikhailovsky sind.

Heute erzähle ich Ihnen eine „Spitzengeschichte“.

Fäden für Spitzen können Papier, Leinen, Wolle, Seide, Silber oder Gold sein. In Italien verwendete man sogar Fäden aus Aloe.

Die Spitze wurde gewebt oder genäht. Geflochtene Spitze wurde mithilfe von Spulen auf einem runden Kissen gefertigt. Das Muster oder der Splitter wurde auf das Kissen gelegt, und der Weber (Klöpplerin), der die Enden der Fäden mit Stecknadeln verstärkt hatte, steckte die Stecknadeln in die nächstgelegenen Schnittlinien des Musters und warf die Spulen so weit übereinander, dass sie reichten Die Kreuzung der Fäden, die die Stifte flechten, nahm dann die zuvor festgeklebten heraus und steckte sie dem Muster folgend an neue Stellen.

Genähte Spitze wurde mit Nadel und Faden hergestellt. Das Muster wurde auf Pergament aufgetragen, der Spitzenklöppler heftete einen dicken Faden entlang der Linien des Musters, nähte dann Ornamente, füllte die Mitten, nähte Tüllbündel ein und nähte Reliefkonturen auf. Mit einer Schere schnitt ich die Heftung zwischen Spitze und Pergament ab, und schon war die Arbeit fertig.

Das Aussehen der Spitze reicht bis in sehr alte Zeiten zurück, so alt, dass es unmöglich ist, das genaue Geburtsdatum dieses Wunders zu bestimmen. IN legendäres Buch„Exodus“ erwähnt „einen Vorhang aus blauer, purpurner und scharlachroter Wolle und fein gezwirntem Leinen“ (Kap. XXVI-XXVII) und „Aarons Gewand aus goldener, blauer, purpurner und scharlachroter Wolle und gezwirntem Leinen“. Spitze ist seit jeher eine beliebte Dekoration, ihre Blütezeit wird jedoch mit der Tracht des 16. Jahrhunderts in Verbindung gebracht.

Italienische Künstler des 16. Jahrhunderts schufen etwa zweiundzwanzig Bücher mit Mustern für Spitzenprodukte. Die Namen ihrer Autoren sind bekannt: Niccolo Zoppino (1527), Bugato (1527), Paganino (1527), Tagliente (1534) und andere, man kann sie nicht alle aufzählen. Die Menschen, die die Namen ihrer Schöpfer respektvoll bewahrt haben, verdienen Bewunderung. In Italien waren die Spitzenklöpplerinnen aus Venedig, Genua, Albissola und Mailand für ihr Können berühmt. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts erlangte die venezianische Spitze „Luftstich“ Berühmtheit, bei der es sich um einen schmalen, gezackten Rand mit einem seltenen geometrischen Muster handelte. Nach und nach wurde das geometrische Muster mit Figuren von Menschen und Tieren komplizierter. Üppige und aufwendig bestickte Guipures wurden mit einer Nadel und Leinenfäden gewebt, und mit Spulen wurden bunte, farbige, goldene und silberne Spitzen hergestellt.

Flandern war für seine Spitze nicht weniger berühmt als Italien. Hier stellten sie gewebte Guipures mit Ornamenten aus Pflanzenlocken her, zu deren Herstellung in feuchten Kellern, damit das Werg ständig nass war, goldhaarige Handwerkerinnen überraschend weiche und dünne Fäden aus Flachs spinnen.

Der Name der berühmten dünnen flämischen Brüsseler Guipure „Angleterre Guipure“ hat politische und wirtschaftliche Gründe. In England galt bis 1735 ein Verbot und Beschränkungen für das Tragen von im Ausland hergestellter Spitze. Im Jahr 1662 Englisches Parlament verbot die Einfuhr flämischer Spitze und förderte die Produktion einheimischer Spitzen. Die Nachfrage war jedoch so groß, dass flämische Spitze heimlich eingeführt und unter dem Deckmantel englischer Spitze mit neuem Namen verkauft wurde.

In Schottland blühte das Spitzenhandwerk während der Herrschaft von Maria Stuart auf, die selbst eine edle Handwerkerin war, die geschickt Muster aus Blumen, Tieren und Vögeln komponierte.

In Spanien wurde so viel Geld für Spitze ausgegeben, dass König Philipp III. 1623 ein Gesetz erließ, das das Tragen von Spitze verbot.

Auch andere europäische Länder versuchten, mit der Mode Schritt zu halten. Und wessen Herz könnte beim Anblick dieser Schönheit unbesiegt bleiben!

Im Jahr 1613 erließ Ludwig Frankreich fand bald einen Ausweg aus dieser Situation, allerdings nicht mit Hilfe von Verboten, sondern dank der Entwicklung der Spitzenherstellung und Spitzenzentren in Frankreich, für die dringend Meister aus Venedig geschickt wurden. Die Städte Argentan und Alençon wurden zu solchen Zentren. Komplexe dekorative Kompositionen, tausende raffinierte Details, Fadenbrücken oder in den Hintergrund gerückte Bänder verleihen den frühen französischen Guipures eine einzigartige luftige Massivität. In Frankreich war Spitze bis zur Französischen Revolution beliebt. Nach der Revolution kam Spitze an Napoleons Hof in Mode, allerdings nicht lange.

In Deutschland erschien das erste Buch über Spitzenarbeiten von Johann Scharzensberger 1534 in Augsburg.

Spitzenarbeiten sind in Schweden weitgehend mit dem Namen St. verbunden. Brigid von Wodsten, die Nonnen dieses Handwerk beibrachte.

Im 17. Jahrhundert wurde Spitze zur Verzierung der Kostüme von Marschällen und Offizieren, Herren und Hofdamen verwendet. Spitze wurde zur Herstellung von Krawatten, Kragen, Manschetten, Schals, Stiefelstulpen und Handschuhen sowie zur Dekoration von Kutschen, Betten, Thronen, Möbeln und Altären verwendet.

Im 18. Jahrhundert großer Erfolg Es wurden hauchdünne Spitzen mit Blumengirlanden, Schleifen und Tauben verwendet. Zeichnungen zu religiösen Themen verbreiteten sich; oft wurden die Madonna mit dem Kind dargestellt. Das komplexe Design dieser Spitze wurde von einem professionellen Künstler erstellt. Seidendünne Spitze „blond“ war während der Empire-Zeit ein Favorit, und Spitze, reich an Farben und Blätter mit Gold- und Silberfäden, ging auf die berühmte spanische Mantilla.

Das Wort „Spitze“ in Rus tauchte in den Chroniken des 13. Jahrhunderts auf. Prinz Daniil von Galizien trug bei seinem Treffen mit dem ungarischen König (1252) „ein Gehäuse aus Walnusszinn und Spitze mit flachem Goldbesatz“ (Ipatjew-Chronik). Der geistliche Brief des 15. Jahrhunderts sprach von einem Sarg „mit Knochen, und darin sind Bordüren und Spitzen ...“, und im geistlichen Brief von Prinzessin Juliana, der Frau des Fürsten Wassili Borissowitsch Wolotski (1503), ist dies der Fall erwähnt: „Das Hemd ist mit Würmern genäht, die Ärmel sind verheiratet … ja, die Spitze auf der Portischtsche ist mit Gold und Silber bestickt …“

Spitze wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mitgift. Die Mitgift von Glikeria Ivanova Zadonskaya aus dem Land Wologda lautet: „gesteppter Wärmer, farbiger Damast auf Fuchstatzen, mit geschmiedeter Spitze – Preis 10 Rubel; Ja, tolles Scharlachrot... mit geschmiedeter Silberspitze – 10 Rubel...“ (1641). In den Dokumenten der Verschwörung zwischen Mavra Suworowa und Sila Puschkin aus Twer (1694) wird erwähnt: „ein Damastpelzmantel, weißeres Fell, Spitzen-Kushchat mit Silber; Damastpelzmantel, Fuchspelz, Gingham-Knöpfe mit Spitze, Silber und Gold; ein gelber Taftpelzmantel, weißeres Fell, mit Spitze, silbernen Knöpfen, deutscher Spitze; ein Taftpelzmantel, fließend, scharlachrot mit Spitze …“ Spitze war auch für die Bauernschaft verfügbar. So werden in der Vereinbarung von 1612 zwischen dem Bauern Mark Skorowski aus der Diözese Wologda und Milawa Okinfijewa „zwei Damen-Damastmützen, blau und rot, eine mit Perlenspitze …“ erwähnt. Alle diese Beispiele stammen aus dem wunderbaren Buch von Sofia Davydova „Russische Spitze und russische Spitzenklöpplerinnen“ (1892). „Auf dem Weg von einem Zentrum zum anderen“, schrieb S. Davydova in ihrem Buch, „habe ich mich ständig mit den Handwerkerinnen selbst beschäftigt; Ich musste ihre Hütten und Häuser betreten, mir ihre Umgebung genauer ansehen, ihren Geschichten und Erinnerungen lauschen, ihre Sitten und Bräuche studieren – mit einem Wort, ihr Leben mit ihnen leben.“ Als Ergebnis sorgfältiger Forschungsarbeit entstand ein Buch mit einem sehr wertvollen Anhang – ein Atlas mit 77 Tabellen und 270 Zeichnungen zur Geschichte der Spitze in Russland.

