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Die Kameras der Pixel- und Nexus-Smartphones waren nie etwas Herausragendes, aber in den letzten vier Jahren haben sie einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und belegen nun die ersten Zeilen der Bewertungen. Warum ist das geschehen? Denn Google hat eine Software-Engine zur Fotonachbearbeitung namens HDR+ eingeführt. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie es funktioniert und wie Sie HDR+ auf Ihrem Smartphone aktivieren, unabhängig von der Marke.

Was ist HDR?

Um vollständig zu verstehen, wie HDR+ funktioniert, müssen Sie zunächst normales HDR verstehen.

Das Hauptproblem aller Smartphone-Kameras ist die geringe Größe der Matrix (bzw. Fotozellen) und die damit verbundene unzureichende Abdeckung des Dynamikbereichs. Um diesen Mangel zu beheben, wurde der HDR-Algorithmus (High-Dynamic Range) entwickelt, dessen Prinzip wie folgt lautet: Die Kamera nimmt ein Bild mit einer Standardbelichtungsstufe für eine bestimmte Szene auf und nimmt dann ein unterbelichtetes Bild auf, in dem nur die Überbelichtete Bereiche des Originalbilds werden dann deutlich sichtbar. Ein überbelichtetes Foto, bei dem nur die abgedunkelten Teile des Originalfotos sichtbar sind und alles andere überbelichtet ist. Anschließend werden die Bilder übereinander gelegt und mithilfe spezieller Algorithmen kombiniert, deren Qualität vom Hersteller der Kamerasoftware abhängt. Das Ergebnis ist ein Foto mit guten Details sowohl in den Schatten als auch in den helleren Bereichen.

Die Nachteile von HDR liegen auf der Hand: Eine lange Aufnahmezeit führt dazu, dass im Bild gefangene bewegte Objekte doppelt erscheinen und schon ein leichtes Wackeln das Bild unscharf macht.

Was ist HDR+?

Kluge Köpfe haben einen Algorithmus entwickelt, der die Nachteile von HDR nicht aufweist. Allerdings hat es mit HDR nur eines gemeinsam: seinen Namen.

HDR+ steht für High-Dynamic Range + Low Noise. Bekannt wurde es durch eine Reihe herausragender Fähigkeiten: Der Algorithmus ist in der Lage, Rauschen praktisch ohne Detailverlust zu eliminieren, die Qualität der Farbwiedergabe zu verbessern, was bei schlechten Lichtverhältnissen und an den Bildrändern äußerst wichtig ist, und an den Rändern des Bildes Gleichzeitig wird dadurch der Dynamikumfang des Fotos erheblich erweitert. HDR+ ist im Gegensatz zu Standard-HDR nahezu immun gegen Verwacklungen und Bewegungen im Bild des Smartphones.

Das erste Smartphone, das HDR+ unterstützte, war das Nexus 5. Aufgrund des nicht gerade optimalen Weißabgleichs und der kleinen Blende (f2,4) galt die Kamera dieses Smartphones nur als solider Durchschnitt. Mit der Veröffentlichung hat sich alles geändert Android-Updates 4.4.2. Dies brachte die Unterstützung des HDR+-Modus und eine erstaunliche Qualität von Nachtaufnahmen mit sich. Obwohl sie im gesamten Bildfeld nicht sehr hell waren, enthielten sie dank HDR+ praktisch kein Rauschen bei Beibehaltung feiner Details und hatten eine hervorragende (für Smartphones im Jahr 2013) Farbwiedergabe.

Geschichte von HDR+

Wie hat ein Unternehmen, das noch nie Kameras hergestellt hat, einen Algorithmus entwickelt, der mit gewöhnlichen Nexus- und Pixel-Kameras, die für Flaggschiff-Standards gelten, Wunder bewirkt?

Angefangen hat alles im Jahr 2011, als Sebastian Thrun, Chef von Google X (heute nur noch X), nach einer Kamera für die Augmented-Reality-Brille Google Glass suchte. Die Gewichts- und Größenanforderungen waren sehr streng. Die Größe der Kameramatrix musste noch kleiner sein als bei Smartphones, was sich extrem negativ auf den Dynamikumfang auswirken und zu viel Rauschen im Foto führen würde.

Es gab nur einen Ausweg: Versuchen Sie, das Foto mithilfe von Algorithmen programmgesteuert zu verbessern. Dieses Problem sollte Marc Levoy lösen, Dozent am Informatik-Department der Stanford University und Experte auf dem Gebiet der Computerfotografie. Er beschäftigte sich mit softwarebasierter Bilderfassungs- und -verarbeitungstechnologie.

Mark gründete ein Team namens Gcam, das mit der Untersuchung von Image Fusion begann, einer Methode, die auf der Kombination einer Reihe von Bildern in einem Einzelbild basiert. Mit dieser Methode verarbeitete Fotos waren heller und schärfer und hatten wenig Rauschen. Im Jahr 2013 Technologie debütierte auf Google Glass, und später im selben Jahr, umbenannt in HDR+, erschien im Nexus 5.

So funktioniert HDR+

Was ist mit der Erweiterung des Dynamikbereichs? Wie wir bereits wissen, erspart uns die Verwendung einer kurzen Verschlusszeit überbelichtete Bereiche. Es bleibt nur noch, das Rauschen im dunklen Bereich mit dem zuvor beschriebenen Algorithmus zu entfernen.

Im letzten Schritt erfolgt die Nachbearbeitung des resultierenden Bildes: Der Algorithmus minimiert die Vignettierung, die durch Licht verursacht wird, das auf die darunter liegende Matrix trifft schräger Winkel, korrigiert chromatische Aberration durch Ersetzen von Pixeln an kontrastreichen Kanten durch benachbarte, erhöht die Sättigung von Grüntönen, verschiebt Blau- und Lilatöne in Richtung Cyan, verbessert die Schärfung (Schärfung) und führt eine Reihe weiterer Schritte durch, die die Qualität des Fotos verbessern.

Links ist ein Foto einer Samsung-Standardkamera in HDR und rechts ein in Gcam erstelltes Foto in HDR+. Es ist ersichtlich, dass der Algorithmus die Details des Himmels geopfert hat, um Objekte auf dem Boden zu zeichnen.

Wie Sie wissen, veröffentlichen wir auf unserer Website nur die besten und zugänglichsten Artikel, ohne Techno-Fetischismus oder in die Wildnis der Theorie einzutauchen. Wir veröffentlichen einige Artikel mit Genehmigung der Autoren.

HDR-Aufnahmen und -Verarbeitung sind sehr gut komplexes Thema und in der Tat interessante Beiträge o HDR ist äußerst selten.

Alexander Voitekhovichs Artikel „HDR und womit man es isst“ ist einer davon beste Artikelüber HDR-Fotografie. In diesem Artikel werden fast alle Aspekte der Erstellung eines HDR-Bildes behandelt – vom Fotografieren bis hin zu den Feinheiten der HDR-Verarbeitung. Es ist unmöglich, eine solche Materialmenge in einen Artikel zu packen, daher ist der Artikel in vier Teile unterteilt. Wir veröffentlichen heute den ersten Teil des Artikels, die restlichen Teile werden im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht.

Der erste Teil des Artikels von Alexander Voitekhovich „HDR und womit man es isst“.

Vor einigen Jahren begann ich, Informationen und Ergebnisse meiner Experimente im Zusammenhang mit der HDR-Technologie zu sammeln. Im Laufe der Zeit nahmen diese Informationen Form in einem Artikel an und es blieb nur noch, sie in eine anständige Form zu bringen, damit es nicht peinlich wäre, sie der Welt zu zeigen.

Die Sprachmischung bei den Namen Photoshop und Photomatix habe ich bewusst gewählt, um die Lesbarkeit zu erleichtern. Alle Fotos im Artikel wurden vom Autor, also von mir, aufgenommen.