Der Charakter der russischen Spitze hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wenn in den Beschreibungen des 13. Jahrhunderts Spitze als „flach“ bezeichnet wird, im 15. Jahrhundert als „Leder“, dann findet man im 16. Jahrhundert eine Vielzahl von Namen: „im Kreis“, „mit Rädern“, „deutsches Zahnrad“. “, „Deutsches Gold mit geschmiedeten Streifen“, „mit Perlen im Schachbrettmuster besetzt“, „mit einer Soutane besetzt“, „mit Perlen besetzt“ usw. Noch später, im 17. Jahrhundert, erschienen Beschreibungen verschiedener Muster, darunter die Muster „kleines Gras“, „Würfel“, „Büsche“, „Bäume“, „Jakobsmuscheln“, „Schiff“, „Bögen“, „Kulishki“. Manchmal wurde das Spitzenmuster (Split) im Voraus erfunden – und diese Spitze wurde „russische Splitterspitze“ genannt; manchmal wiederholte sich das Muster wie bei einem Zopf, und die Figuren wurden durch ein Netz („Kupplung“) verbunden – eine solche Spitze wurde „Kupplung“ genannt; manchmal wurde das Muster von Stickereien kopiert und durch Zählen der Fäden wiederholt – diese Arbeit wurde „numerische Spitze“ genannt.

Damit endet unsere Reise in die Geschichte der Spitze.

Informationen über Spitze erreichen uns seit der Antike. Die Bibel spricht von leichten und transparenten, üppig bestickten Stoffen, die zur Verzierung der Kleidung von Geistlichen und der Innenräume von Tempeln verwendet wurden.

Auf einigen ägyptischen Mumien ist die Kleidung mit einem Netzrand verziert, auf den Ornamente aufgestickt sind.

Netze weben, d.h. Filetarbeiten und das Verzieren mit Stickereien werden seit jeher praktiziert. Doch erst Ende des 15. Jahrhunderts entstanden erstaunliche durchbrochene Gemälde, die zu einem begehrten Besitzgegenstand der reichen und einflussreichen Menschen dieser Zeit wurden.

Viele Historiker lehnen die Möglichkeit ab, dass solche Stoffe aus dem Osten stammen, mit der Begründung, dass solch eine elegante, anmutige Spitzenkunst nur während der künstlerischen, fröhlichen und romantischen Renaissance entstehen konnte.

Im Mittelalter war das Sticken (der Vorläufer der Spitze) in vielen Teilen der Welt eine beliebte Freizeitbeschäftigung der Frauen, wie die zahlreichen Stickereien belegen, die heute in Museen ausgestellt sind. Es besteht also kein Konsens über das Land, den Vorfahren der Spitze.

Vermeer von Delft Jan „Die Spitzenklöpplerin“ 1664 V.A. Tropinin „Die Spitzenklöpplerin“ 1823

Französische Spitze

Katharina von Medici, die Frau des französischen Königs Heinrich II. Mitte des 16. Jahrhunderts, bestellte aus Italien einen gewissen Fideric Vinciolo, der 1587 veröffentlichte detaillierte Sammlung Spitzenmuster, die es damals gab.

In Frankreich entwickelte sich die Vorliebe für Spitze so stark, dass reiche Adlige, die Spitzen aus Italien und Flandern bestellten, wo sie das Niveau eines Kunstwerks erreichten, riesige Geldbeträge dafür ausgaben.

Spitze wurde zur Verzierung von Damen- und Herrenkleidern, Möbeln, insbesondere Betten, verwendet. Stiefel und sogar die Innenseite der Kutschen waren mit Spitze besetzt. Die französische Regierung konnte nicht ruhig bleiben und beobachtete einen erheblichen Geldabfluss ins Ausland, der auf die Leidenschaft ihrer Untertanen zurückzuführen war, teure ausländische Spitze zu tragen.

IN spätes XVII Jahrhundert gründete Minister Colbert, ein ergebener Untertan des Sonnenkönigs, königliche Manufakturen, um die Spitzenproduktion in Frankreich zu verbreiten. Zu diesem Zweck wurden die Städte Alençon, Quesnoy, Sedane, Argenton, Reims usw. ausgewählt. 30 Handwerkerinnen wurden aus Venedig und 200 aus Flandern angeheuert. Die Republik Venedig verfolgte die ausgewanderten Spitzenklöpplerinnen und enthüllte die Geheimnisse ihrer Produktion an Ausländer, so dass sie gezwungen waren, in ihre Heimat zurückzukehren, obwohl es ihnen gelungen war, französische Frauen zu unterrichten. Der Erfolg des Unternehmens übertraf alle Erwartungen. Französische Studenten mit ihrem charakteristischen natürlichen, raffinierten Geschmack brachten einzigartigen französischen Chic und Aristokratie in die Technik der Spitzenherstellung ein.

Weltruhm erlangt Alençon-bestickte Spitze"point a l'aiguille", das in Schönheit und Ausführung unübertroffen bleibt.

Stadt Argenton Alençon-Spitze

Die Stadt Valenciennes wurde für ihre Spitze berühmt Punkt Valenciennes Im 18. Jahrhundert. Eine Besonderheit dieser Spitze ist ein transparentes, dünnes Netz, das mit dem Muster verwoben ist. Und das Muster hatte kein Relief, wodurch die Spitze einfach zu verwenden und zu pflegen war.

In der Spitzenkollektion Piedmont Tex werden die maschinell hergestellten Nachkommen dieser Spitzen durch die Stoffe art.Cambridge, Fioritta, Varna repräsentiert.

Chantilly aus schwarzer Seide ist eine weitere berühmte Spitzenart, deren Herstellung im 18. Jahrhundert von Catherine de Rohan begonnen wurde.

Valenciennes-Spitze Chantilly-Spitze ist nicht nur schwarz

Zeichnungen für französische Spitze wurden von bedeutenden Zierkünstlern angefertigt, darunter Jean Beren, Francois Bonemé ​​de Falaise, Louis Boulogne und später Francois Boucher.

Francois Boucher“ Porträt von Madame de Pompadour

Venezianische Spitze

Spitze machte sich erstmals im Jahr 1363 einen Namen und wurde Gegenstand eines Gesetzes von König Edward III. von England, das die Einfuhr ausländischer Spitzenschleier verbot. Auf diese Weise versuchte der König, den heimischen Markt zu schützen.

Die Mode war natürlich der Auslöser für die Entstehung der Spitze. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts gibt es eine Mode für riesige Kragen, die den Hals in Wellen umschließen, genannt „ Fräser". Ihre Ränder waren mit Nelken verziert, die zunächst kaum sichtbar waren. Um die Nelken herzustellen, wurde das berühmte " Punkt in der Luft„(Stiche in der Luft), und aufwendige Klöpplerinnen begannen, diese Zähne immer breiter zu machen, erfanden meisterhafte Muster, verbanden sie mit feinsten Fäden und webten Pferde- oder sogar Menschenhaare hinein, um Blumen- und Pflanzenmustern Relief zu verleihen.

Venedig war das erste Land, das für seine bestickte und gewebte Spitze berühmt wurde. Ornamente und Spitzenmuster wurden mit feinsten Fadenbündeln verbunden. Solche Schnürsenkel werden genannt Guipure. Im Jahr 1493 wurde die reiche Spitze zur Krönung von Richard III. nach England exportiert.

Italienische Spitze zeichneten sich durch ihre einzigartige Anmut und ihr hohes künstlerisches Können aus. Dafür wurden exorbitante Summen bezahlt, und schon bald erschienen in vielen Ländern Gesetze, die den Konsum solch teurer Schmuckstücke einschränkten. Um wohlhabende Kunden zufrieden zu stellen, erfanden Künstler immer raffiniertere Designs. Den Spitzen wurden Namen und Bezeichnungen gegeben, am bekanntesten ist die Guipure-Spitze „Point de Rose“.

Barockstil – Prunk und Exzess, aber was für eine Anmut!

Antike Spitzenprobe

In der Spitzenstoffkollektion „Piedmont Tex“ finden Sie mehrere maschinell hergestellte Nachbildungen erstaunlicher venezianischer Guipure. Diese Stoffe sind auf dem Textilmarkt bereits sehr selten geworden. Sie zeichnen sich durch eine erstaunliche Ähnlichkeit mit handgefertigter Spitze aus. Ein üppiges Blumenornament, umrahmt von einer Reliefkordel, Maschen in verschiedenen Formen und Anmut, die das Muster zu einem schwerelosen, durchbrochenen Stoff verbinden – alle Qualitäten der Originalspitze werden durch die Fantasie des Designers in Verbindung mit den neuesten Textiltechnologien vereint.

Flämische Spitze

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte überall ein Übergang zur Tüllspitze, bei der das Ornament durch ein dünnes Netz mit Tüll mit kleinen Zellen gleicher Form verbunden war. Dies ist auf Veränderungen im künstlerischen Stil des 18. Jahrhunderts zurückzuführen. Die schwerelosen und anmutigen Ornamente des Rokoko-Stils ersetzten die üppigen, aber schweren Ornamente des Barockstils.