Ich beginne mit ein paar Begriffen, die im Artikel vorkommen werden. Und diejenigen Leser, die kein Interesse haben technische Aspekte Wenn Sie eine Frage haben, können Sie direkt zu Kapitel 3.1 gehen, um HDR in Photoshop zu erstellen, oder zu Kapitel 3.2, um eine Beschreibung von Photomatix zu erhalten.

Dynamikbereich- Verhältnis von Minimum zu Maximalwert beliebig physikalische Quantitäten. In der Fotografie wird es als Synonym für den Begriff „fotografischer Spielraum“ verwendet, also für den Helligkeitsbereich, der auf Film oder auf einer Matrix aufgezeichnet werden kann. Im Kontext von HDR ist der Dynamikumfang eines Motivs das Verhältnis der Helligkeit des hellsten Teils des Motivs zum dunkelsten Teil.

LDR (Low Dynamic Range)- Bild mit geringem Dynamikumfang, regelmäßige Fotos. Dies kann ein 8-Bit-JPG- oder ein 16-Bit-TIF-Bild sein.

HDR (High Dynamic Range)- hoher Dynamikbereich. Normalerweise bezieht sich dies auf die Technologie zur Erstellung von HDRI. Wird manchmal als Synonym für HDRI verwendet.

HDRI (High Dynamic Range Image)- ein Bild mit größerem Dynamikumfang als herkömmliche 8/16-Bit-Bilder. Einige Quellen nennen die Grenze, bei der HDRI beginnt, 13,3 Belichtungsstopps (Helligkeitsbereich 1:10000). HDRI verwendet ein 32-Bit-Gleitkommaformat, beispielsweise das Mitte der 80er Jahre entwickelte Radiance-Format (.hdr). Eine Beschreibung des Formats im PDF-Format finden Sie hier.

Tonzuordnung— Tonkomprimierung. Eine Technik zum Konvertieren eines HDR-Bildes in ein Format, das auf einem normalen Monitor angezeigt werden kann, also in ein 8- oder 16-Bit-Bild. Im englischsprachigen Bereich des Internets werden die Konzepte Tone Mapping und Tonal Compression im Kontext von HDRI meist nicht unterschieden. Gleichzeitig besteht in RuNet die Tendenz, die erste Definition als Tone Mapping zu verstehen, bei der jedes Pixel eines 32-Bit-HDRI nichtlinear in ein Pixel eines 8- oder 16-Bit-Bildes übersetzt wird Berücksichtigen Sie die Helligkeit der umgebenden Pixel, und unter Tone Mapping versteht man eine lineare Komprimierung des gesamten Helligkeitsbereichs des HDRI-Bildes.

DRI (Erhöhung des Dynamikbereichs)– eine Technik zur Vergrößerung des Dynamikumfangs eines Fotos.

1. Ein wenig über den Dynamikumfang und den Kampf darum

Jeder, der jemals eine Kamera in der Hand gehalten hat, kennt Fotos, auf denen vage Silhouetten ein dunkler Fleck sind, der sich vor dem Hintergrund eines wunderschön beleuchteten blauen Himmels ansammelt, oder der Vordergrund – Gebäude, Menschen und Katzen werden vor einem einheitlichen weißen Hintergrund eingefangen. Trotz der Tatsache, dass dort sowohl der Vordergrund als auch die Wolken vorhanden sind blauer Himmel waren gleichermaßen unterscheidbar. Dies liegt daran, dass die Matrix einer Digitalkamera nicht in der Lage ist, gleichzeitig Informationen sowohl in den dunklen Bildbereichen, für die eine größere Belichtung erforderlich ist, als auch in den hellen Bereichen, wo eine geringere Belichtung ausreicht, aufzuzeichnen. Die Differenz dieser Belichtungswerte wird als Dynamikumfang des Motivs bezeichnet.

Analoge und digitale Kameras verfügen außerdem über einen Dynamikbereich. Dabei handelt es sich um die Differenz der Belichtungsstufen zwischen den dunkelsten und hellsten Teilen eines Bildes, die ohne Informationsverlust reproduziert werden können. Dieser Verlust äußert sich entweder in völlig schwarzen oder in überbelichteten Bildbereichen. Informationen in über- und unterbelichteten Bereichen können nicht wiederhergestellt werden. Dunkle Bildbereiche können bis zu einem gewissen Grad aufgehellt werden, dies ist jedoch meist auf das Auftreten von Rauschen zurückzuführen.

Das menschliche Sehvermögen ist in der Lage, Informationen in Bereichen mit einem Unterschied von 10–14 Schritten ohne Anpassung und bis zu 24 Schritten aufzuzeichnen, mit der Fähigkeit, die Pupille an unterschiedliche Beleuchtungsbereiche anzupassen, was dem Unterschied zwischen heller und heller Beleuchtung entspricht Sonnenlicht und im trüben Licht der Sterne. In der Regel ist dies mehr als ausreichend, da der Dynamikumfang realer Motive selten mehr als 14 Schritte beträgt. Es kann jedoch schwierig sein, auch nur einen Teil dieses Bereichs zu erfassen. Der Dynamikbereich eines normalen Negativfilms beträgt etwa 9 bis 11 Belichtungsstufen, ein Diafilm 5 bis 6 Blendenstufen und ein Digitalkamerasensor theoretisch 8 bis 11 Blendenstufen, obwohl die meisten Digitalkameras in der Praxis viel weniger Informationen erfassen können .

Es ist schwierig, den tatsächlichen Dynamikumfang eines Motivs nicht nur einzufangen, sondern auch wiederzugeben. Fotopapier kann nur 7-8 Belichtungsstufen reproduzieren, während moderne Monitore Bilder mit einem Kontrast von bis zu 1:600 ​​(9 Blendenstufen) und Plasmafernseher mit bis zu 13 Blendenstufen (1:10000) anzeigen können. .

Seit der Erfindung der Fotografie wird versucht, diesen Einschränkungen entgegenzuwirken. Beim Fotografieren werden Verlaufsfilter verwendet, die mit verfügbar sind unterschiedliche Dichten und unterschiedliche Glätte des Übergangs vom abgedunkelten zum transparenten Teil. Bei der Projektion eines Bildes auf Fotopapier nutzten sie aus Pappe ausgeschnittene Masken, um Teile des Bildes abzudecken. Einst entstand die Idee, jede der drei lichtempfindlichen Filmschichten in zwei zu unterteilen – feinkörnig, empfindlich helles Licht und grobkörnig, empfindlich gegenüber selbst geringer Lichtmenge. Ich glaube, diese Idee wurde erstmals auf Fuji-Filmen umgesetzt, bin mir aber nicht sicher.

Einige Handwerker stellten selbst Filter für die Bedingungen eines bestimmten Motivs her. Vor etwa zwanzig Jahren sah ich beim Entspannen auf der Datscha einen Mann, der auf einem Stativ vor einer Kamera stand und selbstlos etwas auf die Linse zeichnete. Auf meine Frage, warum wird er schmutzig? gute Sache, antwortete er, dass er sich irgendwie bewarb Graue Substanz, wie Staub, dessen Namen ich natürlich schon vergessen habe, um die zu hellen Bereiche des Motivs abzudunkeln. So bin ich zum ersten Mal mit der HDR-Technologie vertraut geworden.

Mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie erfordern verschiedene Bildmanipulationen weniger Zeit, Wissen und Aufwand, es bestehen jedoch weiterhin Einschränkungen bei der Wiedergabe des Dynamikbereichs. Bei der Aufnahme von Motiven mit nicht sehr hohem Dynamikumfang guter Service Dabei kann das Aufnehmen im RAW-Format eine Rolle spielen, sodass man im RAW-Konverter zu helle Bereiche bis zu einem gewissen Grad abdunkeln und dunkle aufhellen kann. Meiner Meinung nach ist Adobes Lightroom besonders gut darin, Schatten hervorzuheben. Aber hier hängt viel davon ab, wie die Kamera selbst mit Helligkeit und chromatischem Rauschen in den Schatten umgeht. Wenn Sie beispielsweise RAW-Fotos einer 350D aufhellen, führt selbst eine Erhöhung der Belichtung um zwei Stufen zu zu viel Rauschen in den dunklen Bereichen, während es bei Fotos, die mit einer Canon 5D aufgenommen wurden, möglich ist, die Schatten um drei Stufen zu erweitern.

Um das Problem des Dynamikbereichs zu lösen, haben Fuji-Kamerahersteller veröffentlicht neuer Typ Matrizen - SuperCCD SR. Bei der Entwicklung dieser Matrix haben wir das gleiche Prinzip angewendet, das es einst ermöglichte, den Dynamikumfang von Farbfilmen zu erhöhen. Jedes lichtempfindliche Element besteht eigentlich aus zwei Elementen. Hauptelement, das über einen relativ geringen Dynamikumfang verfügt, reproduziert dunkle und mittlere Töne. Das Sekundärelement ist deutlich weniger lichtempfindlich, hat aber etwa den vierfachen Dynamikumfang. Laut Hersteller erhöht sich dadurch der Dynamikumfang der Matrix im Vergleich zu Kameras mit herkömmlichen Bayer-Matrizen um zwei Stufen. Es gibt keinen Grund, diesen Informationen nicht zu glauben.

2005 kam in Dresden die Kamera Loglux i5 auf den Markt, die 60 Bilder pro Sekunde mit einem Kontrastverhältnis von 1:100.000 (17 Stufen) aufnehmen kann. Zwar ist die Kamera für den Einsatz in der Industrie gedacht und nicht für Zwecke konzipiert, die den meisten Fotografen bekannt sind. Eigentlich wollte ich das nicht, wenn man bedenkt, dass es mit einer Auflösung von 1,3 Megapixeln fotografiert.

Wer bereit ist, rund 65.000 US-Dollar für das HDR-Hobby auszugeben, kann mit der SpheroCam HDR-Kamera direkt im HDR-Format mit 26 Blendenstufen Dynamikumfang fotografieren.

Für diejenigen Fotografen, die SpheroCam HDR nicht verwenden und denen die Möglichkeiten des RAW-Formats nicht ausreichen, hilft nur die HDR-Technik. Bei dieser Methode werden Informationen aus mehreren Fotos, die mit unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen wurden, in einer 32-Bit-Datei zusammengefasst. Auf einem Monitor ist ein solches Bild leider nicht zu sehen, da selbst Plasmafernseher mit hohen Kontrastwerten nicht den gesamten Dynamikumfang von HDR darstellen können. Für diese Zwecke gibt es Sunnybrook HDR-Monitore mit einem Kontrast von 40.000:1 (>15 Stufen) und BrightSide DR37-P mit einem Kontrast laut Hersteller von 200.000 (>17 Stufen), was 49.000 tote Präsidenten kostet. Wenn Sie keinen dieser Monitore vor sich haben, muss eine Tonwertzuordnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass HDR-Bilder angezeigt und gedruckt werden können.

Ich habe die Meinung gehört, dass es bei Aufnahmen im RAW-Format keinen Sinn macht, HDR zu verwenden, da die Kameramatrix in der Lage ist, bis zu 11 Beleuchtungsstufen aufzuzeichnen, da die Informationen in einem RAW-Konverter wiederhergestellt werden können. Am besten lässt sich diese Aussage anhand eines Beispiels überprüfen. Die folgenden Fotos wurden im RAW-Format mit einer Canon 5D aufgenommen, die im Vergleich zu vielen DSLRs einen relativ hohen Dynamikumfang aufweist. Die Fotos wurden mit Verschlusszeiten von 1/800, 1/50, 1/3 Sekunde aufgenommen.

Exposition durchschnittliches Foto in Lightroom um vier Stufen reduziert.

Die Belichtung des mittleren Fotos wird um vier Stufen erhöht und die Schatten werden mit der Option „Fülllicht“ leicht aufgehellt.

Wie aus diesem Beispiel hervorgeht, ist es unmöglich, die überbelichteten Bereiche wiederherzustellen, und die Informationen in den Schatten im hervorgehobenen Foto werden nur teilweise wiederhergestellt, und selbst dann mit viel Rauschen. Es ist unmöglich, das Hackfleisch zurückzudrehen, und Sie können das Fleisch nicht aus den Koteletts wiederherstellen.

2. Aufnahme für HDR

Um ein HDR-Bild zu erstellen, müssen Sie mehrere Fotos mit unterschiedlichen Belichtungen aufnehmen und dabei sowohl im dunklen als auch im hellen Teil des Motivs Details einfangen. Wie Sie wissen, können Sie die Belichtung auf verschiedene Arten ändern, bei HDR sollte dies jedoch durch eine Änderung der Verschlusszeit erfolgen. Für alle Fälle möchte ich Sie daran erinnern, dass eine Verdoppelung der Verschlusszeit die Belichtung um eine Stufe erhöht. Um die Belichtung um zwei Stufen zu ändern, muss die Belichtungszeit viermal geändert werden und so weiter.

Fotos für HDR können auf zwei Arten aufgenommen werden: arbeitsintensiv und schnell. Mit der ersten Methode können Sie immer optimale Ergebnisse erzielen, mit der zweiten Methode können Sie jedoch in den meisten Situationen mit minimalem Aufwand gute Ergebnisse erzielen.

Die arbeitsintensive Methode sieht so aus:

• 1. Stellen Sie die Kamera auf den Blendenprioritätsmodus (AV) ein und wählen Sie die gewünschte Blendenzahl;
• 2. Stellen Sie den Belichtungsmessmodus auf den minimalen Bereich ein, den die Kamera zulässt. Optimal wäre eine Spot- oder Teilmessung, zur Not eignet sich für die meisten Motive aber auch die mittenbetonte Messung;
• 3. Wir messen die Belichtung in den dunkelsten und hellsten Bereichen. Wir erinnern uns an diese Werte;
• 4. Installieren Sie die Kamera auf einem Stativ, wechseln Sie in den manuellen Modus (M), stellen Sie die gleiche Blendenzahl ein, bei der die Messungen durchgeführt wurden, und erhöhen Sie die Verschlusszeit von niedrigster Wert zum größten (oder umgekehrt) mit einem Unterschied von ein oder zwei Schritten bei Aufnahmen im JPG-Format oder zwei oder drei Schritten bei Aufnahmen im RAW-Format.

Beispiel: Wählen Sie im AV-Modus f9 und stellen Sie sicher, dass sich der dunkelste Bereich in der Mitte des Suchers befindet. Die Kamera zeigt an, dass eine normale Belichtung 1/16 Sekunde dauert. Das Gleiche machen wir mit der Lichtfläche – wir erhalten 1/1000 Sekunde. Wir installieren die Kamera auf einem Stativ, wählen den Modus M, stellen die Blende auf f9 und die Verschlusszeit auf 1/16 ein. Für das nächste Bild reduzieren wir die Verschlusszeit um zwei Schritte, also viermal: Stellen Sie sie auf 1/64 ein, die nächsten Bilder auf 1/250 und 1/1000. Bei RAW-Aufnahmen würde es grundsätzlich ausreichen, Bilder mit Verschlusszeiten von 1/16, 1/128 und 1/1000 Sekunde aufzunehmen.