Die Handlung von La Fontaines Fabel in Spitze

Brüssel wird zum wichtigsten Spitzenzentrum Flanderns. Hier ist das beliebteste geflochtene flämische Spitze wird in Europa bekannt als Angletter(Englisch). Dies wurde durch das anhaltende Verbot der Einfuhr importierter Spitze nach England erklärt. Aber da flämische Spitze besser war als englische, war die Nachfrage danach sehr groß, und Händler griffen auf den Schmuggel zurück und verkauften flämische Spitze als englische.

Das war die Besonderheit der Brüsseler Spitze Hintergrund und Ornament gleichzeitig gewebt, was sehr schwierig war. Nase Mitte des 18. Jahrhunderts Jahrhundert wurde die Technologie vereinfacht und in den 1830er Jahren wurde der erste maschinell hergestellte Tüll gewebt. Dies machte die Herstellung von Spitzen einfacher und billiger. Damals wurde Maschinenspitze aus Baumwollfäden hergestellt, was dem Stoff die Elastizität, Weichheit und Leichtigkeit raubte, die der aus seidenen Leinenfäden gewebten flämischen Spitze des 17. Jahrhunderts innewohnte.

Muster von Anhängern und Broschen aus Brüsseler Spitze mit Fragmenten
handgemachte Spitze

Spitze war im 19. Jahrhundert auch in Flandern berühmt. Malin(nach dem Namen der Stadt Mecheln, in der französischen Transkription von Malin, in der es gewebt wurde). Es zeichnete sich durch ein ornamentartiges Aussehen aus Rocaillen, gebildet aus einem dichten Fadengeflecht und einem dichten gemusterten Netzhintergrund. Seine Besonderheit ist jedoch die Reliefkontur, die mit einem dickeren glänzenden Faden am Rand des Ornaments angebracht ist.

Anschließend begann diese Stadt zu Frankreich zu gehören und himbeerfarbener Tüll bekam ein eher französisches Aussehen. Repliken dieser Stoffe können Sie heute in unseren Ausstellungsräumen bewundern.

Rocaille-OrnamentBrüsseler SpitzeModerner französischer Tüll
in der Sammlung Piemont Texas

Bei modernen Tüllen wird Spitze durch Stickerei imitiert, bei der Fäden unterschiedlicher Dichte und Zusammensetzung verwendet werden. Das Einzige, was unverändert bleibt, ist Hoher Stil und raffinierten französischen Geschmack.

Anfangs wurde Spitze ausschließlich zur dekorativen Veredelung der Kleidung der Reichen und des Adels verwendet, dann ersetzte sie nach und nach die Stickerei, da sie es ermöglichte, Kleider leicht an die neuesten Modetrends anzupassen. Im Gegensatz zu Stickereien kann Spitze vom Kleid entfernt und entweder durch eine andere, modischere Spitze oder durch einen anderen Zierbesatz ersetzt werden. Mit zunehmender Beliebtheit der Spitze wuchs auch die Zahl der Stile und Techniken der Spitzenweberei, von denen die meisten in den Provinzen Belgiens auftraten. Zweifellos kann Belgien ohne Übertreibung als „Geburtsort der Spitze“ bezeichnet werden. Und die schönste Spitze Belgiens wurde in der antiken Stadt Brügge im Westen des Landes hergestellt.

Hochzeitsspitze

Bräute lieben Tradition und Romantik. Sie lieben es zu tanzen, die Hochzeitstorte anzuschneiden, den Blumenstrauß zu werfen und Spitze zu tragen.

„Jede Braut träumt davon, an ihrem großen Tag wie Aschenputtel zu sein“, sagt Mark Badgley, Mitglied des beliebten Designduos Badgley Mischka. „Bräute kommen oft mit fertigen verrückten Ideen für ihr Hochzeitskleid zum Designer, aber selbst die gewagtesten Konzepte entstehen auf der Grundlage eines traditionellen Kleides, luxuriös und schön, im Stil der großen Grace Kelly.“

Das klassische weiße Hochzeitskleid, reich verziert mit Spitze, entstand vor mehreren Jahrhunderten. Vermutlich führte Anna von der Bretagne (1477 – 1514) die Mode dafür ein – in diesem Spitzenhochzeitskleid heiratete sie 1499 den französischen König Ludwig XII. Später wurde Königin Victoria von England (1819 – 1901) eine aktive Popularisiererin Die Mode für Spitzenhochzeitskleider. Und seitdem ist Spitze ein Teil der Hochzeitsgarderobe geworden.

Den Designern zufolge lässt sich dünne Spitze überraschend leicht verändern und anpassen. Sie können sowohl in einer klassischen Silhouette verwendet werden – zum Beispiel ein einteiliges Ärmelkleid aus transparenter Chantilly-Spitze von Badgley Mischka mit geripptem Oberteil und Spitzenüberröcken, die dem Kleid zusätzliches Volumen verleihen – als auch beispielsweise in einer Avantgarde , ein Spitzenkleid im Patchwork-Stil, gefertigt aus sieben Spitzenarten der Designerin Melissa Sweet.

„Die Hauptsache ist, dass Ihr Hochzeitskleid durch die Spitze nicht wie das Hochzeitskleid Ihrer Mutter aussieht“, erklärt Sweet. Laut der Designerin fühlt sie sich von der Romantik der Spitze angezogen, versucht sie jedoch zu transformieren und ihr ein modernes, etwas unerwartetes und avantgardistisches Aussehen zu verleihen.

Ein weiteres Hochzeitskleid aus ihrer Kollektion besteht aus Spitze und ist mit glitzernden Tropfen verziert, die durch die Organza-Oberschicht hindurchschauen.
Sweet ist davon überzeugt, dass Spitze nie aus der Mode kommen wird, aber sie erlebt einen Aufschwung in der Beliebtheit, weil sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr zu den Favoriten der Hochzeitsmode gehört – diese Ehre gebührt fließendem Satin. „Grundsätzlich gilt hier: Wir wollen Vielfalt.“

Sweet weist auch darauf hin, dass Spitze ein aktueller Trend ist, der in den letzten Saisons häufig in Konfektionskollektionen verwendet wurde, was sich zweifellos auf die Hochzeitsmode auswirken konnte.

„Spitze ist sehr feminin, luftig und romantisch. Genau dieses Gefühl verspürt man, wenn man ein Spitzenhochzeitskleid anzieht. Man fühlt sich wie eine Königin“, sagt Designerin Amsale Aberra. „Außerdem ist Hochzeitsmode aus Spitze sehr sexy“, fügt sie hinzu.

Aberra hat kürzlich das Amsale-Hochzeitskleid fertiggestellt, das ihrer Meinung nach so prachtvoll und luxuriös ist wie ein echtes Ballkleid, aber mit einem offenen Rücken, der es auch sehr sexy macht. „Auf den ersten Blick scheint es eher ein Charmeuse-Kleid als ein Spitzenkleid zu sein, aber ich denke, das Design passt perfekt zu Spitze.“

Aberra verwendet Spitze hauptsächlich, um die Aufmerksamkeit auf den Teil des Körpers zu lenken, den die Braut als ihr wichtigstes Kapital betrachtet, sei es ihre Brust, ihre schmale Taille oder ihre schlanken Beine. „Ich liebe die Kombination aus traditionellen und modernen Elementen in der Kleidung. Spitze symbolisiert ein Hochzeitskleid – das lässt sich nicht leugnen – und wenn es richtig ausgeführt wird, ist dieses Kleid immer schön, kann aber auch unerwartet sein.“

Laut Valerie Steele, Direktorin des Museums Nationales Institut Modetechnologie (Fashion Institute of Technology), Manhattan, wurde Spitze im 19. Jahrhundert zu einem integralen Merkmal eines Hochzeitskleides, als sie in der Mode unglaublich beliebt war.

„Alle waren einfach verrückt nach Spitze, sie waren buchstäblich besessen davon. Sogar Nicht-Profis, Menschen, die weit von der Welt der Mode entfernt waren, verstanden Spitze. Spitze selbstgemacht konnte leicht von maschinengewebter Spitze unterschieden werden. Jetzt ist die Grenze zwischen ihnen verschwommen und unklar geworden“, sagt Steele.

Die Beliebtheit maschinell gewebter Spitzen jeglicher Art, selbst höchster Qualität, könnte einer der Gründe für den Niedergang der Spitze zu Beginn des 20. Jahrhunderts sein, da solche Spitzen den wahren Wert dieses einzigartigen Materials minderten.

Darüber hinaus sollten wir die zyklische Natur der Mode nicht vergessen; Und wenn Spitze ein wesentlicher Bestandteil der „anspruchsvollen, prätentiösen Ästhetik der Dekadenz“ des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war, dann beeilte sich das 20. Jahrhundert, die verführerische Suggestivität der Spitze loszuwerden und sie durch die Offenheit entblößter Haut zu ersetzen. Darüber hinaus gab es nur noch wenige Mägde und Diener, die sich richtig um die Spitze kümmern konnten, was nur dazu beitrug, dass sie in Vergessenheit geriet.