Bei der schnellen Methode werden über- und unterbelichtete Bilder mittels Belichtungsreihe (AEB) aufgenommen. Die Einstellung der Belichtungsreihe auf +/- zwei Stufen reicht normalerweise aus, um für die meisten Motive hochwertiges HDR zu erzeugen. Diese Methode ist auch deshalb gut, weil Sie damit oft ohne Stativ fotografieren können. Dazu wird die Kamera bei eingestellter Belichtungsreihe auf Serienbildmodus gestellt und drei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen. Bei dieser Methode muss berücksichtigt werden, dass die Anti-Shake-Regel von 1/(Brennweite) für die maximale Verschlusszeit, also bis zum letzten Bild, gilt. Bei Aufnahmen mit einem 50-mm-Objektiv und einer Belichtungsreihe mit zwei Blendenstufen sollte die Kamera daher eine Verschlusszeit von 1/200 Sekunde bei einer Vollformatkamera oder 1/320 Sekunde bei Kameras mit einem 1,6-fachen Ausschnitt aufweisen letztes Bild beträgt jeweils nur 1/50 bzw. 1/80 Sekunde.

Ein weiteres Problem, das bei dieser Methode auftreten kann, besteht darin, dass die Belichtung für einen zu hellen Teil des Motivs ermittelt werden kann, die drei resultierenden Bilder dann zu dunkel sind und die Informationen in den Schatten nicht wiederhergestellt werden können. Bei der Ermittlung der Belichtung anhand eines zu dunklen Bildbereichs werden die hellen Bereiche überbelichtet. Um dies zu verhindern, ist es besser, zunächst die Verschlusszeit mithilfe der AE-Speicherung auf einen Bereich mit durchschnittlicher Ausleuchtung einzustellen, dann eine Komposition auszuwählen und drei Bilder aufzunehmen. Eine Alternative wäre die Aufnahme mit Matrixmessung.

Das Aufnehmen mit dieser Methode sieht folgendermaßen aus:
• 1. Die Kamera ist auf Belichtungsreihe und Serienaufnahmemodus eingestellt;
• 2. Die Komposition wird so gewählt, dass in der Mitte ein Bereich mit durchschnittlicher Beleuchtung vorhanden ist und die Belichtung fixiert ist;
• 3. Das Bild wird zusammengestellt und es werden drei Bilder aufgenommen. In diesem Fall ist es ratsam, nicht zu stark zu springen, da es sonst schwierig wird, die Frames später auszurichten.

3. HDR in Aktion

Die HDR-Technologie hat sich längst zu einer eigenständigen Richtung in der Fotografie entwickelt, mit eigenen Gesetzen und Schönheitsvorstellungen. Ich kann über solche Vorlieben nichts Schlechtes sagen, aber ich selbst gehöre zu den Menschen, die in HDR nur Komfort sehen improvisierte Mittel um realistische Fotos zu erstellen. Für meinen Geschmack ist das linke Foto, das seinen Realismus nicht verloren hat, vorzuziehen. Die zweite Verarbeitungsmöglichkeit ist zwar nicht ohne Originalität, hat aber wenig mit dem zu tun, was eine Person sehen kann.

Ich schreibe dies, um deutlich zu machen, was ich unter schlechter und guter HDR-Verarbeitung verstehe, ohne die fotografischen Vorlieben anderer zu verletzen.

Unter den vielen Programmen zum Erstellen von HDR habe ich nur die beiden bekanntesten und am häufigsten verwendeten getestet. Allerdings gibt es auch andere Programme zur HDR-Erstellung, die Photoshop und Photomatix in nichts nachstehen. Liste einiger davon und Kurzbeschreibung wird am Ende des vierten Teils gegeben. Ich rate Ihnen, besonders darauf zu achten easyHDR Und Artizen HDR.

3.1. Erstellen von HDR und Tone Mapping in Photoshop

Um HDRI zu erstellen, müssen Sie entweder Dateien über das Menü auswählen „Datei->Automatisieren->Mit HDR zusammenführen...“, oder nutzen Sie die Option „Offene Dateien hinzufügen“, wenn die Fotos bereits in Photoshop geöffnet sind. Sie können HDR aus JPG-, TIF- oder RAW-Dateien erstellen. Das Farbprofil der Originalfotos spielt keine Rolle, da Photoshop HDR nur mit dem sRGB-Profil in 8/16-Bit umwandelt.

Sie können die Option überprüfen „Versuch, Quellbilder automatisch auszurichten“. Beim Fotografieren aus der Hand ist das immer der Fall Große Chance Bildverschiebungen, aber selbst bei Verwendung eines Stativs können unvorsichtige Änderungen der Kameraeinstellungen die Position leicht verändern. Das Ausrichten eines Bildes dauert in Photoshop sehr lange, bei HDR aus drei RAW-Dateien bis zu 45 Minuten. Darüber hinaus vernichtet das Programm während des Betriebs alle Computerressourcen, die es finden kann, sodass Sie nichts anderes tun können. Obwohl Sie zu diesem Zeitpunkt ein Buch lesen können. Oder schlafen. Kurz gesagt: Wenn Sie sicher sind, dass sich die Kameraposition nicht geändert hat, sollten Sie diese Option besser nicht aktivieren.

Wenn Photoshop die EXIF-Daten nicht finden kann, werden Sie aufgefordert, diese manuell einzugeben. Es ist ratsam, die richtigen Zahlen einzugeben, denn wenn Sie in diesen Parametern etwas Unsinn einstellen, wird das resultierende HDR angemessen sein.

Im Gegensatz zur CS2-Version können Sie mit Photoshop CS3 HDR aus Bildern erstellen, die in einem RAW-Konverter mit Belichtungskorrekturen erstellt wurden. In diesem Fall müssen Sie von RAW in JPG oder TIF konvertieren, ohne EXIF-Daten zu speichern, andernfalls wird Photoshop gefunden gleiche Werte Verschlusszeit, erzeugt etwas Unsinn anstelle von HDR und lässt keine Störungen im Prozess zu. Sie können EXIF-Daten aus JPG-Fotos mit Programmen wie Exifer entfernen, indem Sie die Fotos entweder in Photoshop in neue Dateien kopieren oder sie in Nicht-EXIF-Fotos und zurück in das Originalformat konvertieren. EXIF unterstützt nur die Formate JPG und TIF, sodass bei der Konvertierung beispielsweise in PNG und zurück in JPG diese Daten gelöscht werden.

Nach den Berechnungen erscheint das HDRI-Vorschaufenster. Da normale Monitore nicht für die Anzeige von 32-Bit-Bildern ausgelegt sind, ist nur ein Teil des gesamten Lichtbereichs dieses HDRI sichtbar. Auf der linken Seite sehen Sie alle in den Prozess einbezogenen Fotos mit den Belichtungswerten relativ zu einem davon. In dieser Phase können Sie jegliche HDRI-Erstellung ausschließen, wenn dies aus irgendeinem Grund erforderlich ist. Rechts ist ein Histogramm des resultierenden HDRI. Durch Bewegen des Schlittens können Sie den Gammawert des Bildes ändern und Teile des Fotos mit unterschiedlicher Beleuchtung betrachten. Für das Endergebnis spielt es keine Rolle, auf welchen Wert Sie den Wagen einstellen. Hinterlassen Sie einen Wert „Bittiefe“ auf 32 und klicken Sie auf OK.

Jetzt haben wir eine HDR-Datei. Aus den oben beschriebenen Gründen kann dies jedoch nicht berücksichtigt werden. Für alle Fälle können Sie es im Format speichern Glanz(.hdr), das sowohl Photoshop als auch Photomatix akzeptiert, oder beginnen Sie sofort damit, es in eine menschliche Form zu bringen. Theoretisch können Sie mit Photoshop einige 32-Bit-Bilder verarbeiten, aber diese Möglichkeiten sind zu begrenzt, daher ist es besser, auf den 16- oder 8-Bit-Modus umzuschalten. Normalerweise konvertiere ich nur auf 16 Bit, um mögliche Verluste bei der Weiterverarbeitung zu reduzieren. Dafür wählen wir Bild->Modus->16 Bit/Kanal.

Nun erscheint oben ein Fenster mit vier Optionen. In den meisten Fällen ist nur die letzte Option von Interesse „Lokale Anpassung“, aber der Vollständigkeit halber sollen die anderen kurz erwähnt werden.

Belichtung und Gamma: Ermöglicht Ihnen, die Belichtung und den Gammawert eines Bildes zu ändern. Kann für einige Bilder mit relativ geringem Dynamikumfang nützlich sein. Für diejenigen, die sich für diese Option entscheiden, erfolgt die Tonzuordnung am besten wie folgt:

• 1. Ändern Sie den Belichtungswert, sodass das Bild eine mittlere Helligkeit aufweist.
• 2. Erhöhen Sie den Gammawert, sodass alle Teile des Bildes sichtbar sind. Der Kontrast wird sehr gering sein;
• 3. Passen Sie ggf. den Belichtungswert an.
• 4. Erhöhen Sie nach der Tonwertzuordnung den Kontrast mit Ebenen oder Kurven.

Markieren Sie „Komprimierung“.: Komprimiert den Lichtbereich des Bildes, damit es in den 16-Bit-Raum passt. Bei richtiger Anwendung ist diese Methode recht arbeitsintensiv Endergebnis lässt sich nur vorhersagen, wenn man ausreichend Erfahrung damit hat. Zuerst müssen Sie das Bild vorbereiten:

• 1. Öffnen Sie den 32-Bit-Vorschaudialog: Ansicht -> 32-Bit-Vorschauoptionen…. Der Belichtungswagen im sich öffnenden Fenster muss sich in der Mitte befinden. Vorschaumethode festlegen Markieren Sie „Komprimierung“.
• 2. Öffnen Sie einen Dialog Bild->Anpassung->Belichtung und legen Sie die Parameter fest, bei denen das Bild optimal aussieht. Es ist besser, den Offset-Wert nicht zu ändern. In dieser Form wird das Bild in 8 oder 16 Bit konvertiert.
• 3. Im Fenster Bild->Modus->16 Bit wählen Markieren Sie „Komprimierung“..

Histogramm ausgleichen: Komprimiert den Dynamikbereich des Bildes unter Berücksichtigung des lokalen Kontrasts. Der Kontrast ändert sich abhängig von der Anzahl der Pixel in einem bestimmten Bereich des Histogramms. Bei dieser Methode werden Bereiche des Histogramms mit einer großen Anzahl von Pixeln auf Kosten von Bereichen mit einer kleinen Anzahl von Pixeln erweitert, die komprimiert werden. Dadurch wird das Bildhistogramm geglättet und der lokale Bildkontrast erhöht. Die Option ist meiner Meinung nach interessant, aber eher nutzlos.

Lokale Anpassung: Die Option, die in den meisten Fällen verwendet werden sollte. Damit können Sie ein 32-Bit-HDRI in ein 8/16-Bit-Bild konvertieren und dabei Kurven verwenden, die den meisten Photoshop-Benutzern bekannt sind.

Zwei zusätzliche Parameter, die nicht in gewöhnlichen Kurven liegen - Radius Und Schwelle. Während die Kurve für die Veränderung des globalen Kontrasts verantwortlich ist, bestimmen diese beiden Parameter den lokalen Kontrast, den Detailkontrast.

Radius: Bestimmt, wie viele Pixel beim Ändern des Kontrasts als „lokaler“ Bereich berücksichtigt werden sollen. Zu niedrige Werte machen das Bild flach, zu hohe können zum Auftreten von Lichthöfen führen, insbesondere bei hohen Werten des zweiten Parameters. Schwelle. Normalerweise stelle ich die Radiuswerte auf 1-7 ein, abhängig von der Größe des Bildes. Aber es ist möglich, dass jemandem Ergebnisse gefallen, die mehr bringen hohe Werte diesen Parameter.

Schwelle: Bestimmt, wie ausgeprägt dieser lokale Kontrast sein wird. Normalerweise lasse ich diesen Wert klein oder minimal. Ein ähnlicher Effekt kann bei Bedarf später durch Verwendung erzielt werden Hochpass oder hoher Parameter Radius Filter Unscharfe Maske, obwohl natürlich der Funktionsmechanismus des Parameters Schwelle Etwas anderes.

Jetzt muss nur noch mit der Kurve gearbeitet werden. Als letzten Ausweg können Sie mehrere Bilder mit unterschiedlichen Tonwertzuordnungsparametern aufnehmen und diese dann mit verschiedenen Überlagerungsmodi kombinieren oder Teile der Ebenen mit Masken ausblenden.

Um herauszufinden, wo der Lichtwert eines Bildbereichs auf der Kurve liegt, sollte man, wie bei gewöhnlichen Kurven, den Cursor über diesen Bildbereich bewegen. Diese Kurven haben einen Haken – die übliche S-Kurve, die den Kontrast des Bildes erhöht, gleichzeitig die hellen Teile wieder aufhellt und die dunklen abdunkelt, also das Gegenteil von dem bewirkt, was das ganze Durcheinander mit sich bringt HDR wurde für gestartet. Gleichzeitig entsteht eine umgekehrte S-Kurve, die eine gleichmäßige Verteilung bewirkt Lichtwerte im Bild verringert den Kontrast. Ich rate Ihnen, mit der Tatsache zu beginnen, dass der Boden ist schwarzer Punkt auf der Kurve wird an den Anfang des Histogramms verschoben. Wie die restlichen Punkte verteilt werden, hängt vom Bild ab. Man sollte die Möglichkeit nicht vernachlässigen, jeden Punkt auf der Kurve als „Ecke“ zu definieren, wodurch der Tonübergang scharf und nicht glatt wird. Wählen Sie dazu einen Punkt aus und aktivieren Sie rechts die Option „Ecke“. untere Ecke. Diese Option eignet sich gut für Bilder architektonische Strukturen, wo scharfe Lichtübergänge für mehr Volumen sorgen können.

3.2. HDR und Tone Mapping in Photomatix

Alle gezeigten Beispiele beziehen sich auf Photomatix Version 2.4.1. Der Tonwertzuordnungsdialog in der neuesten Version 2.3 gefällt mir nicht wirklich, da man jetzt die Einstellungen für Mikrokontrast und Weiß/Schwarz-Clip nicht gleichzeitig sehen kann.

Lassen Sie uns aus mehreren Fotos eine HDR-Datei erstellen. Dazu können Sie entweder:

a) Wählen Sie HDR-Generieren->Durchsuchen und markieren Sie die erforderlichen Dateien;

b) Öffnen notwendige Fotos durch Datei->Öffnen, dann Menü auswählen HDR->Generieren ((Strg+G) Und Geöffnete Bilder verwenden. Diese Funktion ist nützlich, da Sie damit überprüfen können, ob die richtigen Dateien ausgewählt wurden. Äußerst unangenehm ist es, wenn sich nach langen Berechnungen herausstellt, dass ein Foto in die Liste aufgenommen wurde, das nicht mit dieser Serie in Zusammenhang steht. Diese Option funktioniert nicht für RAW-Dateien, da Photomatix daraus automatisch Pseudo-HDRI erstellt.

Wenn Photomatix die EXIF-Daten nicht finden kann, wird versucht, diese anzunähern. Meistens gelingt ihm dies recht gut, Sie können die Belichtungsdaten jedoch zu diesem Zeitpunkt korrigieren. Wie in Photoshop muss man keinen Unsinn schreiben, ich habe es versucht - es stellt sich Unsinn statt HDR heraus.