Dennoch bezauberte die Weiblichkeit der Spitze weiterhin das schwächere Geschlecht und verführte das stärkere Geschlecht. Bald tauchte Spitze wieder auf Unterwäsche, Abendkleidern und dann – endlich! - und auf Brautkleidern.

Hochzeitsmode-Designer leihen sich aktiv Baumwollspitze aus der Sportbekleidung. Kleid mit Maschinenstickerei- das perfekte Outfit für eine Sommerhochzeit oder eine Strandhochzeit.

Laut Jeff Moore, Senior Vice President für kommerzielle Planung und Produktentwicklung bei David's Bridal, ist elfenbeinfarbene Spitze besonders beliebt.

„Elfenbeinfarbene Spitze ist für das Auge immer angenehmer als weiße Spitze, da der Farbton die interessante Textur der Spitze hervorhebt. Man muss nicht vor dem blendenden Weiß schielen“, bemerkt Moore.

Ein Hochzeitskleid, das ausschließlich aus Spitze gefertigt ist, kostet einen hübschen Cent. Spitze, selbst maschinengewebt, gilt als eines der teuersten Materialien, da ihre Herstellung filigrane Handwerkskunst und Feinheit erfordert. Für die meisten Bräute spielt dies jedoch keine Rolle.

Was unterscheidet Spitze von Dutzenden anderen Materialien? Was macht es einzigartig und attraktiv? Vielleicht liegt das Geheimnis der anhaltenden Beliebtheit von Spitze in ihrer offensichtlichen Unvollkommenheit – schließlich besteht die Spitze zur Hälfte aus Löchern! Zu beachten ist, dass kleinste Lücken und Löcher, die beim Spitzenweben entstehen, nicht einfach nachträglich herausgeschnitten werden.

Anfangs wurde es ausschließlich zur dekorativen Veredelung der Kleidung der Reichen und Aristokraten verwendet, dann verdrängte es nach und nach die Stickerei, da es ermöglichte, Kleider leicht an die neuesten Modetrends anzupassen.

Im Gegensatz zu Stickereien kann Spitze vom Kleid entfernt und entweder durch eine andere, modischere Spitze oder durch einen anderen Zierbesatz ersetzt werden. Mit zunehmender Beliebtheit der Spitze wuchs auch die Zahl der Stile und Techniken der Spitzenweberei, von denen die meisten in den Provinzen Belgiens auftraten. Zweifellos kann Belgien ohne Übertreibung als „Geburtsort der Spitze“ bezeichnet werden. Und die schönste Spitze Belgiens wurde in der antiken Stadt Brügge im Westen des Landes hergestellt.

In den flämischen Provinzen Belgiens gibt es zwei Haupttechniken zur Herstellung von Spitzen. Nadelgestickte Spitze (eine Technik) wird immer noch in Aalst, Belgien, hergestellt. Diese Spitze wird „Brüsseler Spitze“ genannt, weil sie hauptsächlich in Brüssel verkauft wird. Die zweite Spitzenart, die Klöppelspitze, wird in Brügge hergestellt (die sogenannte „Brügger Spitze“). Brügge-Spitze ist zu teuer in der Herstellung, daher wird Brügge-Spitze nicht mehr kommerziell hergestellt, sondern nur noch auf Bestellung gestrickt.

Im Laufe der Zeit sind Brügge und Spitze fast zu Synonymen geworden. Ab dem 16. Jahrhundert gehörte das Weben von Spitzen mit Spulen (gedrehte Stäbe, die an einem Ende verdickt sind und am anderen Ende einen Hals mit einem Knopf zum Aufwickeln des Fadens haben) zum Standardlehrplan vieler Privatschulen für Mädchen und Waisenhäuser in Belgien. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gründeten drei Nonnen aus Antwerpen in Brügge eine Klöppelschule, in der Mädchen die Kunst des Klöppelns erlernen und gleichzeitig eine religiöse Ausbildung erhalten konnten. Brügge-Spitze zeichnet sich durch florale Muster aus und wird sowohl aus dünnen als auch aus dicken Fäden gewebt. Um die dünnste Brügge-Spitze zu weben, benötigen Sie 300 bis 700 Spulen.

Echte Spitze in handgewebter Form war schon immer nicht nur bei der Aristokratie und dem Bürgertum beliebt, sondern auch modisch, schick und wurde natürlich von den Armen hergestellt. Das Fehlen einer etablierten Industrie in Belgien, Arbeitslosigkeit und Armut zwangen Frauen und Kinder, sich einem sehr komplexen, mühsamen und arbeitsintensiven Handwerk zu widmen – dem Spitzenweben, das sie oft für ein paar Cent verkaufen mussten. Doch im Laufe der Zeit, als sich die maschinelle Spitzenproduktion etablierte (eine Maschine webt Spitze tausendmal schneller als selbst der geschickteste und wendigste Spitzenklöppler), entwickelte sich die Herstellung von Handspitze zu einem Hobby.
Offizieller Produktionsstart Spitze V Belgien Es wird allgemein angenommen, dass das Jahr 1717 ist. In dieser für das Land schwierigen Zeit der Armut und Entbehrung entschied Bischof Van Susteran von Brügge, dass die Spitzenherstellung den bedürftigsten Familien ein kleines Einkommen bringen könnte. Die Aufgabe, den Armen diese subtile Kunst beizubringen, wurde der Versammlung der Apostolischen Schwestern anvertraut. Die Schwestern meisterten ihre Aufgabe so erfolgreich, dass die Klöppelschule bald größere Räumlichkeiten erhielt. Auch als Joseph II. 1783 13 Klöster und Gebetshäuser schloss, erhielten die Apostolischen Schwestern die Erlaubnis, diese weiterzuführen Bildungsaktivitäten. Im Jahr 1860 überstieg die Zahl der Schüler 400 und die Schule wurde berühmt für ihre Spitze mit einer einzigartigen Art, Musterelemente zu verbinden, den sogenannten. Binche (benannt nach einer Stadt in Belgien) oder Point de Fée.

Bisher fällt es Historikern schwer, den Ort und die Zeit des Auftretens der Spitze genau zu bestimmen. Obwohl in altägyptischen Gräbern durchbrochene Stoffe mit charakteristischen Mustern gefunden wurden, tauchte vollwertige Spitze erst in der Renaissance auf, und trotz der Tatsache, dass einige einfache Techniken der Spitzenherstellung ihren Ursprung im Nahen Osten hatten, entstand und entwickelte sich die Kunst der Spitzenherstellung in Europa . Die meisten Historiker sind sich einig, dass Flandern zu Recht als Geburtsort der Klöppelspitze (Klöppelspitze) angesehen werden kann.

Aristokraten in ganz Europa zogen es vor, für Maler in Kostümen zu posieren, die reich mit italienischer, flämischer oder französischer Spitze verziert waren, was weitaus erfolgreicher war als lokal gewebte Spitze. Obwohl die Spitzenherstellung in den meisten aufgeklärten europäischen Ländern etabliert war, waren es Italien, Frankreich und Flandern, die das Spitzenhandwerk auf das Niveau einer hohen Kunst erhoben. Viele Spitzenklöpplerinnen in Kleinstädten und Dörfern sowie Arbeiter in Spitzenfabriken – insbesondere russische, britische, spanische und skandinavische – wiederholten ihre Muster und ahmten ihre Techniken nach. Gleichzeitig entwickelten auch Spanien, Dänemark, Großbritannien und das Russische Reich eigene, einzigartige Spitzentraditionen, die sich sowohl in der Technik als auch im Muster von den klassischen unterschieden. In einigen Gegenden entstanden manchmal Zentren für die Herstellung besonders kunstvoller und feiner Spitzen, die jedoch nicht lange existierten allgemeines Niveau Die Spitzenherstellung blieb mittelmäßig.

Trotz der zunehmenden Konkurrenz durch Maschinen blühte die Handklöppelei bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) auf. Das Zentrum der Produktion bestickter Spitzen und Klöppelspitzen war lange Zeit China, von wo aus die geschätzte Manufaktur nach Europa und in die USA exportiert wurde. Doch bereits 1920 war das Spitzenhandwerk überall im Niedergang begriffen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in Brügge weiterhin Spitze hergestellt, jedoch hauptsächlich als elegantes Souvenir und nicht als vollwertiges Material (siehe Video). Häkelspitzenweben).
In den 30er Jahren. Bereits im 20. Jahrhundert war Spitze aus der Mode gekommen – und gleichzeitig wurde der Markt mit billiger, maschinell hergestellter Spitze überschwemmt, die oft aus anderen Ländern importiert wurde. Im Jahr 1958 das letzte Mal Die bereits 1911 gegründete Hochschule für Spitzenklöpplerinnen in Brügge öffnete ihre Türen. Doch die Einwohner von Brügge konnten sich nicht mit der Notwendigkeit abfinden, die jahrhundertealten Traditionen der Spitzenweberei, den Stolz Flanderns, zu unterbrechen. Es fanden Vertreterversammlungen statt örtlichen Behörden und der Gemeinderat von Brügge mit Spitzenklöpplerinnen. Das Ergebnis dieser Treffen war die Gründung des Lace Center im Jahr 1972. In den 1970er Jahren erwachte das Interesse an Spitze und der Mode für traditionelle Handarbeiten zurück. Viele Frauen fanden verlassene Spulen und erinnerten sich an halb vergessene Fähigkeiten. Heutzutage wird die Spitzenherstellung von Tag zu Tag prestigeträchtiger, Spitze ist in Mode wieder. Spitzenklöpplerinnen beschränken sich nicht mehr nur auf das bloße Kopieren bekannter Muster und Motive – sie kreieren lieber eigene, zudem sehr komplexe und exquisite Muster.
Spitzenwebtechnik, die feinste Handarbeit der Welt, bleibt zweifellos der wichtigste Teil Europas kulturelles Erbe. 1997 fand in Brügge, einem anerkannten europäischen Zentrum der Spitzenherstellung, eine Spitzenausstellung statt. Heute beschäftigen sich in Belgien beruflich mehr als tausend Menschen mit dieser Art von Handarbeiten, die meisten davon sind Frauen im Alter zwischen fünfzig und neunzig Jahren. Kein Wunder, dass Touristen Brügge selten verlassen, ohne als Souvenir feine Spitze zu kaufen, die gekonnt als Antiquität stilisiert wurde.