Sobald die Dateien ausgewählt sind, erscheint das folgende Fenster. Darin können Sie verschiedene Einstellungen zur HDR-Erstellung auswählen.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass sich die Kameraposition während der Aufnahme leicht verändert hat, können Sie die Option Quellbilder ausrichten aktivieren. Es ist möglich, aber nicht notwendig. Das Anpassen von Fotos verlängert den HDR-Erstellungsprozess um etwa 30 %. Meistens funktioniert diese Option sehr gut, da sie falsch ausgerichtete Fotos korrigiert, aber seltsamerweise waren die Ergebnisse manchmal bei den Fotoserien, bei denen ich sicher wusste, dass sich die Kameraposition leicht verändert hatte, besser, wenn ich diese Option nicht ausgewählt habe, und Umgekehrt hat Photomatix in einer Serie von Fotos, die mit einem Stativ aufgenommen wurden, die Bilder ganz schamlos gegeneinander verschoben. Dies kommt aber recht selten vor.

Bei Auswahl der Option „Versuch, Ghosting-Artefakte zu reduzieren“ Photomatix wird versuchen, Unterschiede in den Aufnahmen aufgrund bewegter Objekte zu minimieren. Wenn diese Objekte im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Menschen oder schwankende Äste, dann ist es besser, sie zu wählen Objekte/Personen bewegen, auf der Speisekarte Erkennung wählen Hoch. Möglichkeit Normal, meiner Erfahrung nach, führt meistens zu schlechten Ergebnissen. Wenn die Unterschiede in den Fotos Hintergründe wie Wellen auf dem Meer oder wogendes Gras umfassen, ist es besser, die Option auszuwählen Wellen, und im Menü Erkennung auch nur Hoch. Obwohl am häufigsten Höchstpunktzahl werden erhalten, wenn die Wellenkorrekturoption überhaupt nicht aktiviert ist, wie im zweiten Teil des Artikels besprochen wird.

Wenn Sie HDR aus JPG- oder TIF-Dateien erstellen, können Sie Tonkurveneinstellungen auswählen. Dieser Begriff bezieht sich auf die Tonansprechkurve. Die Programmdokumentation empfiehlt die Auswahl Nehmen Sie die Tonkurve des Farbprofils auf. Das resultierende HDR-Bild ist in diesem Fall fast identisch mit einem HDRI, das direkt aus RAW-Dateien erstellt wurde. Die letzte Option ist beim Erstellen von HDR aus JPG-Dateien deaktiviert.

Beim Erstellen von HDR aus TIF-Dateien, die durch Konvertierung von RAW erstellt wurden, stehen alle drei Tonkurvenoptionen zur Verfügung. In der Photomatix-Dokumentation wird die Auswahl „Keine Tonkurve angewendet“ nur dann empfohlen, wenn Sie sicher sind, dass bei der Konvertierung von RAW keine Tonkurven verwendet wurden.

Wenn Sie RAW-Dateien zum Erstellen von HDR verwenden, können Sie zwei zusätzliche Einstellungen ändern. Einer davon ist der Weißabgleich. Bequemlichkeit letzte Version Der Vorteil von Photomatix besteht darin, dass Sie eines der an der HDR-Erstellung beteiligten Fotos auswählen und sehen können, wie es wann aussehen wird unterschiedliche Bedeutungen Weißabgleich.

Die letzte Option besteht darin, das Farbprofil des HDR-Bildes auszuwählen. Wenn Sie das verstehen, wissen Sie selbst, was besser zu wählen ist. Wenn Sie mit dem Thema Farbprofile noch nicht vertraut sind, dann ist es besser, sich für sRGB zu entscheiden. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass beim Erstellen von HDR in Photomatix das Farbprofil der Originalfotos verwendet wird, d. h. aus Fotos mit dem AdobeRGB-Profil wird nach anschließender Tonwertzuordnung ein Foto in AdobeRGB erhalten.

Nachdem die Berechnungen abgeschlossen sind, kann das Bild über das Menü gedreht werden Dienstprogramme -> Drehen -> Im Uhrzeigersinn/Gegen den Uhrzeigersinn.

Normale Monitore können nicht den gesamten Dynamikumfang eines erstellten HDR-Bildes anzeigen, Teile davon können jedoch mit dem HDR-Viewer-Fenster angezeigt werden. Dieses Fenster imitiert das Prinzip des menschlichen Sehens recht gut und passt die Helligkeit von Bildbereichen auf 60 % an. Durch Ansicht->Standardoptionen->HDR Sie können konfigurieren, ob dieses Fenster angezeigt wird oder nicht. HDR Viewer kann auch mit der Tastenkombination Strg+V gestartet werden.

Aus Neugier können Sie nun den Dynamikbereich des erstellten HDRI herausfinden Datei->Bildeigenschaften (Strg+I).

HDR-Fotografien begeistern unabhängig vom Motiv durch ihren Reichtum, ihre Klarheit und ihre besondere Atmosphäre. Sie ähneln eher Gemälden und verblüffen den Betrachter durch ihre Tiefe.

Aber trotz der Tatsache, dass diese Fotos heutzutage recht häufig zu finden sind, versteht nicht jeder vollständig, was HDR ist – spezielle Verarbeitungs- oder Aufnahmefunktionen?

In diesem Artikel finden Sie alles notwendige Informationenüber diese ungewöhnliche Fotos und Sie können selbst ähnliche Meisterwerke schaffen.

Über HDR in verständlicher Sprache

Der Begriff HDR (High Dynamic Range) bedeutet hoher Dynamikumfang. Je höher es ist, desto mehr können Sie auf dem Foto festhalten. Bei hoher Einstellung sind sowohl helle als auch dunkle Bereiche im Bild gleichermaßen sichtbar.

Das menschliche Sehvermögen ist in der Lage, ein Bild mit einem Helligkeitsunterschied von 10 bis 14 Stufen (Belichtung) und nach „Anpassung“ bis zu 24 Stufen sofort zu erkennen. Wenn man beispielsweise nachts einen Raum mit heller Beleuchtung verlässt, um nach draußen zu gehen, dauert es eine kurze Zeit, bis man die Sterne am Himmel sieht – das sind ungefähr diese 24 Schritte.

IN gewöhnliches Leben Ohne besondere Bedingungen und viele Lichtquellen beträgt der Helligkeitsunterschied von Objekten in der Umgebung nicht mehr als 14 bis 15 Schritte. Aber leider können sowohl Film- als auch Digitalkameras nicht alles auf einmal erfassen, weshalb einige Fotos überbelichtet sind, andere wiederum überbelichtet. dunkle Flecken. Und selbst wenn Sie es geschafft haben, Objekte mit einem Unterschied von mindestens 11 Schritten zu fotografieren, ist es leider ziemlich schwierig, sie sowohl auf Fotopapier als auch auf Monitoren zu reproduzieren.

Der geringe Dynamikumfang macht sich vor allem beim Fotografieren von Gebäuden bei bewölktem Wetter bemerkbar: Der Himmel erscheint hell und gesättigt, das Gebäude selbst erscheint jedoch dunkel. Aber auch Fotos von Menschen an einem sonnigen Tag vor dem Hintergrund von Gebäudefassaden gelingen einwandfrei, da sowohl die Menschen als auch der Hintergrund ungefähr die gleiche Helligkeit haben.

Leider ist es fast unmöglich, diesen Unterschied in einem Bildbearbeitungsprogramm zu korrigieren, da die Informationen in den schwarzen oder hervorgehobenen Bereichen verloren gehen. Selbst wenn man einzelne Elemente mit speziellen Pinseln hervorhebt, macht sich irgendwann ein Rauschen im Foto bemerkbar. Gleiches gilt für das Abdunkeln von Objekten bei Überbelichtung.