Spitze in der Kleidung.

Wahrscheinlich hat jede Frau etwas Spitze in ihrem Kleiderschrank – wenn nicht das ganze Produkt, dann auf jeden Fall mit Spitze besetzt. Spitze in verschiedenen Formen verlässt die Kollektionen „Haute Couture“ und „Prêt-à-Porter“ nicht. Ich spreche noch nicht einmal von Dessous und Hochzeitsmode... Zart, anmutig, raffiniert, Spitze unterstreicht unsere Weiblichkeit! Natürlich haben wir es jetzt, von seltenen Ausnahmen abgesehen, mit Maschinenspitze zu tun. Die maschinelle Herstellung begann jedoch erst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, und davor wurden wunderschöne Muster ausschließlich von den dünnen Fingern der Handwerkerinnen geschaffen.

Es gibt zwei Arten klassischer Spitze: nadelgenäht und mit Spulen gewebt. Gestickte, viel aufwändigere und daher sehr teure Stoffe schmückten die Kleidung reicher Leute, und auch in der Volkstracht war Korbgeflecht weit verbreitet.

Es ist nicht genau bekannt, wo und wann Spitze auftauchte. Einige Modehistoriker suchen in alten Büchern und sogar in der Bibel nach Erwähnungen von „Spitzenstoffen“, aber höchstwahrscheinlich sprachen sie von Stickereien auf dünnem Leinen. Schnüren klassisches Verständnis entstand um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in Europa und Italien gilt als seine Heimat. Die berühmte venezianische Spitze sah zunächst sehr schlicht aus – schmale Streifen mit einem einfachen geometrischen Muster, das bekannteste davon ist „Reticella“ (Netz). Nach und nach wurden die Muster komplexer – es erschienen Bilder von Blumen, Blättern, Tieren und Menschen. Ihre Baumwoll- und Leinenfäden wurden zur Herstellung bestickter Guipure verwendet, und für Klöppelspitzen verwendeten sie Seide und sechs verschiedene Farben, Gold- und Silberfäden. Neben Venedig waren Florenz, Genua und Mailand die Zentren der „Spitze“. Nur im XVI Jahrhundert In Italien wurden 22(!) Bücher mit Mustern für Spitzenprodukte veröffentlicht. Um das Geheimnis der Spitzenherstellung nicht preiszugeben, verbot die Regierung der Republik Venedig Handwerkerinnen von der Insel Burano, die Stadt zu verlassen und Ausländer zur Ausbildung mitzunehmen.

Das zweitwichtigste Zentrum der Spitzenherstellung ist zweifellos Flandern (das heutige Belgien und ein Teil der Niederlande). Von dort stammt die berühmte flämische oder Brüsseler Spitze. Sie wurden nur aus lokalem Flachs höchster Qualität hergestellt, der unter für die Arbeiter schrecklichen Bedingungen gesponnen wurde – nur in feuchten Räumen, damit der Faden seine Elastizität behielt. Aufgrund des besonderen Leinentons war die Spitze nicht weiß, sondern rosa. Es wurden die verschiedensten Ornamente eingewebt und der Hintergrund war feinster Spitzentüll. „Valenciennes“, „benche“, „malin“ – das sind nur einige der verschiedenen Arten flämischer Spitze. „Brabant-Spitze“, die oft in Romanen vorkommt, ist ein einfacherer und rauerer Look, der oft zur Verzierung von Herrenanzügen verwendet wurde. Die Geschichte der Angletaire-Guipure-Spitze ist interessant – sie ist überhaupt nicht englisch, wie man meinen könnte, sondern flämisch, so benannt nach dem Schmuggel in England, wo die Einfuhr ausländischer Spitze verboten war.
Die Spitzenmode in Frankreich begann „mit der leichten Hand“ der italienischen Königinnen Katharina und Marie von Medici. Der Import italienischer Produkte war sehr teuer, und zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten die Franzosen eine eigene Produktion aufgebaut. Alençon, Argentan, Lyon, Sedan und das Kloster Cluny sind nur einige der Zentren der französischen Spitzenherstellung. Als Trendsetter der europäischen Mode übertrafen französische Meister bald auch in diesem Handwerk die Italiener und Flamen. Französische Spitze, kleiner, zarter und eleganter, zeichnete sich durch eine Vielzahl von Hintergründen und Ornamenten aus. Es entstanden echte Spitzengemälde – mit biblischen, mythologischen und galanten Szenen. Es waren die französischen Spitzenklöpplerinnen, die sich Ornamente für den gesamten Tüllhintergrund einfallen ließen – „Fliegen“, Blumen oder Schmetterlinge. Sogar berühmte Künstler wie Francois Boucher fertigten Zeichnungen für französische Spitze an.

Auch in anderen europäischen Ländern entwickelte sich das Spitzenhandwerk. In Schottland wurde die Spitzenmode von Königin Maria Stuart eingeführt, die selbst eine ausgezeichnete Kunsthandwerkerin war. Und in England, wo sehr schöne Bedford-Spitze mit Vogelmuster hergestellt wurde, waren die wichtigsten „Klöpplerinnen“ Männer! In Spanien erfand man schwarze, schwarz-goldene Spitzen, die für Mantillas und die Verzierung von Fächern verwendet wurden. Die Italiener brachten Spitzentraditionen nach Zypern und auf die griechischen Inseln, aber lokale Handwerkerinnen verliehen den Ornamenten eine nationale Note. In Dänemark und anderen skandinavischen Ländern wurde dichte Wollspitze hergestellt, und in Irland erfand man eine neue Herstellungsmethode – das Häkeln.

Im XVI- XVII Jahrhunderte Spitze war äußerst beliebt. Sie schmückten die Kostüme von Herren und Hofdamen, Militärs und Geistlichen. Spitze wurde zur Herstellung von Krawatten, Kragen, Manschetten, Schals, Fächern und Handschuhen sowie zur Dekoration von Betten, Thronen und Altären verwendet. Für den Kauf von Spitze wurde viel Geld ausgegeben, und im 17. Jahrhundert versuchten französische und spanische Monarchen, das Tragen dieser Spitze einzuschränken oder sogar zu verbieten.

Im 19. Jahrhundert gab es bei den Herrenanzügen keine Spitze mehr, doch die Damen trugen Kleider, Handschuhe und Schals, die vollständig aus diesem Material gefertigt waren. Mit Spitze besetzte Bett- und Tischwäsche kam in Mode und es entstanden elegante Spitzenschirme. Mit der Erfindung der Maschine zur Spitzenherstellung wurde diese deutlich günstiger und für viele Bevölkerungsschichten zugänglich.

In Russland war Spitze schon vor dem 18. Jahrhundert bekannt, aber aktive Entwicklung Das Handwerk begann, als Peter I. Spitzenklöpplerinnen aus Holland „befahl“, russische Mädchen auszubilden. Neben der bekannten Leinenspitze aus Wologda gab es Spitzen aus Nowgorod, Tula, Rjasan, Jaroslawl und Twer. Die Spitzenherstellung entwickelte sich in Klöstern; sowohl adlige Mädchen als auch Leibeigene beschäftigten sich mit dieser Art von Handarbeiten. Ein Mädchen, das diese Kunst nicht beherrschte, wurde missbilligend als „Geliebte“ bezeichnet. Spitze war ein unverzichtbarer Bestandteil der Mitgift einer Braut jeder Klasse.

Aber auch heute noch ist die Tradition der handgemachten Spitze mancherorts glücklicherweise erhalten geblieben. Während Sie in Venedig, Brüssel, Zypern oder unserer Heimat Vologda sind, können Sie kaufen – ja, teuer, aber so ein schönes Produkt!

Mantilla – was ist das?

Mantilla (spanische Mantilla, vom lateinischen mantellum – Tagesdecke, Decke) – ein Element der nationalen spanischen Frauentracht, ein langer Schal-Schleier aus Seide oder Spitze, der normalerweise über einem hohen Kamm (Paynets) getragen wird, ins Haar gesteckt wird und fällt auf den Rücken und die Schultern.

Die Mantilla ist charakteristisch für die Völker der Iberischen Halbinsel und Lateinamerikas und war besonders in Andalusien beliebt. Die Blütezeit des Tragens einer Mantilla war das 17.-19. Jahrhundert. Heutzutage wird es von modernen spanischen Frauen nur noch an Feiertagen getragen.

Die genaue Entwicklung der Mantilla als Kleidungsstück ist nicht vollständig nachvollziehbar. Es wird angenommen, dass es von Kopfbedeckungen und Umhängen stammt, die in Spanien im 1. Jahrtausend n. Chr. als Oberbekleidung verwendet wurden. e.

Die Wurzeln der Mantilla sollen in der Kultur der iberischen Völker gesucht werden, deren Frauen Schleier und Umhänge verwendeten, um ihre Köpfe zu bedecken und zu schmücken. Vielleicht hat sie unter ihren Vorfahren die Kopfbedeckungen, die Frauen während der arabischen Eroberung Spaniens trugen, das heißt, sie ist eine Verwandte des Schleiers.

Später, im Mittelalter, verwendeten spanische Frauen weiterhin verschiedene Tagesdecken, von denen einige einen deutlichen arabischen Einfluss hatten.

Die ersten Beispiele für die Verwendung von Mantillas sind unter anderem aufgeführt einfache Leute Spanien nach dem Ende der Reconquista. Es wurde nicht von Damen aus der oberen Gesellschaftsschicht oder Aristokraten getragen. Die Mantille diente größtenteils ausschließlich als Abdeckung und nicht als Dekorationselement. Auch der Kamm wurde in den ersten Jahrhunderten nicht verwendet – das heißt, die Mantilla wurde einfach über den Kopf geworfen.
Kopfumhang aus Wolle. Porträt aus dem 16. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert wurde die Verwendung des Umhangs, der damals Mantilla de aletas (geflügelte Mantilla) genannt wurde, in Spanien üblich und fügte der spanischen Nationaltracht ein weiteres erkennbares Accessoire hinzu.

Die Entwicklung dieses Kleidungsstücks war durch den Einfluss sozialer, religiöser und klimatischer Faktoren geprägt. Letzteres wird bei der Betrachtung deutlich verschiedene Arten Weberei zur Herstellung von Mantillas. Jede Region verleiht ihr ihr eigenes spezifisches Aussehen. Beispielsweise diente die Mantille in kälteren Gegenden als Oberbekleidung und wurde daher aus Wollstoffen hergestellt. Einige der Mäntel waren mit Perlen, Seide und Samt verziert. Im Gegenteil, in wärmeren Regionen wurden Mantillas aus leichten und weichen Stoffen hergestellt, was dieses Kleidungsstück luxuriöser und dekorativer machte.

In den nördlichen Regionen Spaniens wurden häufig gewebte Stoffe verwendet, deren Zweck offensichtlich ist, als Schutz bei schlechtem Wetter zu dienen. IN südliche Regionen Da Mantillas bereits zu rein dekorativen Zwecken verwendet werden, kommen Materialien wie Seide zum Einsatz. In beiden Fällen können Mantillas fein dekoriert werden – festlich (las de „fiesta“), die zu besonderen Anlässen ausgestellt werden, oder einfacher dekoriert, für den täglichen Gebrauch (las de „diario“).

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts begann die Verwandlung der Mantille in ein Schmuckstück in der Damengarderobe: Das Leinen wurde nach und nach durch Spitze ersetzt. Nach und nach nimmt die Verwendung dieses Kleidungsstücks als Dekoration zu, obwohl man bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts warten muss, um zu sehen, wie Vertreter der höchsten Gesellschaft beginnen, die Mantilla zu tragen. soziale Schichten.

Im 17. Jahrhundert begann man, Mantillaumhänge aus Spitze zu tragen (was wir auf einigen Porträts von Velazquez sehen können), die zu einem wichtigen Bestandteil der Garderobe einiger eleganter Frauen wurden. Allerdings wurde es erst im 18. Jahrhundert von Hofdamen und Vertretern höherer Gesellschaftsschichten genutzt. Dies war die Zeit, in der Spitzenmantillas endgültig die Seiden- und Wollmantillas ersetzten.

Man kann argumentieren, dass das Tragen der Mantilla in der Form, in der wir sie heute kennen, im 17. Jahrhundert Gestalt annahm und im Laufe des nächsten Jahrhunderts, während der Herrschaft von Carlos III. und Carlos IV., an Stabilität gewann.

In Porträts von Frauen aller Schichten aus dem 18. Jahrhundert sehen wir prächtige Spitzenmantillas. Eine große Anzahl solcher Gemälde wurde von Goya hinterlassen, als sich die Mode für die spanische Nationaltracht während der napoleonischen Zeit unter dem Adel zu verbreiten begann Eroberungskriege Ich wollte mich nicht „auf Französisch“ kleiden.

Im 19. Jahrhundert, als die Entwicklung der Mantilla dazu führte, dass sie vollständig aus Spitze gefertigt wurde, erschien im Gegensatz zur traditionellen schwarzen Mantilla eine weiße Mantilla.

Königin Isabella II. (1833–1868), eine große Liebhaberin aufwendiger Kopfbedeckungen und Diademe, begann, die Mantilla populär zu machen. Dieser Brauch wurde schnell von den ihr nahestehenden Frauen übernommen.

Hofdamen und Vertreter höherer Gesellschaftsschichten begannen, dieses Kleidungsstück bei verschiedenen öffentlichen Anlässen zu tragen, was wesentlich dazu beitrug, der Mantilla die bis heute erhaltene Eleganz zu verleihen.

Seit 1868, mit dem Sturz Isabellas, begann die Mode für die Mantilla zu sinken, obwohl sie in Sevilla und anderen andalusischen Städten weiterhin sehr beliebt war. Dasselbe geschah in Madrid, wo das Tragen von Mänteln so tief in der Tradition verwurzelt war, dass adlige Frauen es zu einem Symbol des Protests gegen den König der neuen Dynastie machten – Amadeus I. von Savoyen und seine Frau Maria Vittoria. Der Aufschrei gegen sie und ausländische Bräuche wurde von Frauen angeführt, die ihren Protest zum Ausdruck brachten, indem sie anstelle von Hüten die klassische spanische Mantilla mit Wappen trugen. Das Historisches Ereignis heißt „La Conspiraación de las Mantillas“ – Die Verschwörung der Mantillas. (Drei Jahre später dankte der König, unzufrieden mit diesem Volk, ab und kehrte nach Italien zurück.)

Die begrenzte Verwendung der Mantilla in der Zeit nach der Herrschaft von Isabella II. war unter anderem auf die Verwendung anderer Kleidungsstile zurückzuführen, die den neuen Monarchen gefielen, allerdings mit der Rückkehr von Isabellas Nachkommen auf den Thron, den Spaniern Stil wurde etwas beliebter.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war die Mantilla kein Gegenstand des täglichen Gebrauchs mehr. Sein Niedergang begann. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blieb in der Alltagsgarderobe nur eine kleine Mantilla erhalten, die Damen in der Kirche tragen sollten – „Toquilla“ (ein meist dreieckiges Kopftuch, das Frauen auf den Kopf legen). Das können wir hier feststellen wir reden über etwa eine rudimentäre Version der Mantilla, die ohne Kamm getragen wird. Auf diese Weise wurde das Tragen gewöhnlicher langer Mäntel auf besondere Anlässe beschränkt – hauptsächlich in der Karwoche (siehe unten).

Das Tragen einer Mantilla ist in Spanien heutzutage eindeutig rückläufig, obwohl dieser Brauch in der Mitte und im Süden der Iberischen Halbinsel eine gewisse Fortdauer aufweist. Im Norden ist der Brauch noch weniger erhalten geblieben.

Spanische Frauen bedecken ihren Kopf normalerweise an nationalen und religiösen Feiertagen mit einer Mantilla, wenn sie Volkskostüme tragen (Stierkampf, Karwoche, Hochzeiten usw.). Die ausschließlich dekorative Funktion der Mantille ist bis heute erhalten geblieben.

Es gibt eine Tradition, in der Frauen in der Karwoche Schwarz tragen und ihre beste Kleidung tragen: Der Kopf ist mit einem Schildpattkamm und einer Mantilla aus schwarzer Spitze verziert. So kleiden sie sich am Gründonnerstag und Karfreitag für Kirchenbesuche und begleitende Prozessionen. Diese Tradition hielt bis zur Mitte des Jahrhunderts an und wurde nun, nach dem Ende der Herrschaft Francos, wiederhergestellt.

Die berühmte Feria de Abril in Sevilla bot zuvor auch die Möglichkeit, eine Mantilla zu tragen, in diesem Fall eine weiße. Dieser Brauch blieb jedoch nur bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts bestehen. Derzeit geht niemand mit einer Mantilla zur Extravaganza, da die Zartheit der Spitze besondere Sorgfalt erfordert, was das Tanzen und Vergnügen beeinträchtigt.

Ein Stierkampf war auch immer eine Gelegenheit, eine weiße Spitzenmantilla zu tragen. Heutzutage ist es nicht mehr so ​​verbreitet wie früher, aber man kann immer noch Pferdekutschen sehen, die Frauen in weißen Mantillas auf dem Weg zu einem Stierkampf befördern.