HDR-Fotos sind solche, die jedes Objekt auf dem Foto gleichermaßen zeigen. Zu Zeiten der Filmkameras war eine solche Technologie praktisch unmöglich, aber Fotografen versuchten auf jede erdenkliche Weise, einem hohen Dynamikumfang näher zu kommen. Dazu verwendeten sie spezielle Filter, die die Belichtung „ausgleichten“, und spezielle Filmentwicklungstechniken. Das hat lange gedauert, aber als Digitalkameras auf den Markt kamen, wurde der Prozess beschleunigt.

Seitdem professionelle Fotografen gelernt haben, was HDR ist, bemühen sie sich auf jede erdenkliche Weise, den Dynamikumfang von Fotos zu erhöhen, und nun können solche Bilder auch ohne spezielle Kamera erstellt werden.

Wie erfasst man alle Details mit einem kleinen Helligkeitsunterschied?

Wenn Sie nicht gleichzeitig den Sonnenuntergang, die Berge und die Menschen fotografieren möchten, sondern nur den Unterschied ein wenig „glätten“ möchten, hilft Ihnen das RAW-Format dabei. Dabei handelt es sich um „Rohfotos“ ohne Effekte, aber mit minimalem Datenverlust. Daraus können Sie bereits Bilder erstellen, die den HDR-Effekt haben.

Dateien dieses Formats beanspruchen viel mehr Speicher auf dem Gerät, ermöglichen Ihnen aber die Korrektur von Verdunkelung und Überbelichtung in einem speziellen Konverter oder Bildbearbeitungsprogramm.

Was aber, wenn Sie dennoch grandiose und hochwertige HDR-Fotos benötigen?

Auch wenn der Fotoeditor auf Ihrem Computer über die beliebte „HDR“-Taste verfügt, sollten Sie wissen: Dies ist nur ein Filter, der den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen im Foto leicht „glättet“ und höchstwahrscheinlich den Kontrast und die Helligkeit erhöht von Farben.

Wenn Sie die obigen Informationen sorgfältig lesen und verstehen, was HDR ist, werden Sie sofort den Unterschied zwischen einem verarbeiteten Bild und einem mit einer speziellen Technologie aufgenommenen Foto bemerken.

Die „maximale Reichweite“ zu bewältigen, ist eine wunderbare Möglichkeit, mit der man erstaunliche Ergebnisse erzielen kann.

Um einen Bereich in HDR zu fotografieren, müssen Sie 3-5 Bilder hintereinander aufnehmen und diese dann in einem Bildbearbeitungsprogramm „überlagern“.

Es ist notwendig, mehrere LDR-Bilder (Low Dynamic Range) aufzunehmen und dabei unterschiedliche Belichtungen einzustellen. Dieser Parameter muss manuell um 2 Teilbereiche geändert werden, was einer Helligkeitsstufe entspricht.

Anschließend wird ein Bild über ein anderes gelegt und aus jedem werden die hinsichtlich der Helligkeit am besten geeigneten Bereiche „ausgewählt“. Nach der Endbearbeitung zeigt das fertige Foto maximal alle Details der Komposition.

Tatsächlich sind 3 Bilder erforderlich, um ein möglichst klares Foto aufzunehmen. Wenn jedoch viele Details vorhanden sind, können Sie 5 Bilder aufnehmen.

Wenn Sie keine Landschaft, sondern ein bestimmtes Objekt fotografieren möchten allgemein gesagt, dann ist es zusätzlich zur Belichtung notwendig, den Fokus manuell zu ändern.

Warum brauchen wir HDR-Fotos?

Für Fotografen, die die perfekte Aufnahme machen möchten, ermöglicht die HDR-Technologie die Aufnahme einzigartiger und tiefgründiger Fotos. Sie zeigen alle Details und verteilen das Licht gleichmäßig.

Diese Technologie ermöglicht es Ihnen auch, Landschaften und Panoramen besonders bei bewölktem Wetter so klar wie möglich einzufangen.

Und natürlich ermöglichen HDR-Fotografien dem Fotografen, den perfekten Rahmen für die spätere künstlerische Bearbeitung zu schaffen.

Wann sollte kein hoher Dynamikbereich verwendet werden?

Obwohl solche Aufnahmen großartig aussehen, ist es nicht in allen Fällen sinnvoll, diese Technologie zu verwenden. Der Grund liegt nicht in besonderen „stilistischen“ Regeln, sondern nur darin, dass das Foto in manchen Fällen nicht funktioniert.

• Zu helle Fotos mit zu vielen Farben. In solchen Fällen wird das Foto durch den HDR-Effekt dunkler und weniger „saftig“ gemacht.
• Objekte in der Dynamik. Fährt beispielsweise ein Radfahrer im Bild, während Sie fotografieren, wird er auf jeden Fall unscharf und unscharf dargestellt und es entstehen Flecken auf dem Foto.
• Wenn das Foto viele natürliche Schatten enthält, werden diese beim „Zusammenkleben“ entweder zu stark „hervorgehoben“ oder im Gegenteil an Tiefe verloren.

Speziell für HDR entwickelte Geräte

Spezielle Kameras, die „HDR können“, wurden bereits Anfang der 2000er Jahre entwickelt. Ihre SuperCCD SR-Matrix ermöglichte es, den Dynamikbereich um das Zweifache zu erhöhen mehr lichtempfindliche Elemente.

Nach 2 Jahren kam eine Kamera auf den Markt, die eine Bildserie mit einem Helligkeitsunterschied von bereits 17 Stufen aufnehmen konnte. Das gleiche Prinzip nutzen die Kameras Sony NEX-5 und NEX-3, die über einen HDR-Modus verfügen. Das Gerät nimmt mehrere Bilder hintereinander auf und kombiniert sie, um die größte Reichweite zu erzielen.

Der neueste „Durchbruch“, der die Möglichkeit schuf, den HDR-Modus ohne zu nutzen besondere Anstrengung In der iPhone 5-Kamera gibt es einen speziellen Modus. Allerdings haben auch Besitzer anderer Smartphones sowohl auf iOS als auch auf Android die Möglichkeit, mit Fotos zu „spielen“. spezielle Programme, erhältlich in den relevanten Märkten. Somit ist die HDR-Funktion mittlerweile für fast alle Smartphones und Tablets verfügbar.

Video von höchster Qualität

Wer weiß, was HDR ist und sich in dieser Technologie ausdrücken möchte, hat wahrscheinlich nach speziellen Geräten gesucht, die „automatisch“ die notwendigen Bilder aufnehmen können.

Allerdings ist anzumerken, dass es keine Kamera gibt, die nur Fotos in HDR aufnimmt. Normalerweise verfügen Geräte entweder über einen speziellen Modus oder erweitern einfach die Fähigkeiten der Matrix. genau neueste Funktion und verfügen über Sony HDR – Videokameras, die darauf ausgelegt sind, Videos in höchster Qualität zu erstellen.

Mit einem ClearVid CMOS-Sensor, x.v.Color-Technologie und einem Dynamikbereichsoptimierer ist dieses Gerät in der Lage, Bilder und Videos mit maximaler Detailgenauigkeit ohne Überbelichtung und dunkle Bereiche aufzunehmen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie Fotos und Videos auf dem High-Definition-Bildschirm ansehen müssen, um in den Genuss einer Vollfarbwiedergabe zu kommen. Daher handelt es sich leider nicht um eine HDR-Videokamera, sondern um ein gutes Gerät für Hochgeschwindigkeitssportarten.

Die preiswerten Modelle dieser Linie sind wirklich gut Budgetoptionen Action-Kameras sind jedoch (wie Käufer bemerken) teurere Modelle qualitativ schlechter als andere Geräte dieser Preisklasse.

Und schlussendlich

Das Hauptziel von HDR besteht darin, ein möglichst gleichmäßiges Bild in Bezug auf die Belichtung zu erzeugen. Da die Matrizen der meisten modernen Kameras jedoch Einschränkungen im Dynamikbereich aufweisen, ist die Option „Kleben“ nach wie vor die beliebteste.

Dabei ist an den sogenannten Heiligenschein zu denken, der oft nur mit dieser Art der Fotografie in Verbindung gebracht wird. Dies liegt daran, dass sich kleine Details nur schwer aus einem hellen Hintergrund „herausschneiden“ lassen und ein kleiner Teil davon im Bild verbleibt. Wenn Ihr Hauptziel also darin besteht, ein möglichst klares und natürlich wirkendes Bild zu erstellen, sollten Sie nur große Objekte aufnehmen.

Es ist auch besser, fertige Bilder auf verschiedenen Bildschirmen zu überprüfen. Moderne Monitore mit verbesserter Farbwiedergabe stellen HDR-Fotos oft so gesättigt und hell dar, dass sie dem Auge schaden. Wenn Sie also selbst Fotos „kleben“, ist es besser, bei der Helligkeit „zu kurz zu kommen“, als zu weit zu gehen.

Um zu verstehen, was HDR ist, schauen Sie sich einfach Fotos an, die mit dieser Technik aufgenommen wurden. Wir sehen ein kontrastreiches Bild mit guten Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen. Zum Vergleich können Sie sich ein Foto desselben Bereichs ohne Verwendung der HDR-Technologie ansehen.

Wenn ein Mensch einen Bereich betrachtet, passt sich sein Sehvermögen an die Beleuchtung an und Details werden deutlich sichtbar. Der Blick gewöhnt sich recht schnell an unterschiedliche Lichtverhältnisse, sodass wir problemlos Landschaften mit komplexer Beleuchtung bewundern können. Darüber hinaus ist der Dynamikbereich, den eine Person sieht, recht groß, was man von Kameras nicht behaupten kann.

Wenn die Kamera die Belichtung für die Lichter anpasst, werden diese normal mit allen Details sichtbar, die Schatten werden jedoch völlig schwarz und es kommt zu einem Detailverlust in diesen Bereichen. Wenn Sie die Belichtung für dunkle Bereiche anpassen, gehen in überbelichteten Bereichen Details verloren.

Die HDR-Technologie zielt darauf ab, diese Einschränkung zu beseitigen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

1. Die Kamera ist auf einem Stativ montiert. Alle Bilder müssen von einem Ort aus ohne die geringste Kamerabewegung aufgenommen werden. Um Kameravibrationen vollständig zu eliminieren, müssen Sie mit einem Kabel oder einem Timer fotografieren. Sie müssen mehrere Aufnahmen machen.
2. Fotos werden mit unterschiedlichen Belichtungen aufgenommen. Das Diaphragma sollte sich nicht verändern.
3. Anschließend werden die resultierenden Frames auf einem Computer kombiniert. Kann verwendet werden verschiedene Programme, aber eines der besten ist Photomatix Pro.

Praktische Lektion

Schritt 1: Lernen Sie die Kamerafunktionen kennen

Handbücher sind ziemlich langweilig zu lesen, aber unterschätzen Sie ihre Bedeutung nicht. Sie müssen alle Funktionen der Kamera erlernen, um alle Werkzeuge und Einstellungen, die das Gerät bietet, vollständig zu beherrschen. Besonderes Augenmerk sollte auf manuelle Einstellungen gelegt werden.

Schritt 2: Lernen Sie die Belichtungsreihe

Bei der Belichtungsreihe werden mehrere Bilder mit unterschiedlichen Einstellungen einiger Parameter erstellt. Durch die Belichtungsreihe ist es so einfach wie möglich, drei oder mehr Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen aufzunehmen. Um eine Fotoserie aufzunehmen, müssen Sie den Auslöser nur einmal drücken. Wenn keine Belichtungsreihenfunktion vorhanden ist, können Sie drei Bilder manuell aufnehmen, indem Sie nacheinander die Belichtungskorrektur eingeben.

Schritt 3: Blendenprioritätsmodus

Da der Blendenwert über die gesamte Aufnahmeserie hinweg konstant bleiben muss, ist dieser Modus am besten geeignet. Sie können einen vollständig manuellen Modus verwenden, dies ist jedoch nicht erforderlich.

Schritt 4: Messmodus

Wenn Sie mit den Möglichkeiten der Belichtungsmessung nicht sehr vertraut sind, verwenden Sie diese am besten bewertend (integral). Auch die anderen Modi können bei HDR-Aufnahmen nützlich sein, allerdings zeigen sie ihren Nutzen deutlich seltener. Es hängt alles von der jeweiligen Szene ab.

Schritt 5: Weißabgleich

Der Weißabgleich wird am häufigsten automatisch verwendet, Sie sollten sich jedoch nicht immer auf die Automatik verlassen. Manchmal lohnt sich die Installation genauer Wert diesen Parameter. Dies hängt von der gefilmten Szene, dem Wetter, der Umgebung usw. ab.

Schritt 6: ISO

Der ISO-Wert sollte auf den gleichen Wert wie bei normalen Aufnahmen eingestellt werden, also so klein wie möglich, damit das Bild nicht durch Rauschen beeinträchtigt wird. Aber es gibt eine Einschränkung. HDR-Fotos sind daher besonders rauschempfindlich diesen Parameter verdient besondere Aufmerksamkeit. Wenn bei der Aufnahme stationärer Objekte nicht genügend Licht vorhanden ist, ist es besser, den ISO-Wert so weit wie möglich zu reduzieren und die Verschlusszeit zu erhöhen.

Schritt 7. Stativ

Ein Stativ ist für die HDR-Fotografie definitiv ein Muss. Damit können Sie die Kamera nicht nur fest an einem Ort befestigen, sondern sie auch an Orten platzieren, die für die Aufnahme manchmal nicht besonders geeignet sind. Die Hauptsache ist die Wahl des Stativtyps. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich nicht sehr voneinander allgemeines Prinzip funktionieren, aber es gibt Unterschiede in der Befestigung, Größe, Vorhandensein von Ebenen usw.

Schritt 8: Fernauslöser

Selbst auf einem Stativ kann es beim Drücken des Auslösers zu Verwacklungen der Kamera kommen, daher ist es am besten, einen Selbstauslöser oder einen Kabelauslöser zu verwenden.

Schritt 9. Objektiv

Der häufigste Einsatzbereich von HDR ist die Aufnahme von Stadtlandschaften oder natürliche Landschaft. Daher wäre ein Weitwinkelobjektiv die beste Wahl.

Aber HDR kann in jedem Fotografiestil verwendet werden, daher sollten andere Objektivtypen nicht außer Acht gelassen werden.

Schritt 10: Manueller Fokus

Der Autofokus kann versagen, egal wie modern er ist. Er kann die Kamera einfach auf ein nahegelegenes Objekt fokussieren. In diesem Fall kann der Rest des Bildes unscharf werden. Wenn Ihr Ziel darin besteht, eine Landschaftsaufnahme mit maximalem Detailreichtum zu erstellen, dann sollten Sie in den manuellen Fokusmodus wechseln und den Wert auf Unendlich stellen. Auf diese Weise ist alles im Sichtfeld der Kamera scharf.

Schritt 11 Nivellierung

Ein blockierter Horizont ist der unangenehmste Fehler, der leicht programmgesteuert korrigiert werden kann, aber warum unnötige Schritte. Schließlich ist es besser, alles sofort zu erledigen. Einige Stative verfügen über integrierte Wasserwaagen. Wenn Sie jedoch keine haben, können Sie eine separate Wasserwaage kaufen, die am Blitzschuh befestigt wird. Sie können eine normale Gebäudeebene irgendwie anpassen.