Heutzutage tragen Königin Sofia und ihre Infantin-Töchter bei offiziellen Anlässen manchmal Mantillas.
Nancy Reagan mit ihrem Mann bei der Audienz bei Johannes Paul II. Ihr Kopf ist protokollgemäß mit einer schwarzen Mantille bedeckt

Vielleicht dank der Popularisierung von Mantillas durch Königin Isabella II. wurde es für Frauen zur Tradition, bei einer Audienz beim Papst Mantillas zu tragen (obwohl bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und manchmal auch später andere Arten von Kopfbedeckungen vorherrschten). In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden diese Fälle nur noch selten beobachtet, obwohl der Brauch nicht völlig außer Gebrauch war.

So empfingen die irischen Präsidenten Mary Robinson und Mary McAleese sowie Raisa Gorbatschow und Angela Merkel den Papst ohne Mantille. Allerdings trugen Königin Sofia von Spanien und Königin Paola von Belgien bei der Inthronisierung von Papst Benedikt XVI. und der Trauermesse für Johannes Paul II. weiße bzw. schwarze Mantillas (und die Königin von Spanien trug gemäß dem Privileg du Blanc eine weiße). - Normale Menschen dürfen sich in Anwesenheit des Papstes nicht in Weiß kleiden. Beim Besuch des Heiligen Stuhls im Jahr 2006 wurde die Mantilla von Laura Bush getragen, zuvor von Hillary Clinton, Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan und auch von Grace Kelly bei ihrem Besuch als Prinzessin von Monaco.

Wie moderne spanische Etikette-Handbücher vermerken, sollte die Länge der Mantilla im Falle eines besonderen Ereignisses (Hochzeit, Stierkampf usw.) anhand der persönlichen Abmessungen ihres Besitzers berechnet werden. Vorne sollte es armlang sein, hinten sollte es fast bis zum Ende des Oberschenkels reichen. Um das „Fliegen“ der Mantille zu verhindern, empfiehlt es sich, sie unauffällig an der Kleidung zu befestigen (meist an den Schultern).

Der Trick für eine gute Bindung und genügend Freiheit besteht darin, den Kopf nach links zu neigen und die Mantilla an der rechten Schulter zu befestigen und dann umgekehrt (nach rechts neigen und die Mantilla an der linken Schulter befestigen).

Findet die Hochzeit tagsüber statt, wird die Mantilla mit einem kurzen Kleid getragen. Und wenn die Hochzeit abends stattfindet, wird die gleiche Mantilla mit einem langen Kleid getragen. Die Mantilla wird sowohl bei einer religiösen Trauung getragen (wenn es sich um eine standesamtliche Trauung handelt, sollte man die Mantilla lieber vergessen), als auch bei Hochzeiten mit formeller Etikette (wenn der Bräutigam einen Abendanzug oder Frack trägt).

Wie es die Tradition vorschreibt, wird die weiße oder elfenbeinfarbene Mantilla nur von unverheirateten Mädchen getragen, und die schwarze Mantilla ist verheirateten Damen vorbehalten (obwohl diese Tradition, wie viele andere auch, heutzutage möglicherweise nicht mehr berücksichtigt wird).

Unter den vielen Spitzenarten wurde für Mäntel am häufigsten Bolillo (handgefertigte Spitze) verwendet, insbesondere die Sorten Blonde und Chantilly.

Blonda – Diese Art von Seidenspitze besteht aus zwei Seidenarten (gewebte Basis und Glitzerstickerei) und zeichnet sich durch große Blumenmotive aus, insbesondere entlang der Kante, die als „Puntas de Castañuela“ bezeichnet werden. Es zeichnet sich durch die Verwendung großer, hauptsächlich floraler Motive aus, die aus Seide gefertigt sind und glänzender sind als der Hauptteil der Mantilla (der mattiert ist, um einen stärkeren Kontrast zur Stickerei zu erzielen). Es weist ganz besondere charakteristische Merkmale auf, zum Beispiel gewellte Kanten, die einige Autoren wegen ihrer Ähnlichkeit mit ihnen „Kastagnettenzähne“ („Puntas de Castañuelas“) nennen.
Chantilly – bei der Herstellung wird ein leichtes und elegantes Material verwendet, das aus der französischen Stadt stammt. Es ist üblich, dass die Mantilla reich mit verschiedenen Mustern bestickt ist – verziert mit Pflanzenmotiven – Blumen, Blättern und Girlanden. Diese Spitze ist ätherischer und gilt als besser für schwarze Mäntel geeignet.
Tüll ist ein dünnes und transparentes Material aus Seide, Leinen oder Baumwolle. Dieses Material ist das gebräuchlichste und passabelste Material für Mäntel. Es wird als Imitation von Blond- und Chantilly-Manteln verwendet.

Derzeit gibt es verschiedene Arten von Techniken zur Herstellung von Mänteln:

Maschinell hergestellte Mantilla (La mantilla mecánica) – alles wird mit einer Maschine hergestellt, und obwohl sie eine blonde Mantilla perfekt imitiert, kann sie von einer Person, die sich mit der Spitzenkunst auskennt, leicht erkannt werden.
Blonde-Technik (La técnica de la blonda) – es werden zwei Arten von Seide verwendet: ungedrehter Faden für dekorative Elemente; und feinere und gedrehte Fäden aus Granadinseide zur Herstellung von Kett- und Zierstichen. Dies nennt man Klöppelspitze.
Die Technik der bestickten blonden oder granadinischen Spitze (La técnica blonda bordana o encaje granadino) ist bestickte Spitze. Es ist auf der Basis von maschinell hergestelltem Tüll mit Stickerei darauf gefertigt und imitiert die Textur von handgemachtem Blond.

Der Kamm (la peineta) ist die wichtigste Ergänzung zur Mantilla, deren Verwendung im 19. Jahrhundert üblich wurde. Zweifellos wurde der kleinere Kamm auch weiterhin separat, ohne Mantille, als Teil der Nationaltracht der Frauen verwendet.

Die zuverlässigsten Vorfahren des Wappens finden wir in den Kopfbedeckungen iberischer Frauen, insbesondere in Mitra und Diademen, deren Formen und Muster auch für das Wappen üblich sind.

Ursprünglich wurden Peineta-Kämme (oder Peinas, wie sie in Sevilla mit ihrer Verkleinerungsform genannt werden) aus Schildpatt in verschiedenen Farbtönen hergestellt, von den hellsten und honigfarbenen bis zu den dunkelsten. Ihre Form ist rund, quadratisch oder rechteckig, mehr oder weniger stark gebogen. Einige waren schlicht, andere mit durchbrochenen Mustern verziert.

Das allmähliche Verschwinden von Schildkröten mit geeigneten Panzern führte im Laufe der Zeit dazu, dass organisches Material durch synthetisches ersetzt wurde, um die vollständige Ausrottung der Art zu verhindern. Bevorzugt werden Materialien, zum Beispiel Kunststoff, verwendet, die die Textur einer echten Schildkröte perfekt imitieren und es Ihnen ermöglichen, den Kamm mit dezenten und eleganten Mustern zu verzieren.

Heutzutage hängt die Größe des Kamms, wie auch in der Antike, stark von den persönlichen Vorlieben und der Mode ab, am häufigsten sind jedoch rechteckige Kämme mit halbkreisförmigem Ende und gebogene Kämme. Die Kanten werden weiterhin angehoben, rutschen aber nicht hoch.

Eine wichtige Eigenschaft eines Mantillakamms ist seine Höhe. Wenn ein Mädchen klein ist, kann es es mit Hilfe eines hohen Kamms optisch vergrößern, obwohl solche Kämme schwer zu tragen sind. Wenn ein Mädchen groß ist und ein langes Gesicht hat, wird ihr empfohlen, einen niedrigeren Kamm zu tragen (der viel bequemer zu tragen ist). In jedem Fall muss es mit Hilfe eines Knotens und von Bändern gut verstärkt werden und eine Mantille muss korrekt darüber geworfen werden.

Früher verzichteten die Menschen auf Spitze – die Kleidung wurde mit Stickereien, Borten, aufwendigen Schnitten verziert und auch mit Kordeln, farbigen Perlen, Perlen oder sogar Edelsteinen bestickt – alles abhängig vom Einkommen. Archäologen wissen immer noch nicht, wann und in welchem ​​Land Luftmuster aus ineinander verschlungenen Fäden erfunden wurden. Aber so oder so begann mit dem Aufkommen der Spitze eine neue Ära in der Modegeschichte.

Ein neuer Kanon von Schönheit, Anmut und guter Geschmack. Viel später wird ein Franzose, der Besitzer einer Spitzenfabrik, sagen: „ Spitze ist wie Salz – man kann ohne sie leben, aber das Leben wird langweilig“, – und im Allgemeinen wird er Recht haben. Auf luftigen Tüll und ausgefallene Guipures kann die Menschheit ganz gut verzichten, aber... Wo dünne Fadenligaturen auftauchen, entsteht mit Sicherheit eine besondere Atmosphäre. Spitze schafft mühelos einen äußerst romantischen Look, eignet sich perfekt für ein luxuriöses, teures Outfit und schafft eine Atmosphäre pikanter Geheimnisse. Und sie sind auch in der Lage, das formellste Kleid „wiederzubeleben“! Mit einem Wort: Dies ist eine Dekoration für alle Gelegenheiten. Allerdings ist die Mode launisch und wandelbar, und neben ihren Launen erlebte die Spitze auch Höhen und Tiefen und geriet völlig in Vergessenheit. Selbst bei Brautkleidern wurde bis vor Kurzem schlicht fließender Satin der ganzen durchbrochenen Pracht vorgezogen. Doch heute hat sich alles wieder verändert – führende Couturiers haben ihre Aufmerksamkeit wieder auf die berühmte französische Spitze gerichtet.

Vom Handwerk zur Kunst

Sie sagen, dass die „Vorfahren“ der Spitze Fischernetze waren. Es gibt viele Ähnlichkeiten in den Herstellungstechniken beider. Die ersten Schnürsenkel hatten ein einfaches geometrisches Muster, oft mit Wellenschliff und wurden einfach am Rand der Kleidung entlang genäht. Es wird angenommen, dass die Kunst der Spitzenherstellung im 15.-16. Jahrhundert in Italien entstand. Den italienischen Meistern verdanken wir die Entstehung komplexe Technologie Durch die Verflechtung von Fäden entstehen die unglaublichsten Muster. Als „echt“ gelten übrigens nur zwei Arten von Spitzen – mit einer Nadel genäht und mit speziellen Geräten – Spulen – gewebt. Das verwendete Material war Leinenfaden, der mit der Entwicklung des Handwerks immer dünner wurde. Später, bereits in Flandern, wo die Spitzenherstellung ein beispielloses Maß an Schönheit und Komplexität erreichte, wurde jungen Mädchen das Spinnen der Fäden anvertraut – nur ihre sensiblen Hände konnten die erforderliche Dicke erfassen. Das Muster veränderte sich schnell von einfachen geometrischen Motiven zu Handlungsszenen. Die Technik wurde immer feinkörniger, detaillierter und realistischer. Aber wenn Italien und Belgien ein einfaches Handwerk daraus machen würden hohe Kunst, dann brachte Frankreich der Spitze echten Ruhm.

Spitze und Politik

Italienische Spitze kam Mitte des 16. Jahrhunderts mit der Medici-Dynastie nach Frankreich. Zunächst eine einfache „Reticella“ („Masche“), später eine dichte und aufwendige Guipure – all dies kam schnell in Mode und wurde trotz der hohen Kosten vom französischen Adel in unglaublichen Mengen gekauft. Spitze erfreute sich großer Beliebtheit – sie wurde von Männern und Frauen gleichermaßen gern getragen und zur Verzierung von Kleidung, Unterwäsche, Innenräumen und Kutschen verwendet. Gleichzeitig konnte sich Frankreich selbst nicht mit seiner eigenen Produktion von durchbrochenem Luxus rühmen, und das Geld floss wie ein Fluss ins Ausland. Dies dauerte fast ein Jahrhundert. Mitte des 17. Jahrhunderts beschloss Colbert, der Minister des Sonnenkönigs, den ruinösen Käufen im Ausland ein Ende zu setzen und beschloss, die Spitzenherstellung in Frankreich zu entwickeln. Am Ende beherrschten die französischen Klöpplerinnen nicht nur ausländische Techniken und Muster, sondern übertrafen auch die italienischen und flämischen Handwerkerinnen und verliehen der Spitze Feinheit und Anmut. Und nach einiger Zeit wurde ein königlicher Erlass erlassen, der das Tragen von im Ausland hergestellter Spitze verbot – nur französische Spitze durfte am Hof ​​​​erscheinen. Allerdings waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine würdige Konkurrenz für ihre Nachbarn.

Zu Orten von durchbrochenem Ruhm

So fasste die Spitzenherstellung in Frankreich Fuß und etablierte sich fest im Leben seiner Bewohner. Es gab sogar einen besonderen Hochzeitsbrauch: Wenn ein junger Mann eine Klöpplerin umwarb, musste er ihr mit seinen eigenen Händen einen Spulenschnitt geben. Wenn das Mädchen zustimmte, nahm sie das Geschenk an, wenn nicht, zerbrach sie die Spule, sodass er sie nicht an eine andere Person weitergeben konnte. Traditionell wurde Spitze nach dem Ort benannt, an dem sie hergestellt wurde. Beispielsweise gab die Stadt Tulle einem leichten und transparenten Netzstoff seinen Namen. Heutzutage wird es häufig für verschiedene Zwecke verwendet. Die Erfindung des Tülls markierte eine neue Ebene der Kunstbeherrschung, dank ihr wurden Spitzenprodukte viel leichter und eleganter und es wurde möglich, Applikationen auf schwereloser Basis herzustellen. Die dichte und „solide“ Guipure-Spitze musste Platz machen. Die erste „Staatsmanufaktur“ wurde 1655 in der Nähe der Stadt Alençon eröffnet. Hier wurden später einige der feinsten und teuersten französischen Spitzen geboren. Alençon-Spitze ist eine klassische bestickte Spitze: Ein kleines, elegantes Blumenmotiv wird auf einem Gitter mit regelmäßigen sechseckigen Zellen hergestellt. Um dem Muster Volumen zu verleihen, wurden oft Pferde- oder sogar Menschenhaare in den Rand eingenäht. Argentan-Spitze (auch nach einer Stadt in der Normandie benannt) hat ein sehr ähnliches Aussehen, aber in den Zellen und im Muster ist alles etwas größer und breiter, und es gibt kein traditionelles Alençon-Geflecht. Diese Spitzenart war im 18. Jahrhundert zur Verzierung von Kleidung äußerst beliebt.

Gleichzeitig kam gewebte Valenciennes-Spitze in Mode – unter Einbeziehung der besten Traditionen flämischer und französischer Meister. Sie zeichnen sich durch das gleiche florale Ornament ohne Relief aus, das auf einem Gitter mit runden Zellen angeordnet ist. Sowohl der Hintergrund als auch das Muster wurden gleichzeitig gewebt, was die Arbeit des Meisters komplexer machte. Aber blonde Spitze hat keinen „geografischen Bezug“. Sie wurden aus ungeknoteten Seidenfäden in weißer oder goldener Farbe gewebt, weshalb sie auch ihren Namen erhielten. Hier kontrastiert das dichte Muster mit zartem Tüll. Im 19. Jahrhundert erlangten Blondinen dank der Mode für weiße Brautkleider eine unglaubliche Popularität. Es sollte jedoch gesagt werden, dass Blondinen trotz des Namens auch schwarz sein können. Und wenn wir über schwarze Spitze sprechen, dann müssen wir unbedingt die berühmte Chantilly-Spitze erwähnen. Produziert wurden sie übrigens nicht nur in der gleichnamigen Stadt, sondern auch in Bayeux, Caen und Puy. Diese Spitzen wurden hauptsächlich aus schwarzer Seide gefertigt – auf feinstem Tüll wurde ein exquisites Blumenmuster platziert. Die Franzosen selbst sagen über diese Spitze: „ Chantilly-Spitze zu berühren ist wie eine Frühlingsbrise zu berühren" Manchmal sind diese Schnürsenkel auch in Weiß zu finden.

Spitze und das Maschinenzeitalter

Wenn man sich die Geschichte der Spitze ansieht, war sie schon immer ein elitäres und teures Handwerk. Es erforderte von den Handwerkerinnen Genauigkeit, unglaubliche Geduld und, seien wir ehrlich, eiserne Gesundheit. Die Langsamkeit und Komplexität der Arbeit machten Spitze zu einem sehr teuren Vergnügen. Es stellte sich also heraus, dass man entweder geschickte Hände oder viel Geld braucht, um sein Leben mit Spitze zu schmücken. Der weltweite technologische Fortschritt machte dieser Selektivität jedoch ein Ende – mit dem Aufkommen von Werkzeugmaschinen wurde der Markt mit billiger maschinengewebter Spitze überschwemmt. Und in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts verfiel die Spitzenindustrie fast überall. Neben der Mechanisierung des Prozesses gab es noch einen weiteren Grund: Praktische Kleidung ohne Schnickschnack kam in Mode und Spitze konnte nur zum Verzieren von Unterwäsche verwendet werden. Und doch sollte das exquisite Durchbrochene nicht in Vergessenheit geraten. Heutzutage werden viele berühmte Spitzenmarken maschinell hergestellt, was sie jedoch nicht daran hindert, immer noch elitär und teuer zu sein. Die Hersteller sind stolz auf sorgfältig bewahrte Traditionen und gut eingeführte Innovationen. Es gibt Fälle, in denen Fabriken bewusst antike Maschinen aus dem vorletzten Jahrhundert verwenden. Die Qualitätskontrolle erfolgt ausschließlich manuell. Gekonnt verbergen die Darner alle möglichen Mängel so, dass davon keine Spur mehr übrig bleibt. Heute erlebt die französische Spitze eine neue Runde der Beliebtheit – Modehäuser bestellen sie, um neue Kollektionen zu kreieren, und Prominente heiraten bereitwillig in Chantilly- oder Valenciennes-Spitze.